РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ *

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГИПСОКАРТОНА

Современный гипсокартон (ГКЛ) — это композитный трех­слойный материал в виде листов, в которых средний слой вы­полнен из модифицированного строительного гипса, а наруж­ные слои — из картона. Чтобы придать гипсовому сердечнику необходимые эксплуатационные свойства (прочность, плот­ность и т. д.), в него добавляют специальные компоненты. Об­лицовочный картон выполняет роль как армирующего карка­са, так и прекрасной основы для любого отделочного материа­ла: обоев, краски, штукатурки, керамической плитки и пр.

Разновидностью гипсокартона являются гипсоволокнистые листы, или ГВЛ. Гипс в таких листах армирован с обеих сторон распушенной целлюлозной макулатурой и содержит различные технологические добавки, за счет которых ГВЛ приобретают более высокую твердость, чем ГКЛ, и значительную устойчи­вость к воздействию открытого пламени.

Для технологии использования гипсокартона сторонники этого материала придумали специальное название — «сухое строительство», которое, по их мнению, подчеркивает одно из основных преимуществ работы с ним — отсутствие мокрых процессов. Один квалифицированный мастер в течение рабо­чего дня собирает до 60 м² гипсокартонных конструкций. По окончании монтажа (или, в зависимости от используемых ма­териалов, через пару дней) ровные, гладкие стены можно окра­шивать или оклеивать обоями.

Преимущества гипсокартона:

· Является экологически чистым материалом, который не имеет запаха, не содержит токсичных или радиоактивных ком­понентов и не выделяет ничего вредного в окружающую среду.

• Поддерживает оптимальную влажность в помещении, по­глощая из воздуха избыточную влагу и выделяя ее, если воздух слишком сухой.
• Значение показателя кислотности (рН) гипса очень близ­ко к кислотности, которую имеет кожа человека. Такие свойст­ва гипса создают особенно благоприятный микроклимат в по­мещении, и поэтому часто говорят, что в стенах с гипсом легче дышится.
• Имеет низкую теплопроводность, поэтому на ощупь вос­принимается как теплый. Обладает хорошими электроизоли­рующими свойствами.
• Вследствие многослойное™ при определенных условиях использования способен поглощать звуки, улучшая шумоизо-ляцию помещений.
• Является огнестойким материалом. Как утверждают спе­циалисты, гипс, входящий в состав листов, приблизительно на 20% состоит из связанной кристаллизованной воды, так что пли­та толщиной 12,5 мм вмещает 3 л воды на 1 м². Во время пожара под действием высоких температур эта кристаллизованная вода освобождается, выполняя роль своеобразного огнетушителя.
• Имеет небольшой вес. Конструкции из ГКЛ в 3—4 раза лег­че выполненных из других стройматериалов. Гипсокартон мож­но использовать в домах, где нагрузка на фундамент или пере­крытие — достаточно критичный фактор (например, старые здания).
• С помощью гипсокартонных конструкций можно решить множество дизайнерских и инженерных задач. Например, под­весными потолками можно корректировать высоту потолка, скрывать коммуникации, элементы каркаса (ригели, балки), а также придавать потолку различные формы (арочный, сводча­тый, купольный, наклонный). Из гипсокартонного листа из­готавливают колонны, перегородки,.подиумы, с его помощью решают сложнейшие переходы от одной плоскости к другой. В потолок могут быть встроены растровые и галогенные светиль­ники, а под облицовку стен можно скрыть трубы, электричес­кую, телефонную, телевизионную и компьютерную разводку.
  • Монтаж осуществляется быстро и без мокрых процессов.
  • Отходы при монтаже относительно малы, количество му­сора и грязи незначительное.
  • Поверхность гипсокартонных листов ровная и гладкая, не требующая дополнительных работ по подготовке основания перед финишным покрытием.

Недостатки гипсокартона:

• Имеет большую хрупкость, поэтому может быть легко по­врежден твердым предметом.
• Боится влаги. Наиболее экстремальный вариант воздей­ствия воды — затопление соседом сверху. В этом случае ГКЛ набухает, деформируется и может даже отвалиться от каркаса.
• Может ухудшать шумоизоляционные свойства конструкций при жестком креплении на деревянную обрешетку или металли­ческий профиль. Выражается это в том, что звуковые вибрации (так называемый структурный шум) по стеновым конструкциям или через перекрытие передаются на листы гипсокартона через жесткую обрешетку или профиль, и в результате гипсокартонный лист начинает работать как мембрана, успешно излучая звук в помещение.
• Создает ряд проблем в ходе эксплуатации. Например, же­лание повесить что-то очень тяжелое может быть и вовсе неосу­ществимым. Для закрепления на стене более легких предметов (картины, настенные часы, бра и пр.) обычные гвозди или шу­рупы непригодны, следует использовать специальные дюбели (например, болт Молли). У листов ГВЛ эти недостатки присут­ствуют в меньшей мере — на вбитый гвоздь можно вешать груз весом до 30 кг.

ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВ К МОНТАЖУ

ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЕЙ К МОНТАЖУ

Для резки металлических профилей необходимым инстру­ментом являются ручные ножницы по металлу (рис. 1, а). Для ускорения работы можно использовать электроинструменты: углошлифовальную (отрезную) машину, электролобзик и элек­троножницы.

Металлический профильный каркас обычно скрепляют са-морезами или специальными тяговыми заклепками. Подобную работу удобно выполнять специальными клещами для скреп­ления профилей. Они просекают одновременно два скрепляе­мых профиля, чем значительно облегчают процесс сборки кар­касов (рис. 1, б). Каркас, в отличие от использования саморезов и заклепок, получается абсолютно гладким. Самыми удобны­ми являются клещи, с помощью которых можно работать од­ной рукой.

Рис. 1. Изготовление каркасных конструкций:

а — резка профиля ручными ножницами; 6 — работа клещами для скрепления профилей

При сооружении каркасных конструкций необходимо кре­пить металлические профили между собой в различных про­блемных участках. Рассмотрим основные, наиболее часто встре­чающиеся способы соединения профилей при сборке каркасов вокруг дверных и оконных проемов, ниш, при обвязке профи­лями сантехнических коммуникаций, воздуховодов и т. п.

Направляющие профили (ПН, UW) для соединения у внут­реннего угла обрезают в следующей последовательности: у од­ного из профилей ножницами по металлу отрезают полку на длину, равную ширине профиля плюс 20 мм для захода листа гипсокартона (рис. 2, а). Устанавливают профиль в нужное ме­сто. Затем берут второй профиль, образующий угол, укладыва­ют и фиксируют поверх обработанного (рис. 2, б).

Если необходимо выполнить соединение двух профилей, то поступают следующим образом: берут кусок профиля и ножни­цами делают разрезы вдоль линий сгиба профиля длиной 30­40 мм (рис. 3, а). Чтобы получить ровный край, резать нужно не точно по линии, а по полке. Отгибают и отрезают спинку про­филя (рис. 3, б, в), а затем соединяют профили саморезов-«кло-пов», как показано на рис. 3, г.

Иногда возникают ситуации, когда нужно прикрепить к ос­нованию отрезок потолочного направляющего профиля (ПНП, UD). Крепление можно выполнить, если изготовить у профиля «ухо». Последовательность его изготовления следующая. Отре-

Рис. 2. Выполнение соединения направляющих профилей у внутреннего угла:

а — профиль с отрезанной полкой; б — соединение в сборе

зают профиль нужной длины плюс 50—60 мм для «уха». На ли­нии границы припуска обе полки надрезают до спинки (рис. 4, а). Затем отгибают припуск. Отгибают полки и отрезают сначала одну (рис. 4, б), а затем вторую, под небольшим углом, выходя на разрезы, сделанные ранее и получают «ухо» (рис. 4, в). Креп­ление к основанию производят дюбель-гвоздем, для чего свер­лят отверстие для дюбеля прямо через профиль (рис. 4, г). При

Рис. 4. Изготовление «уха» у отрезка профиля и его крепление:

а — профиль с надрезанными полками; б — профиль с отогнутыми спинкой и полками (одна полка отрезана); в — профиль с готовым «ухом»; г — просверливание отверстия для дюбеля; д — профиль с вставленным в «ухо» дюбелем; е — отрезок профиля с «ухом» и над­резанными полками для крепления к стене и профилю; ж — отрезок профиля для соединения двух параллельных профилей

этом сверло должно войти под углом точно на линию сгиба. На рис. 4, д показано, как дюбель будет установлен в бетоне. На рис. 4, е изображен отрезок профиля с «ухом» и надрезанными полками для крепления к стене и профилю.

Соединение двух параллельных профилей можно выполнить, если обрезать полки с двух сторон отрезка профиля и изготовить «уши» (рис. 4, ж). Это очень распространенный вид соединения перемычки с основными профилями (ПС, CW, ПП, CD).

Рис. 5. Крепление стоечного профиля при помощи отрезка потолочного профиля

Бывают случаи, когда участок облицовки требуется отнести от базовой стены (или потолка) на расстояние, превышающее длину прямого подвеса. В данной ситуации используют креп-'ление при помощи отрезка потолочного профиля (ПП, CD). Полки надрезают в месте сгиба, сгибают профиль и фиксиру­ют полученный угол саморезами-«клопами» (рис. 5).

ПОДГОТОВКА ЛИСТОВ К МОНТАЖУ

При монтаже гипсокартона или гипсоволокна используют цельные листы везде, где это возможно. Раскрой листов выпол­няют только в тех случаях, когда установка целого листа невоз­можна. Лист отрезают по длине так, чтобы конец его прихо­дился на опорные балки, перекладины, стойки или косяки.

Для подготовки листов гипсокартона к монтажу на стеновые или потолочные каркасы выполняют раскрой некоторого их ко­личества, вырезают отверстия под выключатели, точечные све­тильники, розетки, распределительные коробки, а также делают обработку кромок обдирочным рубанком.

При раскрое листов нож должен быть острым, от этого зави­сит качество среза. Следует учитывать, что от резки ГКЛ лезвие ножа быстро тупится и его нужно своевременно затачивать или заменять нож новым.

Приемов резки листов существует множество. Непрофессио­налу раскрой удобнее проводить на столе. Если специального сто­ла нет, то резку листов можно сделать и на обычном столе. Про­фессиональные строители обычно выполняют раскрой просто на стопке листов.

Размеченный лист разрезают по линии разметки на ровной, твердой поверхности (на столе или стопке листов) ножом, ис­пользуя в качестве направляющей металлическую линейку или рейку. Несколько раз с усилием проводят ножом до образова­ния надреза, гарантирующего последующий излом по получен­ной канавке. Затем лист укладывают на край стола, переламы­вают гипсовый сердечник (рис. 6, д) и разрезают слой картона на оборотной стороне.

При раскрое на стопке листов раскраиваемый лист уклады­вают на стопку листов, длина которых равна длине листа, и вдоль линейки делают прорезь остро заточенным ножом с ли­цевой стороны на глубину не менее половины толщины листа (рис. 6, а). После этого лист кладут на край стопки листов (или на край стола) и переламывают по надрезу (рис. 6, б). Затем картон разрезают с обратной стороны. Разрезать лист с обрат­ной стороны можно на стопке, перевернув лист на обратную сторону или поставив его вертикально (рис. 6, в, г).

Еще один вариант: на оборотной стороне делают разрез кар­тона длиной примерно 300 мм, а затем быстро сгибают поло­винки по направлению «к себе». Половинки ровно разламыва­ются. Но этот способ можно использовать только в том случае, когда лист гипсокартона достаточно сухой.

Разрезав лист ножом, следует пройтись по торцам рашпилем или обдирочным рубанком, чтобы подровнять их (рис. 6, е).

Раскрой на твердой поверхности обычно выполняют с по­мощником. Иногда приходится кроить гипсокартон самостоя­тельно. В этом случае листы устанавливают вертикально, при­слоняя их к свободной капитальной стене. Описанные далее способы исключают разметку и поэтому ускоряют процесс рез­ки листов.

Прежде всего пол очищают от всякого мусора, чтобы избе­жать повреждения хрупких кромок гипсокартона, и устанавли­вают у стены необходимое количество листов.

Раскрой листа при помощи рейсшины и ножа поперек проводят в такой последовательности. Отмечают при помощи рулетки или метра нужный размер и втыкают в этом месте нож (рис. 7, а). Затем передвигают рейсшину по верхней кромке листа так, что­бы она не уперлась в нож (рис. 7, б). Фиксируют левой рукой рейсшину, крепко прижимая ее внизу левой ногой (рис. 7, в). Правой рукой проводят ножом линию снизу вверх примерно на ³/4 всей длины (рис. 7, г). После этого перемещают нож на­

верх и проводят встречную линию сверху вниз (рис. 7,д). Здесь главное — не спешить, двигая нож плавно и с достаточным уси­лием. Далее притягивают к себе лист гипсокартона, держа его за место надреза, после чего надламывают его (рис. 7, е). Пере­гнувшись через край, надрезают среднюю часть сгиба (обрат­ную сторону), как показано на рисунке 7, ж. Затем возвращают лист в прежнее положение. Прижимают лист левыми рукой и ногой по линии разреза к стоящей пачке гипсокартонных лис­тов и тянут отрезанную часть на себя (рис. 7, з).

Описанная процедура не представляет какой-либо сложно­сти, и после небольшой практики вы сможете резать гипсокар-тон без особых усилий.

Ножом и рулеткой так же быстро можно разрезать гипсо-картонный лист вдоль. Допустим, необходимо отрезать полосу шириной 14 см. В данном случае рулетка будет использоваться как направляющая для линии разреза. Рулетку берут в левую руку, а нож — в правую. Зажимают большим и указательным пальцами левой руки ленту рулетки на соответствующем деле­нии. Указательным пальцем правой руки прижимают металли­ческий наконечник ленты к ножу (рис. 8). Удерживая руки в таком положении, ведут их вдоль листа. При этом левая сколь­зит по его кромке, фиксируя таким образом размер, а правая ведет нож по поверхности. Главное здесь — выдержать задан­ное расстояние. Частая ошибка состоит в том, что ленту рулет­ки слишком натягивают, неизбежно смещая тем самым линию разреза. Следует не слишком заботиться о рулетке, а сосредо­точиться на синхронном движении обеих рук. Если их не напря­гать, лента рулетки сама обеспечит точный разрез, параллель­ный кромке листа.

После того как будет прорезан весь лист, его потягивают на себя, аккуратно переламывая по линии надреза. Затем, пере­гнувшись через лист, делают надрез с обратной стороны, ведя нож по линии сгиба. В завершение отрезанную полосу потяги­вают на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа. Вы­полнение этой операции требует некоторого опыта. Однако уже после одного-двух разрезов можно научиться кроить гипсокар-тон вполне уверенно.

Вместо ножа и рулетки можно использовать специальный широкий резак «Платтеншнайдер». Его использование суще­ственно упрощает резку (рис. 9, а). В этом случае нужно только выставить размер, а дальше, как говорится, «дело техники».

Иногда необходимо отрезать от листа совсем мало, букваль­но 10—20 мм. В таком случае вместо упора используют большой палец режущей руки. Такую узкую полоску трудно удалить без повреждений, поэтому резать придется и с обратной стороны. И опять же, такую полоску достаточно легко отрезать узким ре­заком «Штрайфентреннер» (рис. 9, б).

После разрезания листа, но перед разделением двух полу­ченных частей, когда они еще держатся на бумажном слое, удоб­но обрабатывать сразу обе кромки. Разрезанный лист склады­вают вдвое и делают один проход обдирочным рубанком (субформом) по двум кромкам, чтобы заровнять неровности и заусенцы (рис. 10, а).

Следует отметить, что если в конструкции перегородки, об­лицовки или потолка обрезанная кромка ГВЛ или ГКЛ образу­ет внешний угол, который не требует защиты угловым профи­лем, то ее обрабатывают рубанком в обязательном порядке.

Если будет использоваться армирующая лента, то на срезан­ной кромке ГКЛ необходимо кромочным рубанком снять фас­ку под углом 45° на '/з толщины листа (рис. 10, б, г). Слой кар­тона в месте укладки армирующей ленты удаляют, края картона зашкуривают. То есть делают такую же утоненную кромку, как и на необрезанных сторонах гипсокартонных листов. В против­ном случае после наклейки армирующей ленты образуется вы­пуклость. В случае, если шов будет выполняться без примене­ния армирующей ленты, фаску снимают под углом 20—25° на

Рис. 10. Подготовка кромок:

а — обработка обдирочным рубанком двух кромок одновременно; б — фаски для установки армирующей ленты; в — фаски без ис­пользования армирующей ленты; г — снятие фаски кромочным ру­банком

²/з толщины листа (рис. 10, в, г). Края картона также зашкури­вают.

Структура гипсокартонного листа позволяет производить качественную резку при помощи ножовки (рис. 11, а) или руч­ной дисковой пилы. Гипсоволокнистые листы можно также ре­зать электролобзиком (рис. 11,6). Ножовку обычно использу­ют при вырезании небольших фрагментов под окно, дверной проем и т. д. Из двух линий разреза удобнее одну сделать но­жовкой, а вторую резать ножом.

Разрезы выполняют и фрезой. Фрезером можно делать ле­кальные вырезы, это избавляет от необходимости проводить множество измерений и разметок. Фрезерные машины приоб­рели большую популярность при работе с ГКЛ, поэтому неко­торые производители сейчас предлагают модели специально для ГКЛ. Но приобретать специальный фрезер не обязательно. Что­бы переоборудовать стандартный фрезер для работы с ГКЛ, все, что требуется,— это зажим-переходник 6 мм и фреза диаметром 3 мм для сухой штукатурки.

Круглые отверстия и криволинейные проемы можно вырезать ножовкой с узким полотном или обычным ножом. Острым кон­

цом узкого пильного полотна протыкают лист гипсокартона и вырезают в обшивке круглые отверстия для электропроводки или труб. Полотно ножовки должно располагаться довольно близко к линии разметки и быть приблизительно параллельно ей.

Положение отверстия при обшивке стены размечают, заме­рив по горизонтали расстояние до центра трубы от стены или от угла, а по вертикали — от потолка или нижнего края уже ус­тановленного листа гипсокартона. Перенеся полученные раз­меры на лист обшивки, отмечают центр и циркулем чертят ок­ружность нужного диаметра. Диаметр отверстия должен быть на несколько миллиметров больше диаметра устанавливаемой в нем трубы.

Сделать отверстия под водопроводные трубы можно и дру­гим способом. Разметив центры, отверстия пробивают обрез­ком трубы нужного диаметра.

Для осветительной арматуры в потолке разметку отверстий ведут от кромки последнего уложенного листа и от стены.

Для проводов маленькое отверстие можно просверлить или сделать отверткой, проткнув лист гипсокартона с лицевой сто­роны и, осторожно вращая отвертку, разогнав до нужного диа­метра.

Отверстия под установочные коробки и точечные светильни­ки высверливают электродрелью с зубчатой фрезой диаметром, равным диаметру отверстия (рис. 11, в) или электролобзиком. Отверстие можно проколоть или обсверлить по размеченному диаметру, а затем вырезать узкой ножовкой. Также можно выре­зать отверстия специальной ручной фрезой (рис. 11, г) или но­жом, а также балеринкой.

Разметку прямоугольных проемов на стенах под вентиляци­онные каналы, окна, люки выполняют аналогично круглым от­верстиям. После разметки обычным ножом надрезают проем по контуру с лицевой стороны обшивки. Прорезают каждый угол ножом на максимальную глубину так, чтобы на задней сто­роне листа появились линии, по которым можно было бы над­резать контур с тыльной стороны листа.

Маленькие отверстия в гипсокартоне можно просто выре­зать ножом. Но при выполнении больших проемов необходи­мо надрезать их по диагоналям и периметру с лицевой и тыль­ной сторон. При несильном ударе молотком по центру проема выбираемая часть разломится на четыре куска, удалить кото­рые достаточно просто.

Рис. 11. Вырезание фрагментов и отверстий:

а — прямоугольного фрагмента ножовкой; 6 — прямоугольного фраг­мента электролобзиком; в — отверстия под установочную коробку электродрелью с зубчатой фрезой; г — круглого отверстия специ­альной фрезой

На задней стороне листа разметку отверстия можно сделать с помощью мелового отпечатка. Поверхность детали, для кото­рой надо вырезать проем, натирают мелом. Затем подобранный по размеру лист обшивки поднимают на место и прижимают его в нужном положении к детали. Снимают лист (аккуратно, чтобы не смазать отпечаток!), кладут его так, чтобы был виден отпечаток-контур проема, и вырезают проем. Чтобы при чис­товой отделке не возникло лишних трудностей, желательно не раскрошить кромку выреза с лицевой стороны листа.

ВИДЫ КАРКАСОВ И ОБШИВОК

Каркасы из металлических профилей и деревянных брусков сооружают для крепления ГКЛ или ГВЛ при устройстве раз­

личных конструкций стен, перегородок, подвесных потолков и мансард.

ВИДЫ СТЕНОВЫХ ОБЛИЦОВОК

Гипсокартонная облицовка стен может устанавливаться:

• на клей без каркаса («сухая штукатурка»);
• на каркас из металлических профилей;
• на деревянный каркас.

У нас распространены два вида стеновых каркасов из метал­лических профилей:

• каркас из потолочных профилей 60/28 (ПП, CD) и пото­лочных направляющих профилей 27/28 (ПНП, UD). Крепле­ние к стене осуществляется при помощи прямых подвесов. Об­лицовку из ГКЛ или ГВЛ можно выполнять в'один или два слоя (рис. 12, а);
• каркас из стоечных профилей (ПС, CW) и направляющих профилей (ПН, UW). Используются марки стоечных профилей 50/50, 65/50, 75/50, 100/50 и направляющих профилей 50/40, 65/40, 75/40 и 100/40. Чем больше сечение профилей, тем боль­ший вес они выдерживают, что влияет на количество слоев обли­цовки и высоту конструкции. Крепление обрешетки выполня­ется только в случае большой высоты стен (до 10 м) при помощи кронштейнов из направляющего профиля. Облицовку из ГКЛ или ГВЛ можно выполнять в один или два слоя (рис. 12, б).

При использовании деревянного каркаса облицовку стен можно выполнять одним или двумя слоями ГКЛ.

ВИДЫ ОБШИВОК ПЕРЕГОРОДОК

Перегородки с обшивкой из гипсокартона выполняются:

• на каркасе из металлических профилей;
• на деревянном каркасе.

Все металлические каркасы перегородок изготавливают из стоечных (ПС, CW) и направляющих (ПН, UW) профилей. Как уже говорилось ранее, для слоев более чем один и/или большей высоты нужно использовать большую марку профилей.

У нас распространены следующие виды перегородок с ме­таллическим каркасом:

• с одинарным каркасом с обшивкой из ГКЛ (ГВЛ) в один, или два, или три слоя с обеих сторон (рис. 13, а—в);
• 
  с двойным каркасом (два ряда стоек) с обшивкой из ГКЛ (ГВЛ) в два слоя с обеих сторон (рис. 13, г);
• с двойным разнесенным каркасом (с пространством для пропуска коммуникаций) с обшивкой из ГКЛ (ГВЛ) в два слоя с обеих сторон (рис. 13, д).

Перечисленные виды каркасов применяют все известные производители гипсокартона. В сдвоенных каркасах стойки ус­танавливают парами параллельно друг другу.

60 см

Рис. 13. Виды перегородок (горизонтальные разрезы и схемы):

а — с одинарным металлическим каркасом с обшивкой в один слой; б — с одинарным металлическим каркасом с обшивкой в два слоя; в — с одинарным металлическим каркасом с обшивкой в три слоя; г— с двойным каркасом с обшивкой в два слоя; д— с двойным разнесенным металлическим каркасом с обшивкой в два слоя; е — деревянный каркас с обшивкой в два слоя

Компанией «Gyproc» разработано несколько систем пере­городок с раздельным одинарным и двойным каркасом.

Раздельный одинарный каркас представляет собой конст­рукцию с одной верхней и нижней направляющими и меньши­ми по размеру стойками, которые поочередно крепятся к од­ной или другой стороне ПН, т. е. в шахматном порядке.

Раздельный двойной каркас представляет собой конструкцию, состоящую из отстоящих друг от друга двух раздельных каркасов. Стойки располагаются в шахматном порядке.

Конструкции перегородок с раздельным одинарным и двой­ным каркасом в странах СНГ малоизвестны.

Обшивку из ГКЛ (ГВЛ) деревянных каркасов перегородок можно выполнять в один или два слоя (рис. 13, е).

ВИДЫ ПОТОЛОЧНЫХ ОБШИВОК С ЗАКРЫТЫМ КАРКАСОМ

Подвесные потолки с закрытым каркасом (подвесные и под­шивные) выполняются:

• на каркасе из металлических профилей;
• на деревянном каркасе.

Наиболее распространены конструкции подвесных потол­ков с закрытым металлическим каркасом из потолочных про­филей (ПП, CD) и потолочных направляющих профилей (ПНП, UD). Такие каркасы предлагают все известные произ­водители гипсокартона. Потолки данного вида могут быть:

• подшивными одноосными (рис. 14, а);
• подвесными одноосными (рис. 14, б);
• подвесными двухосными одноуровневыми (рис. 14, в);

·         подвесными двухосными двухуровневыми (рис. 14, г). Двухосные каркасы состоят из основных (главных) и несу­щих профилей.

Двухуровневые каркасы представляют собой конструкции, состоящие из двух рядов металлических элементов, располо­женных перпендикулярно друг к другу.

В одноуровневых каркасах основные и несущие профили расположены в одном уровне, в двухуровневом основные и не­сущие профили расположены в разных уровнях.

Для подвесных потолков используются одноуровневые и двух­уровневые соединители, а также различные виды подвесов. Об­шивку потолков можно выполнять как в один, так и в два слоя.

У компании «Ригипс» есть разработки конструкций подшив­ных одноосных потолков с обрешеткой из шляпочных профи­лей и подвесных одноосных потолков с обрешеткой из стоечных профилей С Rigistil 45/18 или CD 60. Обрешетка из шляпочного профиля крепится непосредственно к перекрытию (рис. 14, а), а обрешетка из профилей С Rigistil (рис. 14, б) или CD 60 крепит­ся к перекрытию с помощью универсальных скоб, скоб ES (пря­мых подвесов), а также других видов подвесов. Обшивку можно выполнять в один или два слоя. Такие виды конструкций у нас малоизвестны и практически не используются.

Деревянный каркас для подвесного потолка может быть:

• подшивным одноосным (бруски крепятся непосредствен­но к перекрытию дюбелями) (рис. 15, а);
• подшивным двухуровневым (два ряда брусков, установ­ленных накрест; первый ряд из основных брусков крепится к

Рис. 14. Фрагменты потолков с закрытым металлическим каркасом:

а — подшивной одноосный с обрешеткой из шляпочных профилей: 1 — гипсокартон, 2 — шляпочный профиль, 3 — дюбель; б — подвес­ной одноосный с каркасом из профилей С Rigistil 45/18: 1 — гипсо­картон, 2— шляпочный профиль, 3— скоба ES, 4—дюбель; в — подвесной двухосный одноуровневый: 1 — гипсокартон, 2 — потолоч­ный профиль, 3 — потолочный направляющий профиль, 4 — соеди­нитель одноуровневый, 5 — дюбель, 6 — подвес с зажимом, 7 — ан­керный элемент для ж/б потолка; г — подвесной двухуровневый с обшивкой в два слоя: 1 — гипсокартон, 2 — потолочный профиль, 3 — потолочный направляющий профиль, 4 — анкерный нониус-под­вес, 5 — верхний нониус, 6 —соединитель двухуровневый, 7 —несу­щий профиль, 8 — основной профиль

ОБШИВКА ПОТОЛКОВ С ОТКРЫТЫМ КАРКАСОМ

Для потолков с открытым каркасом (их называют модульны­ми, растровыми, кассетными) используются основные и попе­речные Т-профили (рис. 16), периметральные (пристенные) уг­ловые и ступенчатые профили, а также различные виды подвесов. Используются гипсокартонные плиты размером 600x600 и 1200x600 мм. Различие в конструкции в основном состоит из ма­териала модуля и способа его установки (свободная установка в модули, защелки и т. п.). Конструкции потолков данного типа у разных производителей (причем не только производителей гип­сокартона) мало чем отличаются.

СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСОВ И ОБШИВОК

СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ГКЛ И ГВЛ

Если ГКЛ размещается параллельно большей стороной к его стойкам (несущим элементам), то такое крепление называется продольным (рис. 17, а). Если ГКЛ крепится перпендикулярно большей стороной к несущим элементам каркаса, то такое креп­ление называется поперечным (рис. 17, б).

Для облицовки стен на металлических каркасах все произво­дители, кроме «Лафарж Гипс», обычно применяют продольную (вертикальную) схему облицовки стен. «Лафарж Гипс» рекомен­дует использовать обе схемы облицовки: продольную и попе­речную. При продольной схеме по технологии «Лафарж Гипс»

на стены листы устанавливают вертикально, а на потолок — продольно. При поперечной схеме на стены листы устанавли­вают горизонтально, а на потолок — поперечно. Это, естествен­но, не относится к облицовке стен на клею. ГКЛ при таком виде облицовки приклеивают к базовой стене только вертикально, листы также нельзя наклеивать к потолкам и наклонным по­верхностям (мансарды).

Для устройства перегородок и подвесных потолков с закрытым каркасом все производители применяют как продольную, так и поперечную схему крепления ГКЛ. В основном поперечное креп­ление используется при устройстве подвесных потолков, так как для перегородок такое крепление применяется в особых случа­ях. Поперечное крепление подвесных потолков обеспечивает более благоприятные условия работы ГКЛ совместно с карка­сом, чем продольное, поскольку в картоне облицовки возникают напряжения, перпендикулярные его волокнам, что положитель­но сказывается на прочности ГКЛ. Это способствует увеличению надежности облицовки и качеству стыков, возрастанию макси­мально допустимого пролета ГКЛ, уменьшению требуемого ко­личества элементов каркаса и крепежа, уменьшению прогиба об­шивки при устройстве подвесных потолков.

ШАГ КРЕПЛЕНИЙ КАРКАСА И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СТОЙКАМИ

Каркасы могут крепиться к основаниям шурупами (к дере­вянному), электросваркой (к стальному), болтами и дюбелями

(к бетонному, кирпичному, шлакобетонному), с помощью гео­метрического замыкания (с использованием пустот в основа­нии), закладными деталями или анкерами.

Рассмотрим, как выполняются крепления профилей и гип­сокартонных листов на базе технологий компании «Кнауф».

Металлические направляющие профили к полу, потолку и сте­нам крепятся шурупами и дюбелями или дюбель-гвоздями. Тип дюбеля подбирают в зависимости от материала основания (бе­тон, кладка из полнотелого кирпича, кладка из дырчатого кир­пича или пустотелых блоков, стены из пустотных панелей). При этом учитывают тип и величину возможных усилий на дюбель в процессе эксплуатации (срез, изгиб, растяжение).

Минимальные расстояния между соседними дюбелями оп­ределяют глубиной их заделки в основание. Между металличе­скими дюбелями оно должно быть не менее четырехкратной глубины заделки, между пластмассовыми в кирпичной клад­ке — четырехкратной, между пластмассовыми в бетоне — двух­кратной. При этом расстояние от дюбеля до края конструкции следует принимать равным не менее половины минимального расстояния между соседними дюбелями.

Шаг крепления направляющих профилей дюбелями состав­ляет 0,8—1 м, но он не должен превышать 1 м(рис. 18). Каждый профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями с шагом, например, 0,8 м. Расстояние между точками крепле­ния крайних вертикальных элементов каркаса к примыкающим несущим конструкциям (стенам, пилястрам, колоннам) может быть 1 м.

Метод крепления направляющих на осевые расстояния меж­ду стойками перегородок практически не влияет. В основном осевые расстояния определяются схемой крепления ГКЛ —

поперек или вдоль волокон картон­ной оболочки, толщиной листов и их количеством в обшивке. Также на это расстояние оказывает влияние их облицовка керамической плит­кой. Допустимые расстояния меж­ду осями стоек металлического кар-

Рис. 18. Расстояние между дюбелями при креплении направляющих профи­лей к полу и потолку

Примечание. * — при облицовке керамической плиткой расстоя­ние между осями стоек металлического каркаса должно быть 400 мм.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ГКЛ И ГВЛ К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА

Существуют два способа крепления ГКЛ и ГВЛ к элемен­там каркаса: жесткое и подвижное.

Жесткое крепление предусматривает неподвижную (без воз­можности каких-либо перемещений) фиксацию ГКЛ и ГВЛ к элементам каркаса. При этом жесткие крепления могут быть разъемными и неразъемными.

Жесткие неразъемные крепления ГКЛ и ГВЛ к каркасам осу­ществляют посредством шурупов с плоской головкой (или гвоз­дями), которые затирают шпаклевкой.

Жесткие разъемные соединения ГКЛ и ГВЛ и элементов кар­каса осуществляют посредством шурупов с круглой головкой, которые не затирают шпаклевкой, а прикрывают декоративны­ми колпачками.

Подвижные крепления ГКЛ и ГВЛ, гипсокартонных перфо­рированных и декоративных листов и плит либо свободно опи­раются на элементы каркаса (подвесной потолок) (см. рис. 16), либо прижимаются к ним прижимными профилями (рис. 19) или специальными зажимами. Это обеспечивает возможность

их перемещения относительно кар­каса, а также замены ГКЛ или ГВЛ при необходимости.

Прижимные профили в основ­ном применяют для крепления ГКЛ с пленочными покрытиями. Прижимные профили поставля­ются вместе с декоративным про­филем из ПВХ или алюминия, ис­пользуемого для скрытия головки крепежных шурупов. Выполнить надежное крепление ГКЛ и качественную задел­ку швов между ними можно только в том случае, если будет обес­печена достаточная ширина поверхности опирания и ее ров­ность. Ширина опирания элементов обшивки определяется минимально допустимым расстоянием от кромки ГКЛ или ГВЛ до места крепления, которое зависит от вида кромки элемента обшивки — облицованной картоном или отрезной. При точеч­ном креплении шурупами или гвоздями минимальное рассто­яние от шурупа до края элемента обшивки с картонными кром­ками принято равным 10 мм, а отрезными — 15 мм. Поэтому ширина опирания ГКЛ или ГВЛ на элемент каркаса должна быть не менее 24 мм.

При использовании прижимного профиля ширина опира­ния листов на опорный элемент стойки каркаса должна быть не менее 10 мм, что позволяет установить специальный зажим. Расстояния между точками крепления профильного зажима к стойке каркаса должно быть 400 мм. Крепление ГКЛ прижим­ными профилями не исключает возможности крепления к стой­кам каркаса несущих ригелей для подвески к ним консольных грузов. Расстояние между осями стоек каркаса для крепления к ним ГКЛ прижимными профилями при их толщине до 12,5 мм сохраняется равным 600 мм при ширине ГКЛ, равной 1200 мм.

При жестком креплении ГКЛ и ГВЛ к профилям шурупы должны входить под прямым углом и проникать на расстояние 10 мм (рис. 20, а). При креплении ГКЛ и ГВЛ к деревянным брускам шурупы должны проникать в бруски на 20 мм. При ус­

тановке листа отступают от края облицованной картоном кром­ки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки — не ме­нее чем на 15 мм (рис. 20, б). В картон шурупы утапливают на глубину 1 мм (рис. 20, в).

ШАГ КРЕПЛЕНИЯ ШУРУПОВ ПРИ МОНТАЖЕ ОБШИВОК СТЕНОВЫХ ОБЛИЦОВОК И ПЕРЕГОРОДОК В ОДИН, ДВА И ТРИ СЛОЯ

Прикрепление ГКЛ или ГВЛ к элементам каркаса следует вести последовательно либо от угла листа в двух взаимно пер­пендикулярных направлениях, либо от одного из внутренних рядов в обоих направлениях. Нельзя прикреплять плиту к кар­касу одновременно на разных участках в разных точках. Точки крепления в стыках плит следует располагать вразбежку (сме­щать относительно друг друга), в результате чего достигается повышение жесткости профиля за счет ранее установленного первого ряда шурупов.

Шаг крепления шурупов при монтаже обшивки в один слой на каркасы перегородок и стен составляет 250 мм (рис. 21). Мак­симальные расстояния между шурупами при креплении ГКЛ и ГВЛ к каркасам перегородок, стен и потолков приведены в таб­лице 2.

Двухслойные и трехслойные обшивки каркасов ГКЛ при­меняются для увеличения жесткости конструкций перегородок и стен, а также для улучшения их огнезащитных и звукоизоля­ционных качеств. Каждый слой закрепляется отдельно.

Следует отметить, что двухслойную обшивку могут заменить более толстые листы — например, лист «толстяк» компании «Ри­

Рис. 21. Крепление гипсокартонного листа

гипс» толщиной 25 мм. Преимущество установки состоит в том, что крепление листов выполняется один раз. Недостаток таких листов — большой вес.

Таблица 2

Максимальные расстояния между шурупами при креплении ГКЛ и ГВЛ к каркасам перегородок и потолков

При продольной схеме крепления ГКЛ второй (наружный) слой ГКЛ устанавливают вразбежку с первым (с относительным смещением швов), причем расстояние между швами первого и второго слоя обшивки должно быть не менее 400 мм (рис. 22, а). При двухслойной обшивке каркаса перегородок с поперечной схемой крепления ГКЛ это расстояние будет равно шагу стоек каркаса (рис. 22, б).

2-я обшивка

о о

о о

СМ

О О СМ

б L

Рис. 22. Порядок размещения ГКЛ при двухслойной обшивке 'каркаса перегородки (стены):

а — при продольной схеме расположения ГКЛ относительно стоек каркаса; б— при поперечной схеме расположения ГКЛ относитель­но стоек каркаса

При устройстве двухслойной обшивки каркаса перегородки к

нему сначала крепят первый слой обшивки. При устройстве об­шивки в два слоя шаг крепления шурупов для первого слоя ГКЛ составляет 750 мм, для второго слоя ГКЛ и ГВЛ — 250 мм. Перед креплением второго слоя обшивки швы между ГКЛ первого слоя обшивки необходимо затереть шпаклевкой на гипсовой основе заподлицо с ее поверхностью. ГКЛ второго слоя устанавливают вразбежку.

Принцип устройства перегородок с обшивкой в три слоя с про­дольной схемой крепления ГКЛ — тот же. При устройстве об-

2 linpopeMOHT

33

шивки в три слоя шаг крепления шурупов для первого слоя ГКЛ применяют 750 мм, для второго слоя ГКЛ и ГВЛ — 500 мм, для третьего слоя ГКЛ — 250 мм.

ОСЕВЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НЕСУЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Для крепления каркасов потолков к перекрытию использу­ют подвесы, которые соединяют анкерные элементы и каркас потолка. Они должны иметь необходимую несущую способ­ность (обычно указывается фирмой-изготовителем). Для обес­печения требуемой надежности стандарты DIN 18181 регламен­тируют минимальные поперечные сечения элементов подвесов различных конструкций: тяги подвесов из оцинкованной ста­ли круглого сечения должны иметь диаметр не менее 2,8 мм; металлические детали из стальной полосы — 0,8 мм; минималь­ное поперечное сечение деталей на участках, ослабленных про­резями,— 7,5 мм²; толщина пружинной стали — 0,5 мм.

При устройстве металлических каркасов подвесных потол­ков необходимо соблюдать условие: ширина примыкания ГКЛ, ГВЛ и ГКП к профилям ПП должна составлять не менее 48 мм.

При устройстве потолков с закрытым каркасом можно ори­ентироваться на стандарты DIN 18181. Согласно этим стандар­там, расстояния между точками каркаса к несущему элементу (перекрытию) нормируется (рис. 23).

• Расстояние* — это расстояние между соседними точками крепления основания элементов.
• Расстояние^ — это расстояние между соседними точками крепления несущих элементов.
• Расстояние / — это расстояние между соседними несущи­ми элементами.

При назначении этих расстояний следует учитывать толщи­ну плит и прогиб (он не должен превышать 1/500).

Максимальные осевые расстояния между точками крепле­ния металлических элементов каркаса из ПП-профиля 60/ 27 (толщина листа — 0,6 мм) приведены в таблице 3.

Для огнестойких конструкций согласно стандарту DIN 4102 расстояние / должно быть не менее 500 мм.

Максимальные расстояния между точками крепления дере­вянных каркасов к несущим перекрытиям здания в основном определяются сечением основных элементов каркаса. Данные

в

Рис. 49. Требуемое расстояние между точками подвеса элементов каркаса потолка и пролета ГКЛ:

* а — двухуровневый деревянный каркас подшивного потолка; б — двухуровневый деревянный каркас подвесного потолка; в — двух­уровневый металлический каркас подвесного потолка

осевых расстояний (х) между точками крепления основных эле­ментов каркаса приведены в таблице 4.

Таблица 3

Максимальные осевые расстояния между точками крепления основных элементов (х), несущих элементов (у) и между осями элементов (I) металлического каркаса подвесного потолка, мм

2*

35

Максимальные осевые расстояния / между несущими эле­ментами деревянных каркасов устанавливаются из условия, что прогиб конструкции подвесного потолка не должен превышать 1/500. Данные приведены в таблице 5.

При устройстве гипсокартонных обшивок из ГКЛ с зажим­ным креплением допускаемый пролет при толщине плит 12,5 мм составляет 625 мм, при толщине плит 15 мм — 700 мм, при тол­щине плит 18 мм — 800 мм.

Если необходимо разложить на каркасе подвесного потолка ГКЛ или ГВЛ в условиях свободного опирания по четырем сто­ронам (по контуру) или закреплять их на нем, то максимально допустимые пролеты следует принимать согласно требовани­ям DIN 18181 (см. табл. 6).

Примечание. В таблице приведены показатели для продольной схе­мы крепления в направлении короткой стороны. Цифры в скобках относятся к длинной стороне прямоугольника (при поперечной схе­ме крепления). Отношение сторон таких прямоугольных плит долж­но быть выдержано в пределах от 1:1,25 до 1:1,2. Если необходимо превысить данные рекомендации, то с обратной стороны плит следу­ет установить элементы жесткости, располагаемые с шагом, который указан в скобках. При этом длина прямоугольных плит практически не ограничивается.

Если ГКЛ покрыты декоративными пленками, то пролеты можно увеличить на 125 мм, если в середине пролета предус­мотрена установка стоек жесткости, к которым ГКЛ обычно не крепятся.

При изготовлении обшивки потолков из перфорированных и шли­цованных ГВЛ, как правило, следует принимать пролеты (/) при по­перечном креплении /< 320 мм, при продольном /< 210 мм. Про­дольное крепление допускается лишь в тех случаях, когда поперечное крепление по каким-либо строительным причинам невозможно.

ШАГ КРЕПЛЕНИЯ ШУРУПОВ ПРИ МОНТАЖЕ ПОТОЛОЧНЫХ ОБШИВОК В ОДИН И ДВА СЛОЯ

На рис. 24, а приведён пример выполнения крепления одно­слойной обшивки потолка с закрытым каркасом. Изготовление обшивок потолков с закрытым каркасом (подшивных и подвес­ных) выполняется аналогично обшивкам перегородок и стен.

Технология устройства двухслойных потолков с закрытым каркасом (подшивных и подвесных) практически не отличает­ся от технологии устройства двухслойных обшивок перегоро­док. Расстояния между шурупами или гвоздями прикреплении

обшивки потолков следует принимать согласно рекомендаци­ям таблицы 2.

На рис. 24, б приведен пример выполнения крепления об­шивки в два слоя. Расстояние между шурупами — 170 мм.

ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И ИХ МОНТАЖ

Гипсокартонные перегородки имеют ряд преимуществ пе­ред традиционными: высокую скорость монтажа; минималь­ное количество раствора; идеальные поверхности под отделку с минимальными затратами; малый вес от 25 до 50 кг/м², высо­кие показатели звуко- и пожарной изоляции, наличие полос­тей для скрытого монтажа. Основной элемент системы — об­шивка гипсокартонными листами.

Каркас — металлический из профилей стойки и направля­ющие шириной 50,75 или 100 мм. Альтернативой служит дере­вянный каркас из брусьев 60x60 мм.

Под направляющие обязательно укладывают звукоизоляци­онную ленту толщиной 3—4 мм. В качестве изоляции исполь­зуют минеральную вату или стекловату, уложенную в полости перегородки. Если первостепенной является звукоизоляция, то используют стекловату, а при повышенных требованиях к по­жарной безопасности используют минеральную вату.

Монтаж начинают с разметки. С помощью намеленного (или намазанного другим пигментом) шнура по полу задают оси пе­регородки. Отмечают расположение дверных проемов. Затем с помощью отвеса и шнура отбивают оси на стены и потолок.

Затем по отбитой линии укладывают звукоизоляционную ленту толщиной 3—4 мм или к тыльной стороне направляюще­го профиля приклеивают звукоизоляционную ленту, а затем направляющую крепят по осям к полу и потолку, делая на полу разрывы в местах расположения дверных проемов (рис. 25).

В качестве крепежа используют пластмассовые дюбеля с шурупами 6x40,6x60 или 8x60 мм. Шаг дюбелей должен не пре­вышать 1000 мм, но не менее трех штук на отрезок профиля лю­бой длины (рис. 26).

Стойки монтируют, вставляя их сначала в нижний, а затем в верхний профили. Стойка должна входить в направляющие на потолке минимум на 20 мм, расстояние между стойками 600 мм строго вертикально.

Обшивку листами шириной 1200 мм начинают с угла, ис­пользуя саморезы по металлу TN длиной 25 мм с шагом 250 мм (рис. 27).

При двухслойной обшивке шаг саморезов на первом слое 750 мм. Также необходимо смешение вертикального шва меж­ду гипсокартонными листами на один шаг профилей — 600 мм. Поэтому второй слой начинают с листа половинной ширины — 600 мм, закрепляя его саморезами длиной 35 мм с шагом 250 мм.

После обшивки одной из сторон в полости перегородки мон­тируют коммуникации, затем укладывают слой минеральной или стекловаты необходимой толщины. Изоляция должна плотно за­полнить промежуток между профилями и не сползать (рис. 28).

При облицовке второй стороны между листами смещают на один шаг профилей (600 мм) по отношению к обшивке первой стороны. Таким образом, монтаж начинают с половинной ши­рины — 600 мм. При двухслойной обшивке укладку второго слоя начинают с полной ширины (рис. 29).

Дверные коробки монтируют следующим образом: если вы­сота перегородки — 2,80 м, ширина дверного проема — не бо­лее 90 см, а вес дверного полотна — до 25 кг, дверную коробку крепят к вертикальным и горизонтальным профилям CN и UW.

Рис. 26. Крепление нижнего профиля    Рис. 27. Обшивка листами

Горизонтальные направляющие UW на полу с обеих сторон от дверного проема крепят двумя дюбелями каждую (рис. 30).

Вертикальный профиль CN, установленный по бокам двер­ного проема, надежно крепят к горизонтальному профилю UW на полу и потолке, используя саморезы или зажимы для про­филей. Над проемом между вертикальными профилями CW в

качестве горизонтальной перемычки устанавливают отрезок профиля UW, обращенный открытой стороной вверх.

Стыки листов не должны попадать на края проема. Для это­го между перемычкой из профиля UW и профилем UW на по­толке устанавливают два вертикальных профиля (отрезки) CW. Минимально допустимое расстояние между краем дверного проема и ближним стыком полной длины — 300 мм.

При необходимости применяют усиленные профили UAтол­щиной 2 мм. Их ширина соответствует стандартным стеновым профилям CW/UW- 50, 75 и 100 мм.

Профили UA крепят к полу и потолку при помощи соедини­тельных уголков. Уголки закрепляют к полу и потолку дюбеля­ми и соединяют усиленным профилем болтом М8 с шайбой и гайкой.

Обшивку ведут с помощью саморезов по металлу ТВ с на­конечником-сверлом (рис. 31). Длина саморезов: 25 мм — для однослойной обшивки, 35 мм — для двухслойной. Большое рас­пространение получил такой способ монтажа дверной короб­ки, когда коробку крепят к дверным брусьям, вставленным в CW-профили, окаймляющие проем.

При стыковке с оштукатуренной поверхностью торец гип-сокартонного листа должен быть изолирован. К потолку клеят липкую сетчатую ленту, затем устанавливают гипсокартон. Паз с лентой тщательно шпаклюют. После отвердения шпаклевки обрезают видимый конец ленты.

Если потолок не оштукатурен, достаточно оклеить торцы гипсокартона скотчем. Затем паз шпаклюют и После отверде­ния массы обрезают видимый конец скотча (рис. 32).

Подвесные потолки из гипсокартона, закрепленные на кар­касе, применяют при ремонте старых поврежденных потолков, прокладке коммуникаций и уменьшении высоты помещения.

Достоинство таких потолков в том, что минимизируются «мокрые» процессы оштукатуривания, высокая скорость мон­тажа, малый вес — от 12 кг/м², высокие показатели звуко- и по­жарной изоляции, есть возможность скрытого монтажа ком­муникаций (рис. 33).

Основные элементы этих систем — это облицовка и уста­новка металлического каркаса из профилей CD (главные) и UD (пристенные), шляпочного профиля или профилей С и U сис­темы RIQISTIL. Кроме металлического каркаса можно устанав­ливать деревянный каркас из брусьев (рис. 34). Изоляция при­меняется из стекло- или минеральной ваты по необходимости. Так, при креплении металлического каркаса используют несу­щие профили CD, которые прикрепляются к потолку с помощью акустических плит или ES-скоб. Шаг профилей — 500 мм (при поперечном креплении) и 400 мм (при продольном).

Рис. 34. Система монтажа подвесных потолков:

1 — лист; 2 — профиль CD; 3 — скоба ES; 4 — саморез TN; 5 — металлический дюбель; 6 — саморез ТВ «малыш»; 7 — минеральная вата; 8 — паробарьер

Шаг скоб при полном весе конструкции (учитывая светиль­ники и др.) до 30 кг/м² составляет 1000 мм. Если вес увеличен до 30—50 кг/м², то скобы устанавливают с шагом 750 мм. Для крепления рекомендуется применять металлические дюбели.

Профили устанавливают (фиксируют) в скобах при помо­щи саморезаТВ «малыш».

Для обшивки используют саморезы по металлу TN 25 мм (1 слой гипсокартонного листа), 35 мм (2 слоя) или плиту «тол­стяк». Кроме того, можно монтировать потолки на крестообраз­ные одно- и двухуровневые каркасы.

В настоящее время широкое применение при ремонте име­ют кассетные потолки — плиты форматом 600x600 мм; так, пли­ты DECOQIPS сделаны из чистого гипса и не окрашены, для прочности армированы стекловолокном. Они используются в отделке бассейнов, санузлов и т. п.

Такая плита стабильно работает в условиях постоянной влаж­ности 95%.

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ листов

Традиционно криволинейные конструкции обшивают гип-сокартонными листами, которые необходимо размачивать, формовать по шаблону и сушить. Только после этого формо­ванными элементами облицовывают каркас (рис. 35).

Фирма RJQIPS предлагает материал, позволяющий избегать трудоемких операций. Так, листы RIFLEX — гибкий гипсовый лист без картона, армированный стекловолокном, позволяет про­изводить обшивку каркасов криволинейных конструкций «сухим» способом. Размеры листа — 2400x1200 мм, толщина — 6 мм.

Изгибать листы можно только в продольном направлении. Ра­диус изгиба: 600 мм — лицевой стороной внутрь, 1000 мм — ли­цевой стороной наружу. На практике получается изгиб до радиу­са 300 мм, однако это рискованно.

Арочный свод — каркас из профилей CD и гибких арочных профилей. Соединение профилей — крестовой соединитель ддя CD 60x60 см. Подвес — нониус-подвес нижний для арочных кон­струкций, нониус-подвес верхний и чека — фиксатор (2 шт.).

Максимальный шаг для гибких профилей — 1000 мм, для CD — 300 мм.

При однослойной обшивке используют саморезы RIFLEX 3,9x19 мм с шагом 200 мм, а при двухслойной — второй слой

крепят саморезами по металлу TN 25 мм с шагом 200 мм. Для перегородки криволинейной конструкции устанавливают кар­кас из профилей UW и CW 50 и 75.

Есть профили UWco специальной штамповкой, позволяю­щие их гнуть. На практике часто надрезают обычный U W про­филь по одному ребру. Шаг дюбелей при креплении UWKnojry и потолку должен составлять не более 1000 мм (рис. 36).

Максимальный шаг стоек CW составляет 300 мм. Гипсовые листы должны быть гибкими. Листы RIFLEX крепят к каркасу в поперечном направлении.

Если на стыке листа нет профиля CW, его следует туда уста­новить, допускается минимальное смещение стыков 200 мм. Стыки листов заделывают шпаклевкой Ridurit с применением армирующей стеклоленты, нанося ее шпателем. Звукоизоляци­онная лента приклеивается к горизонтальным профилям на пол и потолок.

Заделка стыков гипсокартонных листов производится раз­личными шпаклевками, время схватывания которых 30 мин.

Вышеуказанная фирма выпускает шпаклевки, расфасован­ные по 5 и 25 кг. Так, например, RIQIPS Super — это высокока­

чественная масса с большим количеством добавок. Очень удоб­ная в работе, прочная, хорошо шлифуется. Расход воды — 4л на 5 кг. Схватывается через 40 мин.

При заделке швов на стык при необходимости крепят в ка­честве арматурной ленты липкую сетчатую ленту, бумажную лен­ту или ленту из стекловолокна. Последняя незаменима там, где необходимо нанесение тонкого слоя шпаклевки — например, на поперечных швах.

Для защиты углов используют алюминиевый перфорирован­ный наугольник 25x25 мм или ленту-наугольник с алюминие­вым вкладышем. Для защиты углов в криволинейных конструк­циях используют гибкий перфорированный наугольник из П ВХ.

Работы с гипсокартонными листами и шпаклевание выпол­няют при влажности воздуха в помещении не более 70% и тем­пературе не ниже 5 °С. Если листы хранились при влажности воздуха более 70%, то они должны «отлежаться» в помещении, где будут их монтировать.

Продольные швы заделывают так: после первоначального на­полнения шва шпаклевкой укладывают армирующую ленту, не покрывая ее дополнительно шпаклевкой, «утопив», но неглу­боко, ленту в шов, и оставляют так до высыхания. Затем нано­сят еще один слой шпаклевки. После высыхания зашлифовы­вают и наносят отделочную массу. При шлифовании нужно не повреждать поверхность картона.

Поперечные швы, образованные при стыковке гипсокартон­ных листов по высоте, необходимо предварительно перед на­несением шпаклевки подготовить. Для этого на стыкуемых тор­цах рашпилем или рубанком делают наклонную фаску. В месте поперечного стыка на каркасе следует закрепить дополнитель­ный горизонтальный профиль. Заделывать шов рекомендуется шпаклевочной массой EXTRA или RIQIPS Super с применени­ем армирующей ленты из стекловолокна.

Головки саморезов, утопленные в гипсокартонные листы, шпаклюют после первоначального заполнения-швов. Углы пе­ред шпаклеванием укрепляют бумажной лентой или лентой из стекловолокна. При стыковке гипсокартонных листов с ошту­катуренной поверхностью в месте стыка на штукатурку наклеи­вают скотч. Армирующую ленту зашпаклевывают у края листа, а после высыхания шпаклевки удаляют видимую часть скотча.

Выпуклые (усеночные) углы острые и тупые (после снятия фаски) укрепляют при шпаклевке лентой-наугольником. Если

углы могут подвергаться сильным ударам, применяют перфо­рированный наугольник.

После наклейки на угол бумажной ленты или ленты из стек­ловолокна устанавливают угольник и шпаклюют за два раза, а затем шлифуют.

Работа с гипсокартоном заключается в правильном хране­нии листов. Защищая их от влаги, складируют штабелями на ровное основание, подложив (не реже, чем через 50 см) дере­вянные бруски или полоски из гипсокартона. Переносить лис­ты необходимо специальными захватками.

Листы по размеру можно резать ножом: прорезать слой кар­тона, а затем разломать гипс об острый угол, прорезать второй слой картона, поднять лист после переворачивания под углом 90°. Резать лист можно ножовкой после предварительной раз­метки. Лист сдвигают на край штабеля или укладывают на край стола. Чтобы картон не отслоился от гипсового сердечника, за­пил необходимо производить, двигая ножовку на себя.

Отверстия делают на листах с помощью электродрели свер­лом или сверлом с насадкой в зависимости от диаметра отвер­стия (рис. 37).

Отделывают гипсокартонные листы, подготовив поверхность. Грунтовку применяют для выравнивания впитывания влаги между картоном и зашпаклеванными швами. Можно исполь­зовать как водные, так и неводные составы. Так, например, ис­пользуются составы, для которых растворителем является во­да,— Rikombi-Qrund, Tiefqrund.

Перед нанесением отделочного покрытия грунтовка должна хорошо просохнуть. Тонкий слой вязкой краски не выполняет функцию грунтовки. Состав наносят кистями или валиками го­ризонтальными (при грунтовании) и вертикальными (при ок­раске) движениями. При нанесении состава валиком после оку­нания его в состав прокатывают по установленной в емкости металлической сетке для равномерного распределения красоч­ного состава на поролоновом или меховом его покрытии.

Следует помнить, что последующий слой должен находить на предыдущий слой на 1—3 мм. _с

Широко используют для окраски гипсокартонных листов водоэмульсионные краски. Нельзя окрашивать листы извест­ковыми и силикатными составами.

При нанесении состава краскораспылителями (краскопуль­тами) поверхность должна быть хорошо грунтована. Если по­верхность недостаточно обработана, то со временем швы могут отличаться по цвету от картона. Рекомендуется применять для обработки поверхности шпаклевочные массы RIQIPS и грун­товать поверхность.

По гипсокартонным листам можно облицовывать поверх­ность керамической плиткой после подготовки и обработки по­верхности (рис. 38). Грунтовать поверхность обязательно.

Клей для плитки наносят по всей поверхности зубчатым шпа­телем или зубчатой теркой (ширина зубцов 4—5 мм). В данном случае рекомендуется пластичный клей. Заделку швов произво­дят так же, как при облицовке.

Отверстия, разнообразные стыки, углы изолируют силиконо­вым герметиком. На стыке стен и пола обязательно делают гидро­изоляционный шов с помощью гидроизоляционного раствора.

Работы по изготовлению криволинейных поверхностей из гип-соволокнистых листов «Кнауф» проводят в следующем порядке.

1.  Устанавливают шаблон на горизонтальной поверхности.

2.  Накладывают заготовку (гипсоволокнистый лист) на шаб­лон так, чтобы его центр совпадал с осью шаблона.

3.  Осуществляют насыщение листа водой с помощью губки или кисти. Изгиб листа осуществляется без внешнего приложения уси­лий. Обработку проводят несколько раз до полного насыщения листа (вода перестает впитываться примерно через 1 час).

4.  Намоченный лист оставляют на шаблоне и через час по­вторяют обработку водой. Такая операция повторяется несколь­ко раз, пока лист не примет форму шаблона примерно 60—75%.

5.  Закрепляют один из концов листа на шаблоне и перевора­чивают шаблон примерно на 90° таким образом, чтобы другой конец заготовки располагался параллельно поверхности пола. Эту часть листа нагружают грузом для дальнейшего изгиба лис­та. Нагрузку прикладывают ступенчато, постепенно увеличивая ее значение до необходимого изгиба листа.

6.  Лист фиксируют на шаблоне и оставляют его для дальней­шей сушки. Закрепляют (винтами ПС- или ПН-профилем). Про­должительность сушки примерно 36 ч. При изготовлении изог­нутых форм используют чаще всего гипсоволокнистые листы не более 600 мм, при этом минимальный изгиб листа толщиной 10 мм составляет около 400 мм. При увеличении толщины листа радиус изгиба увеличивается.

Шаблон, с помощью которого можно придать гипсоволокни-стому листу форму, изготавливают из подручных материалов (гип­сокартона, гипсоволокнистых листов, фанеры, ДСП) толщиной 10—15мм (рис. 39). Изготавливают шаблон следующим образом:

1. Размечают и вырезают боковины шаблона, которые обес­печат необходимый радиус изгиба. При этом радиус шаблона целесообразно принять немного меньше, чем радиус формируе­мой поверхности.
2. Размечают и вырезают распорные плиты, размеры кото­рых должны обеспечить необходимую ширину шаблона не­сколько меньшую, чем ширина изгиба листа.
3. Используя деревянные бруски, при помощи самонарезаю­щих винтов собирают шаблон.

4. Подготавливают зажим для фиксации изгибаемого листа (например, из отрезков профиля).

Профиль 60x27 изготавливают с любым радиусом на специ­альном гибочном станке.

Изгиб гипсоволокнистого листа размером 500x1500x10 мм выполняют на шаблоне, показанном на рис. 40.

Арку на металлическом каркасе делают так. Изогнутые ПП-профили 60x27 устанавливают при помощи подвесов на рассто­янии 300—400 мм друг от друга, затем располагают изогнутый лист на каркасе, фиксируя его при помощи деревянной Т-об­разной подставки, которую устанавливают в распорки между гипсоволокнистым листом и полом. Закрепляют лист на кар­касе при помощи самонарезающих винтов. Установку винтов ведут по направлению от середины гипсоволокнистого листа к краю. Швы шпаклюют как обычно.

Профиль ПН (60x27) изгибают в соответствии с необходимым радиусом формируемой поверхности не менее 500 мм (рис. 41).

ОБЛИЦОВКИ СТЕН

ОБЛИЦОВКА СТЕН ГКЛ, ГВЛ, ГКП НА КЛЕЮ («СУХАЯ ШТУКАТУРКА»)

При этом способе облицовки стен лист гипсокартона кре­пится к базовой стене при помощи клея, поэтому такую обли­

цовку еще называют «сухой штукатуркой». Все виды облицо­вок выполняются'с вертикальным креплением листов и плит. Нельзя использовать «сухую штукатурку» на потолках и наклон­ных плоскостях.

Рассмотрим выполнение облицовки стен на примере комп­лектной системы С611 компании «Кнауф». Существует три ва­рианта облицовки:

С611А — для ровных оснований (железобетонные панели, крупные блоки, штукатурка) с отклонением от плоскости до 4 мм (рис. 42, а).

С611Б — неровные основания (стены из кирпича, мелких блоков или пиленого природного камня) с отклонением от плоскости до 20 мм (рис. 42, б). <

С611В — неровные основания (кладка из камня и т. п.) с от­клонением от плоскости до 40 мм (рис. 42, в).

Способ облицовки выбирают в зависимости от неровности стен.

Технологии работ и последовательность выполнения монтажных операций при облицовке стен ГКЛ на клею С611 компании «Кнауф»

Монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до уст­ройства чистых полов, в условиях сухого и нормального влаж-ностного режима. При этом температура в помещении не дол­жна быть ниже 10 °С.

Перед началом работ должна быть выполнена разводка элек­тротехнических и санитарно-технических систем на уровне сто­яков. Подводки можно делать в процессе отделки. Также необ­ходимо завершить процессы, связанные с выделением в объем помещения большого количества влаги (например, цементно-песчаная стяжка).

С облицовываемой стены удаляют инородные предметы: пыль и грязь, масляные пятна и т. д. При облицовке с помощью клея стены должны быть сухими. На подготавливаемую поверхность следует предварительно нанести грунтовку. Гладкие и невпиты-вающие влагу стены обрабатывают грунтовкой «Кнауф Бетокон-такт» для улучшения сцепления. Гигроскопичные (т. е. впитыва­ющие влагу) поверхности обрабатывают грунтовкой «Кнауф Тифенгрунд», «Кнауф Грундирмиттель», чтобы уменьшить по­глощение ими влаги из клея и усилить адгезию. Грунтовка долж­на полностью высохнуть. Необходимо исключить впоследствии попадание пыли на поверхности.

Затем определяют состояние базовых поверхностей, произво­дят измерение неровности поверхностей (провешивают стены) и выбирают соответствующий способ облицовки. Выполняют раз­метку проектного положения облицовки на полу складным мет­ром или рулеткой и разбивают опорную линию шнуроотбойным приспособлением, на которой размечают местоположение лис­тов ГКЛ. Переносят разметку с помощью отвеса на потолок и ба­зовую стену.

После этого подготавливают листы гипсокартона к облицов­ке. В местах примыкания к боковым стенам у листов гипсокар­тона снимают фаску для последующего шпаклевания, при этом край листа также при необходимости подгоняют под неровно­сти внутреннего угла стены. Вырезают отверстия для выключа­телей, розеток и т. п. Прирезку нужно осуществлять с учетом того, что для компенсации его удлинений при повышении тем­

пературы и влажности внутри помещения необходимо остав­лять зазоры: между ГКЛ и полом — 10—15 мм. Рекомендуется также заранее заготовить подкладки из дерева или гипсокарто­на для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. Эти зазоры пос­ле высыхания клея и удаления подкладок заделывают полоса­ми изоляционного материала и герметиком (например, «Кнауф Акрил», «Кнауф Санитар-Силикон»), а в итоге закрывают плин­тусом.

Для изготовления облицовки используются ГКЛ толщиной 12,5 мм. Длина используемых ГКЛ должна соответствовать вы­соте облицовываемой поверхности. Образование горизонталь­ных стыков листов гипсокартона недопустимо. Клеевая размет­ка описывается для листов шириной 1200 мм.

При облицовке идеально ровной поверхности (С611 А) в качестве клея используют шпаклевку «Кнауф Фугенфюллер» (рис. 42, а).

Лист укладывают у стены лицевой стороной вниз на подклад­ки из брусков, досок или любого другого подручного материала. Разводят водой необходимое количество клея по инструкции.

Раствор наносят зубчатым шпателем шириной 120—140 мм с размером зуба 3—6 мм сплошными продольными полосами по периметру и вдоль середины (на расстоянии приблизительно 600 мм от вертикальной стороны листа). В случае облицовки ГКЛ керамической плиткой для надежности в середине наносят две полосы через 400 мм. В местах, где будет монтироваться навес­ное оборудование, клей наносят на всю поверхность.

Затем лист со слоем клея поднимают, устанавливают на под­кладки и приклеивают к стене (рис. 43, а). Положение листа корректируют с помощью реечного уровня или метростата. Лист аккуратно прижимают к стене с помощью правила (деревян­ного бруска со сточенным торцом), стараясь не повредить при этом слой картонной облицовки листа (рис. 43, б).

После установки всех листов и полного отвердения клея (время отвердения указано на мешках предприятий-изготови­телей) производят заделку стыков с помощью шпаклевочного состава «Кнауф Фугенфюллер» и армирующей ленты. Зазоры у пола и потолка заделывают, как было описано выше.

Для приклеивания гипсокартонныхлистовтш стеиуснеров-ностями до 20мм (С611 Б) применяют монтажный клей на гип­совой основе «Кнауф Перлфикс Ансетгипс» (рис. 42, б).

Лист гипсокартона укладывают на подкладки лицевой сто­роной вниз. Разводят водой необходимое количество клея по

Рис. 43. Операции оклеивания стен гипсокартоном:

а — установка листа на стену; б — прижатие листа к стене правилом

инструкции. Клей наносят кучками вдоль панелей с интерва­лом 30-35 мм, а по периметру — с минимальным интервалом. Минимальное расстояние до его кромок — 50 мм.

После нанесения клея лист поднимают, устанавливают под­кладки и прижимают к стене. Легким постукиванием по пра­вилу, прижатому к листу резиновой киянкой, его выравнивают и приводят в строго вертикальное положение. Контроль пра­вильности установки ГКЛ в проектное положение осуществ­ляют уровнем или метростатом.

После установки всех листов и полного отвердения клея (время отвердения указано на мешках предприятий-изготови­телей) производят заделку стыков с помощью шпаклевочного состава «Кнауф Фугенфюллер» и армирующей ленты. Зазоры у пола и потолка заделывают, как было описано выше.

Для приклеивания листов на стены с неровностями, превы­шающими 20мм (С611 В), используют монтажный клей «Кна­уф Перлфикс Ансетгипс» и шпаклевку «Кнауф Фугенфюллер» (рис. 43, в).

Сначала необходимо сформировать ровную плоскость. Из ГКЛ нарезают полосы шириной 100 (120) мм и наносят на них кучками монтажный клей «Кнауф Перлфикс». Полосы накле­ивают на стену по периметру стены, а также в местах стыка ли­стов (так чтобы место стыка приходилось точно на середину полосы) и дополнительно одна или две полосы по середине лис­тов. Полосы плотно прижимают и с помощью реечного уровня

выставляют их в одну плоскость. При креплении этих полос на­до обязательно использовать отвес, иначе получится еще одна кривая стена.

После полного застывания клея начинают монтаж листов гипсокартона. Листы устанавливают так же, как в случае ров­ной поверхности — на шпаклевку «Кнауф Фугенфюллер». За­тем заделывают швы между листами и зазоры межу листами и полом.

При необходимости устройства тепло-, звукоизоляции на ба­зовую стену сначала наклеивают лист пенополистирола и ждут полного схватывания раствора. После этого наклеивают гип­сокартонные листы так, как было описано для ровной поверх­ности.

В ходе работ по выполнению облицовки С611 следует стре­миться устанавливать подряд не менее двух, а лучше не менее трех листов гипсокартона на смеси из одного замеса. Выверку установки этих ГКЛ рекомендуется производить одновременно.

Приведенные в тексте клеи компании «Кнауф» имеют ана­логи. При необходимости их можно заменить на клеи других производителей.

Облицовка стен С631 (для ГКП) — листов ГКЛ с наклеен­ной плитой пенополистирола) — выполняется аналогично ме­тодике С611.

Отделка углов по технологии системы С611 компании «Кнауф»

Устройство внутренних и внешних углов для системы С611 А, Б и В показаны на рис. 44.

Особенности облицовки стен ГВЛ на клею по системе С661 компании «Кнауф»

Технология облицовки С661 (для ГВЛ) имеет некоторые отли­чия. Основное — зазор между гипсоволокнистыми листами должен быть 5—7 мм, между листами и потолком — 5 мм. Швы в местах примыкания ГКЛ к потолку заделывают в ходе шпат-левочных работ. Зазор между ГВЛ и полом тот же, что и при облицовке ГКЛ,— 10—15 мм. Так как ГВЛ не имеют утоненных кромок, швы между ними заделывают без армирующей ленты

с помощью шпаклевки «Кнауф Фугенфюллер ГВ», которая яв­ляется одновременно и клеем для этих листов по варианту А.

При облицовке стен ГВЛ способом С661 Б применяется клей «Кнауф Перлфикс ГВ». Кучки этого клея наносят по перимет­ру листов почти без зазора во избежание пустот в швах. Это об­легчает их дальнейшую заделку.

При облицовки стен ГВЛ способом С661 В шаг вертикаль­ных полос должен быть равен 603 мм. Это делается для того, чтобы сохранить необходимый зазор между листами.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ГКЛ И ГВЛ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ

Облицовка стен по деревянному каркасу может выполняться в помещениях с сухим и нормальным температурно-влажност-ными режимами. Для устройства каркасов под облицовку гип-сокартонными листами удобнее использовать бруски из древе­сины хвойных пород с сечением 30x50 мм и 30x75 мм. Можно использовать и другие размеры брусков. Материал обязательно должен быть сухим (влажность 12— 15%). До монтажа бруски не­обходимо антисептировать одним из современных средств, име­ющихся в продаже.

При облицовке стен на деревянном каркасе можно исполь­зовать как продольную (вертикальную), так и поперечную (го­ризонтальную) схему крепления листов. Расстояние между стойками зависит от ширины (длины) и толщины используе­мого гипсокартона. Наиболее распространены листы шириной 1200 мм.

При продольной схеме между несущими брусками крепятся дополнительные бруски сечением 30x50 мм: для гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм — с шагом 600 мм; для гипсокартон­ных листов толщиной 9,5 мм — с шагом 400 мм. Прежде всего по бокам стены крепят несущие бруски сечением 30x75 мм с шагом 1200 мм. На них приходятся стыки листов гипсокартона, и кромки листов должны располагаться по осевой линии брус­ков. Если бруски нужной ширины отсутствуют, то под кромку каждого листа устанавливают отдельный брусок (рис. 45, а).

Горизонтальные бруски устанавливают в местах примыка­ния гипсокартонных листов к полу и потолку, в местах примы­кания к оконным и дверным проемам, в местах предполагае­мого крепления к стене тяжелых предметов (зеркало, навесные

шкафы и т. п.), в местах сопряжения двух листов по высоте (при большой высоте стен).

На рис. 45, б приведен пример поперечной (горизонталь­ной) схемы облицовки по деревянному каркасу со смещением листов подлине. Использован лист размером 2400x1200 мм. Для листов изготовлена вертикальная обрешетка с шагом 600 мм, а также прикреплены горизонтальные ряды на расстоянии, рав­ном ширине листа (т. е. 1200 мм). На каждый лист гипсокарто­на приходится по четыре сегмента обрешетки.

При вертикальной облицовке листы ГКЛ можно монтиро­вать на каркас в одиночку, а при горизонтальной — только с помощником.

Технологии работ и последовательность выполнения монтажных операций

Здесь мы будем говорить только о продольной (вертикаль­ной) схеме изготовления облицовки.

Приблизительная последовательность изготовления обли­цовки на деревянном каркасе следующая:

1.  Размечают положение брусков обрешетки и нарезают их по размеру. При нарезании стоек следует вычесть от длины сте­ны толщину нижнего и верхнего горизонтальных брусков.

2.  Устанавливают стойки и верхний и нижний горизонталь­ные бруски.

3.  Устанавливают короткие бруски наддверными и оконны­ми проемами, немного сдвигая вертикальные короткие брус­ки, чтобы не делать вырезы в гипсокартоне.

4.  Отделывают (оклеивают ГКЛ) оконные и дверные про­емы внутри. Прибивают листы гипсокартона на стены.

5.  Прибивают листы вокруг оконных и дверных проемов.

6.  Заделывают стыки между листами и подготавливают сте­ны к финишной отделке.

Стены из кирпичной и каменной кладки редко бывают иде­ально ровными, поэтому при изготовлении гипсокартонной облицовки следует учесть все неровности. Большую трудность составляет выравнивание брусков обрешетки по вертикали и по горизонтали. Если не уделить данной процедуре должного внимания, ровных и гладких стен не получится.

Монтаж каркаса при неровной стене выполняют так. Сна­чала выявляют неровности стены. Вырезанный нижний гори­зонтальный брус будущего каркаса кладут на пол у стены и про­водят линию вдоль его наружного края (рис. 46, а). Выполняют разметку под стойки с шагом =600 мм. Затем прижимают сто­ечный брус вертикально к стене и через равные интервалы от­мечают положение торца, когда он выходит за линию на полу. Соединяют отметки второй линией параллельно первой. При­крепляют опорный брус к полу, чтобы его наружный край шел вдоль наружной линии отметки. Устанавливают вертикальные брусья на опорный, выровняв их внешние поверхности, встав-

ляя, если необходимо, прокладки (рис. 46, а). Ровность прове­ряют отвесом, уровнем и правилом. Закрепляют горизонталь­ный брус на уровне потолка. Удобнее сначала установить две крайние стойки (вертикальных бруска) и натянуть между ними шнур. Затем устанавливают промежуточные стойки и проверя­ют ровность установки по шнуру. Если пол неровный, то под опорный брусок также подкладывают что-либо в нужных мес­тах (чтобы он был установлен на одном уровне), а затем выстав­ляют все остальные бруски.

Для выравнивания стоек используют обрезки фанеры, ДВП, древесины нужной толщины. На прокладки можно нанести не­много клея по дереву, прежде чем забивать за бруски. Прокладки устанавливают и в тех случаях, если концы бруска плотно лежат на поверхности стены, а в какой-либо его средней части имеется зазор (вогнутая стена). При прогибе на большом отрезке шаг между дюбелями следует уменьшить, чтобы увеличить жесткость бруска.

Если в помещении ровный пол и если позволяет его пло­щадь, можно упростить процесс монтажа каркаса. Для этого тщательно вымеряют внутренний периметр стены. Затем на полу собирают каркас, наружный периметр которого должен быть равен измеренному периметру стены, минус 5 мм на дли­ну и 5 мм на высоту. В полученную рамку вставляются несущие брусья с шагом 600 мм, причем крепятся они гвоздями, забивае­мыми через рамку в торцы, что гораздо удобнее. Поскольку со­

бираемый каркас лежит лицевой стороной на ровном полу — в собранном виде он уже будет иметь ровную поверхность. По­этому этап выверки каждого бруса по уровню, таким образом, исключается. Остается только вставить собранный каркас в пе­риметр стены и, совместив их края, зафиксировать дюбелями с шурупами или дюбель-гвоздями.

Разметку под обычные (универсальные и т. п.) дюбели выпол­няют при помощи электрической дрели. Для этого брусок при­кладывают к полу, или к потолку, или к стене в том положении, в котором он должен находиться после монтажа. Попросив напар­ника надежно удерживать брусок в исходном положении, про­сверливают в нем сквозные отверстия с шагом 800—1000 мм та­ким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. Диаметр сверла должен быть равным или немного меньшим, чем диаметр применяемых шурупов. После этого сверлят стену под установку дюбелей. Отверстия дюбелей после их установки точ­но совпадут с отверстиями в бруске.

В случае, если крепление брусков придется выполнять без напарника, то поступают так. Находят точку расположения од­ного дюбеля. Сверлят в стене (полу, потолке) под него отвер­стие, в которое устанавливают дюбель. После этого брусок кре­пят на одном дюбеле и, придерживая его одной рукой, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до полу­чения четкой отметки на стене. После этого брусок можно снять или просто повернуть вокруг оси установленного дюбеля (пред­варительно выкрутив немного шуруп) так, чтобы открылся до­ступ к отмеченным местам. После этого сверлят отверстия и ус­танавливают остальные дюбели.

Удобнее всего выполнять крепление каркаса к кирпичной или бетонной стене дюбель-гвоздями. Брусок прикладывают к стене в соответствующем положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом 800—1000 мм. Затем меняют свер­ло и сверлят отверстие в стене. Диаметр сверла с победитовым наконечником определяется диаметром дюбеля.

Крепление каркаса к деревянной стене осуществляется при помощи длинных оцинкованных гвоздей.

Облицовку стен помещения ГКЛ можно начинать либо от угла, либо от оконного или дверного проема (рис. 46, б). Для крепления обшивки на деревянный каркас используют шуру­пы по дереву длиной 35 мм с шагом крепления 250 мм или оцин­кованные гвозди (лучше специальные зазубренные) длиной 40 мм

(для листов толщиной 12,5 мм) с шагом крепления 200 мм. ГКЛ крепят по периметру и к промежуточным стойкам (см. рис. 21). Отступ от кромок тот же — от края облицованной картоном кромки не менее 10 мм и от края необлйцованной кромки не менее чем на 15 мм (см. рис. 20, а). Работа ведется от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины к краям. Гвозди вбивают до тех пор, пока их головки не окажутся немного ниже бумажной поверхности. Ни головка гвоздя, ни шуруп не должны разрывать бумагу. Между листами гипсокар­тона должно оставаться пространство в 5—7 мм для отделки швов. Между полом и торцевыми кромками гипсокартонных листов необходимо оставлять зазор 10 мм. Между потолком и верхними торцевыми кромками гипсокартонных листов также необходимо оставлять зазор 10 мм. Все стыки между листами и отверстия от гвоздей или шурупов должны быть зашпаклеваны и зачищены.

Если длины листа не хватает, чтобы перекрыть всю комнату по высоте, листы при облицовке располагают со смещением смежных торцевых стыков (вразбежку), а в местах соединений монтируют поперечные брусья.

Изготовление облицовки с укладкой теплоизоляционного материала

При устройстве деревянного каркаса с укладкой теплоизоля­ционного материала метод крепления к стенам непригоден, так как гипсокартон должен располагаться на расстоянии 40 мм от теплоизоляции. В данном случае монтаж каркаса выполняют из брусьев 50x100 мм. По периметру стены закрепляют рамку из брусьев. Внешний ее край должен лежать в одной вертикаль­ной плоскости, что обеспечивается с помощью отвеса и строи­тельного уровня. В полученную рамку устанавливают несущие брусья с шагом 600 мм. Понятно, что крепление к деревянным стенам наиболее простое — можно просто прибить брусья гвоз­дями. Если стены изготовлены из других материалов, то крепеж каждого конца бруса выполняют двумя длинными гвоздями, за­биваемыми под углом (по одному гвоздю с каждой стороны, со смещением). Вертикальность выверяют правилом или шнуром, натянутым между крайними брусками.

В готовую обрешетку укладывают плиты или маты тепло­изоляционного материала (из минеральной ваты или стекло­

волокна) и крепят их степлером, саморезами или дюбель-гвоз-иями непосредственно к внутренней стене между брусьями. Затем стену герметично закрывают паронепроницаемой плен­кой («Ютафол Н», «Изоспан В» и т. п.) внахлест с проклейкой стыков битумной лентой (например, СП-1). Облицовку в дан­ном случае лучше выполнять в два слоя. Также необходимо, чтобы материалы перекрывали стыки примыкающих конструк­ций (пол—стена, стена—стена, стена—потолок).

Есть еще один способ устройства деревянного каркаса с ук­ладкой теплоизоляционного материала, который предлагает компания «Ригипс». Деревянные бруски размером 50x30 мм крепят к стене с помощью скоб (прямых подвесов) ES 50/75 и 50/125 или акустических скоб. То есть каркас изготовляется ана­логично каркасу из потолочного профиля ПП (CD), о котором было рассказано раньше. Шаг стоек — 600 мм. Шаг скоб — не более 800 мм. Крепление выполняется не менее чем двумя ско­бами на стойку.

Отделка проемов и углов

Оконные проемы отделывают так. Вырезают из гипсокарто­на полосы для облицовки внутренней части верха и боков про­ема. Полосы устанавливают до того, как облицовывать саму стену. Наносят на обратную сторону полосы верха проема кле­евые лепешки с равными интервалами, прижимают ее на месте установки (рис. 47, а). Выравнивают переднюю кромку полосы по лицевой стороне реек обрешетки или делают припуск на тол­щину клеевой лепешки. Подставляют опоры на время схваты­вания клея. Если эта облицовка довольно длинная, то подкла-дывают под нее доску и уже под доску ставят опоры. Боковые полосы устанавливают аналогично (рис. 47, б).

Листы облицовки стены, прилегающие к окну, устанавли­вают так, чтобы их скошенные и оклеенные покровной бума­гой кромки перекрывали обрезанные кромки облицовки внут­ренней стороны боков проема. Листы для установки сверху и снизу проема вырезают и крепят в последнюю очередь. Растре­панные края покровной бумаги шлифуют и оставляют между листами зазор 3 мм для шпаклевания.

Облицовку дверного проема делают аналогично облицовке оконного проема.

При обшивке внутренних углов рядом с углами укрепляют рей­ки обрешетки. Обрезанные кромки листов гипсокартона пря­чут внутри угла (рис. 47, в).

При обшивке внешних углов рейки обрешетки устанавливают как можно ближе к углу (рис. 47, г). При креплении реек ис­пользуют шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, чтобы не от­колоть угол. Один из листов гипсокартона должен иметь окле­енную бумагой кромку, которая должна перекрывать другую.

Внутренние углы отделывают армирующей лентой и шпак­люют. Внешние углы (и стен, и проемов) отделывают уголко­вым профилем и шпаклюют. Для усиления внешних углов мож­но наклеить пластиковые.отделочные уголки.

3 Евроремонт

65

ОБШИВКА ПОТОЛКОВ ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ

Каркас такого потолка изготавливают из стандартного на­бора — потолочных направляющих профилей ПНП (UD) 60/27 и потолочных профилей ПП (CD) 28/27. Выполняют крепле­ние только ПНП-профилей к стенам, ПП-профили вставляют без крепления к потолку.

Ширина ГКЛ или ГВЛ — 1200 мм. Толщина ГКЛ — 9,5 мм, толщина ГВЛ — 10 мм.

Данный способ крепления можно использовать только при небольших площадях основного поля фальшпотолка (напри­мер, в санузле). Такая схема обеспечивает создание идеально гладкой поверхности при относе основного поля подшивного потолка около 40 мм от плит перекрытия. Необходимо обра­тить особое внимание на соединения продольных и попереч­ных профилей (наибольшие напряжения возникнут в местах ус­тановки соединительных профилей).

Существует также вариант крепления каркаса из шляпоч­ных профилей к плитам перекрытия, о котором было рассказа­но ранее.

Технологии работ и последовательность выполнения монтажных операций

Обшивку потолка выполняют в такой последовательности.

Сначала делают разметку с помощью водяного уровня и от-бивочного шнура. Совместив уровень жидкости в одной труб­ке с ранее выбранной отметкой на стене, получают точки про­стым прикладыванием второй трубки к стене. Получив по периметру ряд точек, расположенных на одном уровне, соеди­няют их в одну горизонтальную линию при помощи отбивоч-ного шнура.

Затем устанавливают потолочные направляющие профили ПНП постенам («периметр»). На обратную сторону спинки про­филей предварительно наклеивают уплотнительную полиурета-новую или пенорезиновую ленту для улучшения звукоизоляции. Перфоратором просверливают отверстия диаметром 8 мм, встав­ляют в них пластиковые дюбель-гвозди (8x60 мм) и фиксируют профили. Чтобы было удобно сверлить отверстия, профили кре-

пят двухсторонним скотчем. Расстояние между дюбелями дол­жно быть не более 500 мм. Чтобы не повредить молотком про­филь, можно изготовить добойник — например, из болта М14 и пары гаек.

Стены в помещении могут быть неровными («волной»). В этом случае полки направляющего профиля надрезают до ос­нования в одном-двух местах, чтобы профиль смог плотно примкнуть к поверхности стены.

Если возникнет необходимость крепления ПНП-профиля к перегородке из гипсокартона, то его крепят саморезами к кар­касу непосредственно через гипсокартонные листы.

Далее нарезают ножницами в размер несущие элементы кар­каса из потолочного профиля ПП. Профили крепят к ПНП-профилям шурупами-«клопами» 9,6x16 мм. Шаг крепления ПП-профилей — 600 мм.

В завершение прикручиваютлисты гипсокартона к получен­ному металлическому каркасу с шагом 150—200 мм. При креп­лении гипсокартона используют технолог ию, о которой было рассказано в главе под названием «Схемы и технология креп­ления каркасов и обшивок». При этом очень важно тщательно выполнять каждую операцию.

ПОТОЛКИ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

Конструкция представляет собой деревянный каркас из брусков прямоугольного сечения с закрепленными на нем гип-сокартонными листами.

Крепление брусков можно осуществлять непосредственно к поверхности потолка, т. е. потолок изготовляется подшивным. Потолок может быть одноуровневым одноосным (см. рис. 15, а) и двухуровневым (см. рис. 23, а).

Во втором случае каркас состоит из основных и несущих брусков. Основные бруски прикрепляют к базовому потолку. К основным брускам крепят несущие бруски, к которым в свою очередь крепят гипсокартонные листы. Несущие бруски рас­полагают с основными брусками в разных уровнях. К несуще­му основанию из железобетона бруски одноуровневого и основ­ные бруски двухуровневого подшивных потолков крепят дюбелями, а к деревянному (например, балкам) — гвоздями или шурупами. Конструкция подшивного потолка есть у компании «Ригипс».

з*

67

Второй вариант — крепление брусков с помощью подвесов. Подвесной потолок также может быть одноуровневым и двух­уровневым. Такие потолки используются в комплектных сис­темах П11 1 (для ГКЛ) и П211 (для ГВЛ) компании «Кнауф» (ри­сунок 48, а, б).

Сечение брусков зависит от толщины обшивки ГКЛ и рас­стояния между крепежными элементами, соединяющими брус­ки с потолком. Например, для однослойной обшивки исполь­зуют брусок размером 50x30 мм.

Межосевые расстояния для одноуровневых подвесных по- -толков в обоих вариантах крепления принимаются одинаковые.

Межосевое расстояние между брусками (Ь): при поперечной обшивке ГКЛ (ГВЛ) — 500 мм; при продольной обшивке ГКЛ (ГВЛ) - 400 мм.

Межосевое расстояние между подвесами (дюбелями) (с): при нагрузке менее 15 кг/м² — 850 мм; при нагрузке от 15 кг/м² до 30 кг/м² (двухслойная обшивка) — 750 мм; при нагрузке от 30 кг/м² до 50 кг/м² — 600 мм.

Межосевые расстояния двухуровневых подвесных потолков в обоих вариантах крепления одни и те же.

Межосевое расстояние между подвесами (дюбелями) (а): при нагрузке менее 15 кг/м² — <850 мм; при нагрузке от 15 кг/м²до 30 кг/м² (двухслойная обшивка) — <750 мм; при нагрузке от 30 кг/м² до 50 кг/м² —<600 мм.

Межосевое расстояние между основными брусками (Ь): при нагрузке менее 15 кг/м² —<850 мм; при нагрузке от 15 кг/м² до 30 кг/м² (двухслойная обшивка) — <750 мм; при нагрузке от 30 кг/м² до 50 кг/м² — <600 мм.

Межосевое расстояние между несущими брусками (с): при поперечной обшивке ГКЛ (ГВЛ) — 500 мм; при продольной обшивке ГКЛ (ГВЛ) — 400 мм.

Технологии работ и последовательность выполнения монтажных операций

Монтажные работы по изготовлению подвесного двухуров­невого потолка:

1. Размечают места расположения брусков или основных брусков и места крепления подвесов.
2. Крепят бруски или подвесы к базовому потолку с помо­щью анкерных элементов (ж/б основание).

При прямом креплении бруса к поверхности потолка бруски или основные бруски 50x30 мм крепятся непосредственно к не­сущему основанию при помощи дюбелей FN А 6x30 мм (дюбе­ли «Фишера») и поэтому повторяют очертание поверхности.

При помощи юстировочного шурупа TN 75x3,5 мм произ­водится крепление и установка горизонтального уровня несу­щих брусков. Котировочный шуруп TN 75x3,5 мм должен вхо­дить в основную рейку не менее чем на 20 мм.

3.  Закрепляют на подвесах основные бруски и выравнивают основные бруски в одной плоскости.

Каркас, состоящий только из основных брусков, крепится к несущему основанию при помощи прямого или быстромонти-руемого подвесов. При монтаже каркаса быстромонтируемым подвесом сторона крепления к бруску должна меняться через шаг.

Крепление каркаса, состоящего из основных и монтажных брусков, к несущему основанию выполняется также через под­вес. Основные бруски 50x30 мм крепятся к несущему основа­нию при помощи прямого или быстромонтируемого подвесов. При монтаже быстромонтируемым подвесом сторона крепле­ния к бруску должна меняться через шаг.

4.  Крепят к основным брускам несущие бруски 50x30 мм при помощи шурупов TN 55x3,5.

5.  Устанавливают с помощью Т-образных подпорок или ра­мочного подъемника ГКЛ в проектное положение и крепят их к каркасу гвоздями с шагом 120 мм или шурупами с шагом не более 170 мм (в первом слое двухслойной обшивки шаг состав­ляет 500 мм).

Пример установки ГКЛ с помощью Т-образной опоры по­казан на рис. 49.

Общая технология обшивки потолков из ГКЛ была расска­зана в главе под названием «Схемы и технология крепления кар­касов и обшивок». Обшивка потолка в один и два слоя показа­на там же на рис. 24.

7. Заделывают швы между гипсокартонными листами и грун­туют поверхность под последующую декоративную отделку.

МОДУЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ С ОТКРЫТЫМ КАРКАСОМ

Модульные потолки с открытым каркасом применяются для простой отделки помещений или для улучшения звукопогло­щающих свойств. Отличительными особенностями являются высокая скорость монтажа при выполнении работ, возможность быстрого демонтажа, а также легкость контроля надпотолоч-ного пространства.

Конструкция представляет видимый металлический каркас из Т-образных профилей с уложенными на них звукопоглоща­ющими или декоративными плитами. Основные профили при­креплены непосредственно к несущим конструкциям при по­мощи подвесов. Поперечные профили крепятся с помощью специальных замков к основным профилям и между собой.

Межосевые расстояния системы П 146 для модулей 600x600 (рис. 50, а) следующие:

Максимальное расстояние между подвесами (дюбелями) (а) - 1200 мм.

Межосевое расстояние основных профилей (с) — 1200 мм. Расстояние от основного до поперечного профиля — 600 мм. Межосевое расстояние поперечных профилей (Ь) — 600 мм. Максимальное расстояние между дюбелями крепления пери­метрального углового УП (PL) профиля 19x24 — 500 мм.

Межосевые расстояния системы П146 для модулей 600x1200 (см. рис. 50, б) такие:

Максимальное расстояние между подвесами (дюбелями) (а) — 1200 мм. Межосевое расстояние основных профилей (с) — 600 мм. Межосевое расстояние поперечных профилей (Ь) — 1200 мм. Максимальное расстояние между дюбелями крепле­ния периметрального углового профиля 19x24 — 500 мм.

Масса 1 м² потолка — около 13,0 кг.

На рис. 51 приведены три схемы раскладки профилей кар­каса. Наиболее рациональна схема второй раскладки.

Технологии работ и последовательность выполнения монтажных операций

Температурно-влажностный режим помещения при уста­новке плит должен соответствовать режиму его эксплуатации.

Рассчитывают конструкцию потолка П146, учитывая при этом возможность надежного крепления профилей через подвесы, распределяют равномерно фриз вблизи стен. При необходимо­сти определяют местоположение светильников и учитывают их при расчете конструкции. Выбирают один из вариантов схемы раскладки профилей каркаса (см. рис. 51). Уточняют расход ма­териалов.

На боковые стены наносят разметку местоположения пери­метральных профилей.

Размечают потолок от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит (фриза), местопо­ложение основных и поперечных профилей, а также подвесов светильников и дополнительного встраиваемого оборудования.

По контуру помещения по разметке монтируют перимет­ральный угловой профиль PL 19x24 мм к стене дюбелями с шагом не более 500 мм стороной с размером 19 мм. Каждый уг­ловой профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дю­белями.

Крепят подвесы к базовому потолку при помощи дюбелей с отступлением от стены не более 400 мм.

Устанавливают и закрепляют вентиляционные, электротех­нические и другие инженерные устройства. При этом необхо­димо заранее предусмотреть установку дополнительных подве­

сов в количестве, пропорциональном увеличению веса подвес­ного потолка.

Устанавливают основные Т-образные профили на регули­руемых подвесах и выравнивают в одну плоскость. Крепление основных профилей 24x32 (длина профиля 3600 мм) к несуще­му основанию может выполняться с помощью быстромонти-руемого подвеса, пружинного подвеса с проволочным крюком, нониуса для основного профиля 24x32. Монтаж основных про­филей 24x32 (длина 3600 мм) производится с шагом 1200 мм или 600 мм. Отдельные основные профили 24x32 соединяют при помощи соединительного устройства (замка), находящегося с двух сторон на каждом профиле. Соединение профилей подли­не производится в шахматном порядке. В местах.стыковки ос­новных профилей необходимо установить дополнительные под­весы на расстоянии не более 100 мм от места стыка.

Затем устанавливают поперечные Т-образные профили (длиной 1,2 м и 0,6 м). Поперечные профили 24x32 (длина 1200 мм) монтируют перпендикулярно основным профилям с шагом 600 мм, образуя ячейки каркаса (модульный размер) 1200x600 мм.

Для образования модульного размера 600x600 мм произво­дят монтаж перпендикулярно поперечному профилю 24x32 (длина 1200 мм) и параллельно основному профилю 24x32 (дли­на 3600 мм) дополнительного продольного профиля 24x32 (дли­на 600 мм).

Соединения профилей и подвесов в каркасе потолка П146 -компании «Кнауф» приведены на рис. 52.

После крепления каркаса подвесного потолка монтируют до­полнительные крепежные элементы для крепления светильни­ков и дополнительно встраиваемого оборудования.

Проверяют правильность сборки каркаса и при необходи­мости исправляют недостатки.

В образованные каркасом ячейки 600x600 или 600x1200 ук­ладывают потолочные плиты ППГЗ (Кнауф-акустика) и ПГД (Кнауф-дизайн) с опиранием на полки основных и попереч­ных профилей. Монтаж плит производят рядами. Плиты, при­мыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям обре­зают по месту, подгоняя их к вертикальным поверхностям, укладывая на периметральный профиль. Установку плит в кар­кас необходимо производить в перчатках для предотвращения загрязнения поверхности плит и профиля.

При необходимости в зависимости от проекта производят укладку тепло- или звукоизоляционного материала. Эти рабо­ты выполняют в процессе монтажа плит.

ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ КАРНИЗАМИ

После завершения обшивки потолка и стен углы оформля­ют декоративными карнизами (бордюрами). Применение раз­личных карнизов придает квартире или дому стильный вид. Карнизы изготовляют из гипсокартона («Ригипс» и «Лафарж Нида Гипс»), пенопласта, пластика и лепнины. К стене и по­толку их крепят при помощи клея или прибивают.

При сопряжении карнизов в углах потолка их разрезают под углом 45°. Для отрезания карнизов из гипоскартона или других материалов применяют специальный отрезной короб — стусло и пилу с мелкими зубьями. При нарезании карнизов необходи­мо обратить внимание на то, что резать под углом 45° следует от­носительно стен и перпендикулярно — относительно потолка.

Стусло можно приобрести в готовом виде или изготовить са­мостоятельно. Для изготовления стусла (шаблона) используют брусок сечением 40x20 мм и прямоугольный лист нетолстой фанеры размером 100x60 мм. На одну из узких сторон бруска набивают фанеру, совместив продольную кромку с продольным ребром бруска. На фанере со стороны прибитого бруска наме­чают равнобедренным треугольником линии для разрезов под углом 45° и тонкой ножовкой делают в фанере пропилы до гра­ни бруска. Стусло готово (рис. 53, а).

Резку карниза в самодельном стусле (рис. 53, б) выполняют следующим образом. Шаблон кладут бруском на плоскость так,

чтобы фанера стояла вертикально. В угол между бруском и фа­нерой устанавливают карниз. Метка длины карниза должна совпадать с меткой на бруске. Правые от угла карнизы нареза­ют по шаблону с левым наклоном, левые карнизы — по шабло­ну с правым наклоном. Резка в стусле, изготовленном промыш­ленным способом, показана на рис. 53, в.

Крепление гипсокартонных карнизов выполняют в такой последовательности. Прочерчивают линии, по которым карни­зы будут прикрепляться к стене. На боковые поверхности внут­ренней стороны гипсокартонного карниза наносят гипсовый клей и приклеивают его на стену сопрягаемой стороной в угол, плотно прижимая. Если поверхности стены или потолка неров­ные, фиксируют карниз к гипсокартонной стене и потолку с по­мощью гвоздей, пока гипсовый клей не затвердеет (рис. 54, а). Затем намазывают гипсовый клей на второй карниз и на стык и приклеивают, совмещая сопрягаемую сторону с наклеенным ранее карнизом. Необходимо сразу же удалять вытекший гип­совый клей с помощью шпателя (рис. 54, б). Если потребуется продлить бордюр, то его следует отрезать наискось (рис. 54, в). Гипс следует наносить равномерно на оба отрезанных торца бор­дюра.

Карнизы из других материалов крепят аналогичным способом.

ПОЛ ИЗ ГИПСОКАРТОНА. СБОРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛА

Конструкции оснований пола выполняют из гипсокартон­ных листов, готовых элементов пола из ГВЛ, а также целых или малоформатных листов из гипсоволокна. Сборные основания полов предназначены для обеспечения ровной поверхности под покрытия. Они могут применяться как при новом строитель­стве, так и реконструкции или ремонте жилых и гражданских зданий. Их используют в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом, с малой и средней эксплуатационной нагрузкой. В помещениях с повышенной влажностью допуска­ется применение сборных полов из ГКЛ В и ГВЛ В при условии устройства надежной гидроизоляции.

Кроме перечисленного ассортимента производятся также комбинированные плиты для пола с приклеенным слоем жест­кой минеральной ваты или полистирола. Такие плиты (Rigidur ЕЗО М и Rigidur Е40 Р) выпускает компания «Ригипс». Пожа­луй, это наиболее приемлемый вариант устройства стяжки пола для новичков.

Компания «Кнауф» рекомендует применять для устройства полов листы ГВЛ. Предлагается три способа укладки малофор­матных ГВЛ DIY или элементов пола ГВЛВ ЭП:

1- й способ — на сухую засыпку (рис. 55, а).

2- й способ — на плиты из плотного полистирола (пеноплас­та) или минеральной ваты (рис. 55, б).

3- й комбинированный способ — неровный пол засыпают, а по­том укладывают полистирольные или минераловатные плиты (рис. 55, в).

Технология устройства пола из ГВЛ у компании «Ригипс» аналогична.

Компании «Гипрок» и «Лафарж Гипс», которые не производят ГВЛ, предлагают четыре способа делать черновой пол, используя ГКЛ повышенной прочности или специальные листы ГКЛ для пола. Три способа устройства пола в основных моментах совпада­ют с описанной выше технологией компании «Кнауф».

4- й способ — укладка листов ГКЛ на деревянную обрешетку с промежуточными лагами и минеральной ватой между ними (рис. 55, д).

В Украине и России более широкое распространение полу­чили сборные основания пола из гипсоволокнистых листов,

особенно из готовых элементов и малоформатных ГВЛ. В силу того, что гипсоволокно имеет высокую поверхностную твер­дость, эти конструкции не требуют покрытия основания сухой сборной стяжки перед укладкой чистого пола высокопрочны­ми шпаклевками. Технологии настилки сборных оснований по­ла из ГВЛ представлены в комплектных системах компании «Кнауф» ОП131, ОП132 и ОП135.

Технологические преимущества пола из ГВЛ очевидны: вы­сокая производительность монтажных работ, не требуется спе­циальная техника, можно настилать финишное покрытие уже на следующий день по окончании укладки чернового. Чтобы не свести на нет достоинства этого уникального способа, важ­но соблюдать технологию и добросовестно относиться к делу.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ И ПОМЕЩЕНИЯ К НАСТИЛКЕ СБОРНОГО ОСНОВАНИЯ

1.  Определяют размеры планируемого основания пола ОП 13 (длина, ширина, толщина засыпки).

2.  Выбирают конструкцию основания пола (ОП 131, ОП 132 или ОП135) с учетом типа перекрытия, типа помещения и па­раметров шумоизоляции (рис. 56).

3.  Подбирают звуко- и теплоизоляционные и выравниваю­щие материалы. Для засыпки для сборных полов годятся мате­риалы,.которые имеют оптимальный зернистый состав, обес­печивающий их минимальную осадку, высокую пористость, хо­рошую сыпучесть, низкую гигроскопичность и минеральный состав — в целях пожаробезопасности. Могут быть использо­ваны отсев производства керамзита, вспученный перлитовый песок, кварцевый и кремнеземный пески, мелкозернистый шлак и подобные сухие неорганические сыпучие материалы.

4.  Выбирают тип материала стяжки (элементы пола ГВЛВ ЭП или малоформатные ГВЛ DIY) в зависимости от конфигурации помещения и толщины засыпки. До начала монтажа детали стяж­ки (элементы пола, малоформатные ГВЛВ) доставляют в мон­тажную зону для адаптации к температурно-влажностным пост­роечным условиям.

5.  Подсчитывают и подготавливают комплект материалов в зависимости от площади помещения, типа материала стяжки пола и толщины засыпки.

Ост от 17

Ост. от 14

11

Ост. от 7

Ост. от 4

ЧЧЧЧ^чЧЧЧ^чЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ^^

Ост. от 4

Ост. от 8

19

10

16

-

13

20

10

11

14

M\4m4^W4W^4444W^^b^

^Ччч^ччччч^<\\чч\\чччччччччччч

ьччч\ч^^тча\чтччччччу^ак I

Сквозная укладка

Верхний "слой

^ч^ччччт^ч^чч^^ччччч^»^ -

Рис. 56. Примеры укладки основания пола:

а — элементов пола ГВЛВ ЭП от стены с дверным проемом; б — ниж­него слоя малоформатных ГВЛВ DIY; б — верхнего слоя малофор­матных ГВЛВ DIY

6.  Приступают к монтажу при температуре не ниже 10 °С. Электромонтажные, санитарно-технические и отделочные ра­боты с использованием влажных процессов завершают до на­чала монтажа.

7.  Перекрытие очищают, заделывают стыки между его эле­ментами и в местах примыкания к ограждающим и несущим конструкциям.

8.  Тепловые сети, проложенные по перекрытию, надежно за­щищают от прямого контакта с разделительным слоем основа­ния пола.

УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА ГВЛВ ЭП

Монтаж стяжки из элементов пола ГВЛВ ЭП выполняют в такой последовательности:

1. Наносят разметку уровня пола с помощью гидравличес­кого уровня или лазерного нивелира.
2. Выполняют укладку разделительного слоя из полиэтиле­новой пленки по бетонному перекрытию с обязательным вы­водом пленки на ограждающие и несущие конструкции выше уровня стяжки.
3. На разделительный слой по периметру помещения уста­навливают кромочную ленту.
4. Насыпают сухую засыпку по всей площади помещения и распределяют ее слоем, близким к проектной толщине. Толщи­на засыпки зависит от качества (количества и величины неров­ностей) поверхности плиты перекрытия, а также от наличия и особенностей инженерных коммуникаций и другого оборудо­вания. Обычно толщина слоя составляет 20—50 мм, но бывает и больше.
5. Устанавливают рейки для нивелирования и проводят ни­велирование сухой засыпки при помощи комплекта реек или других приспособлений (рис. 57, а). После разравнивания засып­ки рейки вынимают, а в образовавшиеся борозды досыпают за­сыпку. По уложенной засыпке лучше ходить по «островкам», которые вырезают из ГВЛ и укладывают на путях прохода.
6. Звуко- и теплоизолирующие подложки укладывают, на­чиная от стены, противоположной дверному проему.
7. Предварительно удаляют из элементов пола фальцы, при­мыкающие к ограждающим конструкциям (рис. 57, б). Начи­

нают укладку элементов пола от стены с дверным проемом спра­ва налево (рис. 57, в). Обрезанная сторона элемента должна быть обращена к стене, а выступающий гребень — в сторону. В двер­ном проеме под верхний фальц элемента пола укладывают под­кладку из полосы ГВЛ толщиной 10 мм.

8. Каждый новый ряд начинают с укладки остатка элемента пола предыдущего ряда (рис. 57, г). На гребень уложенного эле­

мента пола наносят 1 —2 полоски специального клея для ГВЛ или шпатлевок Knauf на гипсовой основе «Фугенфюллер ГВ» и «Унифлот». Фиксируют элементы пола саморезами для ГВЛ с шагом не более 300 мм.

9. При необходимости проводят заделку стыков и мест уста-
новки саморезов шпаклевочными составами.

10. При толщине засыпки более 100 мм или подложке из по-
ристо-волокнистых и пористо-губчатых материалов на слой
сухой засыпки укладывают на смонтированное основание ком-
пенсационный (третий) слой листов ГВЛВ стандартного раз-
мера (1200x2500x10 мм) с разбежкой в рядах не менее 250 мм.

Стяжка готова для устройства под покрытия из линолеума, кафельной плитки, паркета, ковролина.

УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ МАЛОФОРМАТНЫХ ГВЛ DIY

1. Наносят разметку уровня пола с помощью гидравличес­кого уровня или лазерного нивелира.
2. Выполняют укладку разделительного слоя из полиэтиле­новой пленки по бетонному перекрытию с обязательным вы­водом пленки на ограждающие и несущие конструкции выше уровня стяжки.
3. На разделительный слой по периметру помещения уста­навливают кромочную ленту.
4. Насыпают сухую засыпку по всей площади помещения и распределяют ее слоем, близким к проектной толщине.
5. Устанавливают рейки для нивелирования и проводят ни­велирование сухой засыпки при помощи комплекта реек или других приспособлений. После разравнивания засыпки рейки вынимают, а в образовавшиеся борозды досыпают засыпку. По уложенной засыпке лучше ходить по «островкам», которые вы­резают из ГВЛ и укладывают на путях прохода.

С малоформатными плитами лучше применять подсыпку с колотой структурой — например, отсев щебня. В этом случае можно сразу отсыпать его на всей площади помещения. Если в качестве засыпки выбран керамзит, не надо спешить отсыпать его сразу по всей площади. В процессе монтажа по нему ходят, в результате чего происходит сепарация материала, когда мел­кая фракция оседает на дно, а на поверхности остаются только крупные частицы. Округлые гранулы керамзита и без того труд­но качественно уплотнить при укладке малоформатных плит, а

после расслоения по составу — тем более. По технологии его нужно отсыпать только в месте укладки элементов пола и под­сыпать по мере продвижения монтажа.

6.  Укладывают звуко- и теплоизолирующие подложки, на­чиная от стены, противоположной дверному проему.

7.  Выполняют укладку нижнего слоя листов ГВЛВ, начиная от стены с дверным проемом встык с разбежкой (рис. 58, а). Перед укладкой на всю поверхность листов нижнего слоя на­носят специальный клей для ГВЛ. Нанесенный клей обраба­тывают зубчатым шпателем (рис. 58, б). В дверном проеме под верхний фальц укладывают подкладку из полосы ГВЛ толщи­ной 10 мм.

8.  Укладывают листы второго слоя на первый (рис. 58, в). Торцевые стыки смещают на 250 мм. Проводят крепление лис­тов второго слоя с первым саморезами для ГВЛ.

9.  При необходимости проводят заделку стыков и мест уста­новки винтов шпаклевочными составами.

10. При толщине засыпки более 100 мм или подложке из по-
ристо-волокнистых и пористо-губчатых материалов на слой

сухой засыпки укладывают на смонтированное основание ком­пенсационный (третий) слой листов ГВЛВ стандартного раз­мера (1200x2500x10 мм) с разбежкой в рядах не менее 250 мм.

Стяжка готова для устройства под покрытия из линолеума, кафельной плитки, паркета и ковролина.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ И САНУЗЛОВ ГКЛВ, ГКЛВО И ГВЛВ

МОНТАЖ ОБШИВКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Гипсокартонные конструкции, благодаря возможности скрытого монтажа коммуникаций, широко применяются при оборудовании ванных и санузлов.

Эффективная система полной гидроизоляции влажных по­мещений включает в себя гидроизоляционную обработку швов между гипсокартоном, внутренних и внешних углов, соедине­ний стен с полом и различного вида отверстий с использовани­ем битумной ленты, а также общую гидроизоляционную обра­ботку поверхностей стен и пола. Для гидроизоляции конструкций с обшивкой гипсокартонными листами может использоваться система гидроизоляции, включающая в себя различные жидкие обмазочные гидроизоляционные составы.

Системы гидроизоляции, поставляемые различными произво­дителями, отличаются по составу входящих в них компонентов. При применении гидроизоляционных материалов следует руко­водствоваться рекомендациями предприятий-изготовителей.

Нижний край стенового каркаса должен размещаться не ниже уровня пола. В тех случаях, когда основание стены ока­зывается ниже уровня пола, необходимо всегда сооружать ка­менный цоколь высотой, по крайней мере, до уровня пола. Для наружной стороны стены может быть сделано исключение.

Крепление гипсокартонных и гипсоволокнистых листов дол­жно производиться согласно соответствующим инструкциям по монтажу стен с металлическим или деревянным каркасом, о которых рассказывалось ранее. Листы монтируют на расстоя­нии приблизительно 10 мм от пола. Для изоляции используют специальные уплотнительные ленты, которые закрепляют кле­ем для плитки. Окончательная изоляция стыка производится герметиком (рис. 59, а).

Для прокладки труб в стенах проделывают отверстия диа­метром как минимум на 10 мм больше внешнего диаметра со­ответствующих труб. Поверхность среза грунтуют. Простран­ство между трубой и краями отверстия заполняют силиконовым герметиком для сантехнических работ. Если сантехническая арматура закрепляется при помощи специальных резиновых уплотнений, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию, необходимость в дополнительной герметизации отпадает.

Звукоизоляция стен при необходимости может быть улучше­на путем размещения внутри каркаса минеральной ваты.

Все швы между листами, соединения стен с полом, а также проходные отверстия для труб герметизируют с помощью уп-лотнительной ленты и гидроизоляционного материала следу­ющим образом:

• вертикальные швы между листами — на ширину не менее 100 мм;
• внутренние и внешние углы стен — на ширину не менее 200 мм (не менее 100 мм в каждую сторону от угла);
• соединения стен с полом — на ширину не менее 200 мм (не менее 100 мм по стене и по полу соответственно);
  • проходные отверстия для труб в полу и стенах.

Система напольного слива воды герметизируется в соответ­ствии с инструкцией предприятия-изготовителя соответству­ющих гидроизоляционных материалов.

На стыках поверхностей ширина уплотнительной ленты дол­жна быть не менее 50 мм с каждой стороны от стыка.

Если системой гидроизоляции предусмотрена предваритель­ная обработка поверхности (влагоизоляция, грунтовка и т. п.), ее необходимо произвести до наклейки уплотнительной ленты.

Гидроизоляция всех участков стен влажного помещения про­изводится до облицовки плиткой. В области применения гид­роизоляционного состава должна быть указана возможность нанесения на гипсокартон. Гидроизоляцию полов рекоменду­ется производить только после окончания монтажа. Таким об­разом удастся предотвратить возможные повреждения гидро­изоляции при монтаже листов.

С помощью гидроизоляционного состава и уплотнительной ленты производят окончательную герметизацию стен в местах выхода водопроводных труб, подводимых, например, к смесите­лю. Аналогичным образом обрабатывают места прохода труб в полу. Водопроводные трубы обычно рекомендуется монтиро­вать на поверхности стен, и так, чтобы они подводились к смеси­телю сверху. Необходимо также выполнять герметизацию мест крепления кронштейнов для труб.

Облицовочная плитка крепится с помощью специального рас­твора или клея. Совместимость раствора или клея с гидроизоля­цией определяется производителем гидроизоляции. Для затир­ки швов между облицовочными плитками применяется специ­альный раствор заводского изготовления. Внешние и внутренние углы напольных и настенных плит, отверстия для прохода труб и для крепления прочего оборудования заделывают эластичным силиконовым герметиком для сантехнических работ.

Перед установкой нащельников необходимо герметизиро­вать соединения между гипсокартонными плитами, оконны­ми и дверными коробками силиконовым герметиком для сан­технических работ.

Завершающим, хотя и небольшим, но ответственным эта­пом работ по гидроизоляции является герметизация отверстий в местах прохождения крепежных деталей навешиваемого обо­рудования сквозь слой гидроизоляции. Работы по герметизации от­верстий для крепления оборудования выполняют следующим образом. Сначала производят герметизацию стенок отверстия в слое гидроизоляции, а затем герметизируют головку крепеж­ного винта. Таким образом, осуществляют защиту от попада­ния воды внутрь конструкции.

Швы между гипсокартонными листами обшивки потолка заде­лывают с помощью специальной уплотнительной ленты и влаго­стойкой шпаклевки. Окраску потолка производят водостойкими или другими препятствующими проникновению пара красками.

Вентиляция влажных помещений должна быть достаточной и осуществляться через вентиляционное окно или вентиляци­онный канал. За счет вентиляции нежелательная влага выводит­ся из влажного помещения наружу. Также следует позаботиться о достаточном притоке воздуха (например, между порогом и две­рью влажного помещения, или через вентиляционный воздуш­ный канал).

ПРОКЛАДКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

Когда вдоль существующей стены прокладывают трубы, удоб­но скрыть их за гипсокартонной облицовкой. Впоследствии это избавляет от долбления пазов и шумового дискомфорта. При отсутствии труб большого сечения и тяжелых сантехнических приборов достаточно перегородки с одинарным каркасом.

Расстояние от каркаса до стены зависит от диаметра труб. Каркас не обязательно должен доходить до потолка. Образо­вавшуюся после отделки «ступеньку» используют как полку. Обшивку такой конструкции также следует выполнять в два слоя, не забывая о звуко- и пароизоляции.

Для скрытой прокладки труб, особенно канализационных, лучше всего использовать перегородки на двойном разнесенном каркасе, поскольку отступ двойного каркаса можно привязать к диаметру проложенных труб (рис. 60). Обшивку у такой перего­родки выполняют в два слоя. Санитарно-технические приборы (например, умывальники, расположенные с противоположных сторон) можно закреплять на отдельных несущих каркасах, что одновременно устранит непосредственный перенос шумов от коммуникаций в соседнее помещение. Для повышения про­странственной жесткости конструкции параллельные пары профилей соединяют между собой полосками-перемычками из ГКЛ или ГВЛ высотой около 30 см с шагом, соответствующим '/з высоты стены-перегородки.

Сантехническое оборудование имеет достаточно большой вес. Кроме того, в процессе его эксплуатации возникают до­полнительные нагрузки. Поэтому сантехнические приборы за-

Рис. 103. Прокладка труб в перегородке с разнесенным каркасом:

1 — обшивка из ГКЛ или ГВЛ; 2 — направляющий профиль UW; 3 — профиль-стойка CW; 4 — наполнение из минеральной ваты или стек­ловаты; 5 — кронштейн со сливным бачком; 6 — кронштейн ракови­ны; 7 — перемычка из гипсокартонных или гипсоволокнистых полос

крепляют на специальных усиленных кронштейнах с несущи­ми стойками, которые монтируют в каркас. Кронштейны с не­сущими стойками следует крепить к профилям-стойкам СЛУили дверным профилям UA. Трубы малого диаметра крепят непос­редственно к стойкам. Для лрочной посадки труб большого диаметра используют рожки или хомуты.

Для обеспечения звукоизоляции места прохождения труб через плиты следует уплотнить резиновыми прокладками, а сами трубы внутри монтажной стены отделить от несущей кон­струкции резиновыми, войлочными и другими прокладками. Во избежание конденсата трубы для холодной воды следует по­крыть кожухом.

Для звукоизоляции между краем ванны и первым слоем ГКЛ укладывают уплотнительную ленту. Между вторым слоем ГКЛ и краем ванны оставляют зазор 10 мм, который заполняют гер­метиком (рис. 59, б). Нанесение герметика осуществляется в два этапа — после обшивки каркаса гипсокартонными плита­ми и после укладки керамической плитки.

МОНТАЖ ПОДВЕСНОЙ И ВСТРОЕННОЙ САНТЕХНИКИ В ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБШИВКИ

Компания «Кнауф» имеет в своем ассортименте комплект­ную систему С223 навески подвесного унитаза и систему С234 навески подвесного обрудования весом до 150 кг.,Четкие инст­рукции по использованию такого оборудования дает и компа­ния «Ригипс». Крепление стационарного навесного оборудо­вания (умывальников, навесных унитазов, биде, душа, элект­рических щитов, навесных пожарных шкафов и т. д.), а также элементов массой более 70 кг выполняется с помощью установ­ленных в процессе монтажа облицовок специальных траверс или закладных деталей (из полосы или профиля ПС), закреп­ленных к вертикальным стойкам каркаса.

Монтаж сантехники начинают после того, как собран кар­кас перегородки и с одной из сторон обшит ГКЛ. Крепление оборудования непосредственно к облицовываемой конструк­ции осуществляется по специальному проекту.

Для крепления легких раковин или другой легкой арматуры можно использовать оцинкованную стальную пластину (рису­нок 61, а).

При больших нагрузках (например, при подвеске консоль­ных унитазов или глубоких моек) в полостях перегородок мож­но предусматривать специальные несущие стойки для усиле­ния соседних стоек каркаса, а нагрузку от навешиваемого санитарно-технического оборудования передавать при этом на пол (рис. 61,6, в).

Сантехнические приборы закрепляют на специальных уси­ленных кронштейнах с несущими стойками, которые монтиру­ют в каркас. Несущие стойки можно изготовить из свариваемых элементов или сделать разборными с болтовыми соединениями из защищенной от коррозии стали. Их чаще всего прикрепляют к полам после прокладки стояков и заделки отверстий в пере­крытиях при монтаже каркасов. Сами несущие стойки прикреп­ляют к стойкам каркаса.

Крепление тяжелых консольных грузов к ригелям жесткости облегчает восприятие их каркасом конструкции перегородок, особенно тогда, когда речь идет о навеске оборудования с боль­шим вылетом консоли и малой собственной высотой (например, умывальников). При этом следует использовать металлические профили стоек с увеличенной толщиной стенки (до 3 мм). В ка­

600 мм

550 мм

600 мм

550 мм

Передвигается

-lO=

Передвигается

оооО ООО

Рис. 61. Закладные элементы и траверсы:

а — оцинкованная стальная пластина для монтажа легкой армату­ры; б —универсальный кронштейн с дополнительными стойками, при­крепленный к профилю CW, для раковин и писсуаров; в — универ­сальный кронштейн с дополнительными стойками для настенных (висящих) унитазов, биде и сливных бачков; г — траверса для навес­ки умывальников

честве ригелей могут быть использованы заранее изготовлен­ные траверсы, прикрепляемые к соседним стойкам каркаса с помощью болтовых соединений (рис. 61, г).

Самостоятельные опорные конструкции для крепления к ним санитарно-технического и другого оборудования крепят к соседним стойкам каркаса посредством болтовых соединений, а к полу (перекрытию) — дюбелями.

Ведущие производители —фирмы «Viega», «Grohe», «Geberit» и др.— для монтажа подвесной сантехники выпускают систе­мы инсталляций. Система инсталляций — это конструкция (рама или блок), на которой устойчиво закреплена вся инже­нерная обвязка унитазов, биде, раковин, сливных бачков и т. п., что позволяет скрытно подключить любой сантехнический при­бор к системам водоснабжения и канализации — как отдельно, так и в общей интегрированной системе. Другие обозначения системы инсталляций — системы модульного монтажа, мон­тажные модули (элементы), рамы для скрытого монтажа под­весного оборудования. В принципе это то же оборудование, которое предлагают компании «Кнауф» и «Ригипс».

МОНТАЖ РЕВИЗИОННОГО ЛЮКА

Стандартный люк можно вмонтировать в уже готовую пере­городку (стеновую облицовку или потолок). Монтаж люка вы­полняют в такой последовательности.

Отмечают с помощью уровня и угольника отверстие и вы­резают его по длине и ширине на 5—10 мм больше указанных наружных размеров люка (монтажный размер рамы + 5—10 мм). Отвертие удобно вырезать электролобзиком (рис. 62, а).

Снимают створку с комплекта, вносят наружную раму диа­гонально и вставляют в отверстие. Выравнивают наружную раму и фиксируют ее с помощью струбцин (рис. 62, б, в). Закрепля­ют раму шурупами 3,5x25 мм. Количество шурупов — по два на каждой из четырех сторон для люков размером до 400x400 мм, по три шурупа для люков больших размеров. Расстояние меж­ду шурупамии максимум 150 мм.

Навешивают створку и проверяют ее в действии. Опять сни­мают створку. Поверхность вокруг рамы грунтуют и шпаклюют швы между гипсокартоном и наружной рамой высококаче­ственной шпаклевкой. Крышку шпаклют и красят отдельно! Грунтовка и шпаклевка не должны попасть на войлочное уп-

г

д

Рис. 62. Монтаж ревизионного люка:

а — вырезание отверстия электролобзиком; б —удаление вырезан­ного элемента; в — крепление наружной рамы с помощью струбцин и шуруповерта; г — прикрепленная наружная рама; д — ревизион­ный люк в сборе

лотнение. Остатки шпаклевки сразу удаляют влажной губкой. Не допускается шпаклевание створки в смонтированном состо­янии. Сухие остатки шпаклевки между створкой и рамой ухуд­шают работу люка! Шпаклевка должна высохнуть и затем ее шлифуют. При необходимости еще раз шпаклюют тонким сло­ем, чтобы закрыть поры. Для полного завершения работ шли­фуют теркой и красят. Вставляют крышку в раму (рис. 62, г, д).

При люках больших размеров (от 400x400 мм) рекомендует­ся дополнительно закрепить люк к каркасу уголком и болтами. При люках размером от 600x600 мм такое дополнительное креп­ление необходимо.

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЛЕНТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Самоклейкие ленты рекомендуются для заделки стыков уто­ненных кромок. Преимущество — высокая скорость работы, заполнение стыка одним слоем. Ограничение — нельзя приме­

нятьна прямоугольных или отрезных кромках или на швах, тре­бующих высококачественной заделки.

Стекловолоконные ленты рекомендуются для заделки швов с утоненными кромками, прямыми или отрезными кромками, а также швов около дверей и окон. Преимущество — техноло­гия самой тонкой заделки стыков.

Бумажные ленты рекомендуются для заделки швов с уто­ненными кромками, внутренних и наружных углов, заделки швов с другими материалами, такими как бетонные или кир­пичные поверхности. Преимущество — обеспечивает наиболее прочную заделку швов.

Если каркас не будет зафиксирован, трещины появятся даже в самых прочных швах. Поскольку бумажная лента имеет рав­номерную структуру, она не даст пройти сквозь нее небольшим трещинам. Они будут скрыты за бумажной лентой и не будут видны. Поэтому для обеспечения высокого качества стыков ГКЛ на длительный срок компания «Гипрок» рекомендует при­менять бумажную ленту.

ШПАКЛЕВАНИЕ СТЫКОВ

Для перемешивания шпаклевочного раствора применяют низкооборотистую дрель с перемешивающей насадкой. При этом нужно придерживаться инструкции производителя. Гип­совые шпаклевки имеют ограниченное «время жизни» (реко­мендуем внимательно изучить все инструкции производителя), поэтому разводить смесь необходимо в количестве, которое будет полностью использовано за это время. Делать замесы не­обходимо часто и небольшими порциями, так как схватившийся материал нельзя использовать повторно из-за опасности обра­зования трещин.

Шпаклевку обычно наносят в два-три слоя, причем каждый последующий слой шире предыдущего: на отделанных стенах или потолках соединение встык должно быть незаметным.

Назначение первого основного слоя — равномерно запол­нить шов шпаклевкой (используют шпатель шириной 100— 150 мм). В стык наносят первый основной слой шпаклевки пла­стиковым или металлическим шпателем (рис. 63, а). Ребром инструмента забирают немного раствора (размером с сигарету) и плавным движением распределяют его поперек шва. Нажим на инструмент должен быть таким, чтобы в шов вошло как мож-

но больше шпаклевки. Вертикальным движением выравнивают уложенную массу, одновременно снимая излишки шпаклевки.

В первый слой заделывают армирующую ленту, плотно вдав­ливая ее шпателем в основной слой шпаклевки (рис. 63, б). Опе­рацию производят сразу после нанесения шпаклевки до начала процесса схватывания (затвердевания). После обработки шва шпаклевочную массу наносят на лунки над головками шуру­пов или шляпками гвоздей. Дают шпаклевке высохнуть.

Затем широким шпателем (200—300 мм) наносят второй на-крывочный слой шпаклевки (рис. 63, в). При нанесении пер­вого и второго слоя шпаклевочная масса не должна оседать или выступать из шва. После того как шов просохнет, его обраба­тывают при помощи терки, стараясь не повредить облицовоч­ный картон (рис. 63, г).

При необходимости наносят третий выравнивающий слой шпаклевки с последующей шлифовкой. Для второго слоя ре-

4 Евроремонт

97

комендуется, а для третьего требуется использовать мелкозер­нистые финишные шпаклевки.

Когда отделочный слой высохнет, проверяют всю поверх­ность обшивки при ярком дневном освещении и устраняют об­наруженные дефекты до окраски.

Шпаклевка стыков между отрезными кромками (под углом 45°) ГКЛ производится за три раза. При нанесении третьего слоя шпаклевки для выравнивания неровностей предыдущих слоев может понадобиться захват поверхности соседних ГКЛ справа и слева от шва (рис. 63, д). При этом каждая полоса шириной примерно равна ширине инструмента (например, 250—300 мм).

При шпаклевании стыковых соединений ГКЛ со скошен­ными (утоненными) полукруглыми кромками ПЛУК (HRAK) шпаклевкой типа «Кнауф Унифлот» армирующая лента не ис­пользуется. Продольные стыки ГКЛ и прочие стыки (со снятой фаской под углом 22,5° на ²/з толщины ГКЛ) шпаклюют «Кна­уф Унифлот» за два раза в течение примерно 1 часа. Как прави­ло, в результате получается ровная, гладкая поверхность сопря­жения соседних ГКЛ. Только в отдельных случаях требуется шлифовка незначительных неровностей затиркой. В некоторых случаях при использовании шпаклевки «Кнауф Унифлот» (на­пример, при заделке стыков ГКЛ с другими типами кромок) воз­можно применение армирующих лент. Заделка крепежных из­делий шпаклевкой «Кнауф Унифлот» также осуществляется за два раза.

ШПАКЛЕВАНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

Внутренние углы шпаклюют с применением армирующей ленты, согнутой под угол. Для внутренних углов наилучшим является применение бумажных армирующих лент.

Внутренние углы (вертикальные и горизонтальные) обыч­но отделывают в два слоя. Поэтому начинают эту работу здесь, когда в других местах наносят второй слой шпаклевки. Если используется сетчатая серпянка, укладывают ее над швом (до шпаклевания) и узким шпателем равномерно наносят шпак­левку по обеим граням угла. Затем маленькой теркой выравни­вают шпаклевку по всей длине стыка. Если используется бумаж­ная лента, ее складывают пополам и вдавливают в шпаклевку с помощью шпателя для внутренних углов, а сверху снова нано­сят тонкий слой шпаклевки (рис. 64, а-в).

в

г

Рис. 64. Шпаклевание углов:

а-в — внутренних; г — внешних. 1 — листы обшивки; 2 — бумаж­ная лента; 3 — шпаклевка над лентой; 4 — накрывочный слой

Лунки от гвоздей и другие маленькие впадины шпаклюют в направлении, противоположном первому слою. До нанесения накрывочного слоя шпаклевка должна полностью высохнуть. Поверхность зачищают теркой.

Накрывочный слой часто выполняют финишной шпаклев­кой. Его наносят шпателем шириной 300—350 мм, а края раз­равнивают влажной кистью. Конечная ширина покрытия для соединения встык будет около 600 мм, а для сплоченного сты­ка (с обрезанными кромками) — 300 мм.

Иногда для лучшего результата с части листа со стороны сре­за снимают картон, а на его место укладывают ленту и шпакле­вочную массу. Этот способ применяют в основном в местах сты­ков у потолочного профиля. При этом шурупы вкручивают обязательно в те места, где есть картон, потому что гипсовый сердечник их не удержит.

4*

99

ШПАКЛЕВАНИЕ ВНЕШНИХ УГЛОВ

Для защиты внешних углов гипсокартонных конструкций применяют пластиковые или металлические перфорированные (ПУ-профили) угловые профили. Металлические угловые про­фили используют чаще, чем пластмассовые. Как показывает практика, армирование наружных углов только бумажной лен­той является недостаточным и в дальнейшем оборачивается до­полнительными работами и расходами. Можно также исполь­зовать бумажные армирующие ленты, усиленные алюминиевой фольгой.

ПУ-профиль вдавливают в предварительно нанесенную шпаклевку, затем накрывают слоем шпаклевки (рис. 64, г). В некоторых случаях угловые профили крепят к обшивке с каж­дой стороны угла шурупами или с шагом 200-300 мм. Шпак­левкой заполняют отверстия в полках уголков, создавая ров­ную поверхность на обеих сторонах угла и прямое ровное ребро — по линии соединения швов обшивки.

На внешние углы наносят два слоя шпаклевки: первый — основной и накрывочный. До нанесения второго слоя шпак­левки первый слой должен полностью высохнуть. Шпаклевку первого слоя зачищают теркой. Второй слой шпаклевки нано­сят на углы шпателем шириной 200—300 мм.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОБЛИЦОВКА. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

Штучная дрань — это тонкие деревянные планки (драницы) длиной от 1 до 2,5 м.

В зависимости от способа изготовления дрань делят на щи­паную и пиленую.

Щипаную дрань получают раскалыванием горбылей или кряжа хвойных пород, расщепляя вдоль волокон. Ширина ря­довой драни — 12—30 мм, толщина — 2—5 мм, ширина отбор­ной драни — 15—25 мм, толщина — 3—4 мм, ширина щипаной драни — 14—30 мм, толщина — 2—5 мм.

Пиленая дрань изготавливается из отходов древесины ши­риной 25—40 мм, толщиной 5—7 мм, она менее прочная, чем щипаная.

В продажу поступает в пакетах по 50-100 шт. На 1 м² дере­вянной поверхности необходимо 28—30 драней для подготов­ки поверхности.

Дрань шире 20 мм перед прибивкой раскалывают. Ее исполь­зуют для изготовления драночного шита.

Чтобы деформация деревянных поверхностей не влияла на облицовку, под дрань иногда набивают рогожу, мешковину или картон.

Картон — листовой материал волокнистой структуры толщи­ной 3—10 мм, прибивается к облицовываемым поверхностям гвоздями.

Мешковину прибивают штукатурными (20 мм) или толевы­ми гвоздями.

Металлическая сетка (рис. 65) с ячейками размером 40x40 мм используется в тех случаях, если деревянная конструкция в про­цессе эксплуатации будет увлажняться. Для этого конструкцию защищают гидроизоляцией, на которую вместо драни прибива­ют сетку, а также ее используют для подготовки поверхности, если соприкасаются две разнородных поверхности (деревянная с каменной или бетонной).

На поверхность, на которую наносится подстилающий слой (более 15 мм), также набивается сетка.

Сетки продаются в рулонах (массой не более 80 кг), перевя­занных по краям и середине проволокой. Сетки малых номе­ров (до 1 включительно) обернуты на концах мешковиной.

Новую сетку перед пробивкой очищают от смазочного ма­териала, промывают в керосине или бензине и высушивают.

Различают три вида металлических сеток.

В облицовочных работах применяют гвозди: строительные, толевые длиной 20—40 мм, диаметром 2—3 мм. При длине гвоздя 20 мм диаметр шляпки 5 мм, при длине 40 мм — диаметр 7,5 мм.

В качестве гидроизоляционного материала используют ру­бероид или толь.

Рубероид — это кровельный картон, пропитанный мягким не­фтяным битумом, покрытый с обеих сторон слоем тугоплавкого нефтяного битума, на поверхность которого нанесен тонкий слой минерального порошка, цветной посыпки или слюды.

Толь представляет собой кровельный картон, пропитанный каменноугольным или сланцевым дегтевым продуктом с после­дующим нанесением минеральной посыпки на лицевую и ниж­нюю поверхность.

РАСТВОРЫ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ

При приготовлении растворов для плиточных работ необ­ходимо точно соблюдать дозировку составляющих и при выбо­ре марки вяжущего вещества иметь в виду, что тощие растворы (с уменьшенным содержанием цемента), обладающие относи­тельно невысокой прочностью, имеют более высокую стойкость против растрескивания и нарушения сцепления с каменными материалами (основанием и плиткой), чем жирные растворы, имеющие более высокую прочность. Прослойка жирного ра­створа, который приготавливают при использовании малоак­тивных цементов невысоких марок, в процессе эксплуатации под действием изменений температуры и усадки растрескива­ется. В результате повышается влагопроницаемость и снижа­ются защитные качества облицовки, а также нарушается сцеп­ление между прослойкой и плитками.

Для повышения качества прослойки можно рекомендовать следующие оптимальные составы (в частях по объему):

1.  Для облицовки — раствор марки 50 кг/см² состава 1:6 (це-мент:песок) при марке цемента 400 или состава 1:8 при марке цемента 500—600. В эти составы с низким содержанием цемен­та, то есть тощие растворы, для увеличения пластичности раство­ра вводят пластификатор — мылонафт в количестве 0,05—0,1% от массы цемента — например, 5%-ный водный раствор мыло­нафта в количестве 1,2 кг на 1 м³ раствора. Такой раствор по сво­ей пластичности должен соответствовать погружению стандарт­ного конуса 5—6 см.

2.  Для настилки полов — раствор марки 100 кг/см² состава 1:3 (цемент:песок) при марке цемента 400 и состава 1:3,5 при марке цемента 500. Подвижность раствора (погружение кону­са) должна быть 3-4 см.

Кроме того, для уменьшения усадочных явлений цементно­го раствора применяют крупный песок с размером зерен от 1,2 до 3 мм.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И МАСТИК

Для крепления плиток при обычных плиточных работах (на­пример, облицовке стен и устройстве полов в зданиях жилищ­ного и культурно-бытового назначения) в основном применя­ют цементно-песчаный раствор и мастики различного состава на органическом или минеральном вяжущем веществе.

Растворы и мастики в момент их употребления должны обла­дать определенной подвижностью, позволяющей наносить их сло­ем требуемой толщины, и необходимой удобоукладываемостью.

Подвижность раствора определяется глубиной свободного погружения в раствор стандартного стального конуса массой 300 г (рис. 66).

На образующей конуса нанесены 15 делений, расстояние между которыми 10 мм. Удерживая конус за кольцо, приводят его острие в соприкосновение с поверхностью раствора и предос­тавляют конусу возможность свободно погружаться в раствор. Отсчитанная с точностью до 1 см глубина погружения конуса и есть подвижность раствора. С повышением густоты раствора глу­бина погружения конуса уменьшается. Для плиточных работ применяют растворы подвижностью 4—6 см.

Удобоукладываемость раствора — это способность распре­деляться на поверхности тонким непрерывным слоем без раз­рывов с плотным примыканием к основанию. Удобоукладыва­емость зависит от водоудерживающей способности раствора.

Раствор должен иметь такую водоудерживающую способ­ность, при которой он не будет расслаиваться в течение време­ни, необходимого для его использования (в среднем 30 мин). При расслоении раствора вода выступает на его поверхности, а осевшая часть становится непластичной, плохо заглаживается, прочность сцепления ее с плитками и облицовываемой поверх­ностью снижается. Прочность раствора (его марка) для облицов­ки стен должна быть не ниже 50, а для настилки полов — не ниже 100 кг/см².

Процесс приготовления раствора заключается в тщательном

перемешивании песка с це­ментом и затворении получен­ной смеси водой.

Составы растворов и мастик подбираются лабораторным путем с учетом характера ис­пользуемых составляющих ма­териалов и требований, предъ­являемых к облицовываемым поверхностям.

для определения подвижности

Облицовки из химически стойких материалов крепят на ра­створе, в состав которого входит кислотоупорный кремнефто-ристый цемент. Затворяют такой цемент при приготовлении кислотоупорного раствора натриевым жидким стеклом. В состав такого раствора входят (в % по объему): цемент кисло­тоупорный кварцевый кремнефтористый — 58,3; жидкое натри­евое стекло — 32,5; вода — 6,8; кремнефтористый натрий — 2,4.

Технология приготовления раствора следующая. Кислото­упорный цемент и кремнефтористый натрий перемешивают в сухом виде. В жидкое стекло добавляют воду и после переме­шивания проверяют плотность раствора по ареометру. Плот­ность должна быть равной 1,357. Ареометр представляет собой полый стеклянный поплавок с нанесенными на нем метками. По глубине погружения ареометра в жидкость судят о ее плот­ности. Затем раствор жидкого стекла вливают в барабан раство-росмесителя, куда предварительно была загружена сухая смесь, и все перемешивают.

Сроки схватывдния раствора на кислотоупорном цементе: начало — не ранее 1 ч, конец — не позднее 12—14 ч.

При ремонте облицовок раствор приготавливают вручную.

Для этого состав «гарцуют» — смешивают цемент и песок всухую в необходимой пропорции до однородной массы, а за­тем заливают водой и перемешивают до получения раствора нужной густоты (подвижности). Подвижность проверяют стан­дартным конусом.

При устройстве пола перед облицовкой устраивают стяжки из цементно-песчаного раствора, марка не ниже 150. В качестве вяжущего используют портландцемент не ниже марки 400. Чаще всего используют такие составы для стяжки (в частях по массе):

—  при марке раствора 150 (цемент марки не ниже 400 — 1; песок — 3; вода — 0,55);

—  при марке раствора 200 (цемент М400 — 1; песок — 2,8; вода — 0,48).

Выбирая песок, надо обратить внимание на загрязненность его глиной. Ее содержание в песке не должно быть более 7%, так как содержание глины в песке будет давать усадку раствора.

При подготовке раствора под стяжки подвижность раство­ра должна соответствовать погружению конуса на 11 — 13 см при устройстве стяжки по сыпучим материалам (песку, шлаку).

Для улучшения теплоусвояемости полов, покрытых пластмас­совыми плитками или рулонными материалами, делают стяж­

ки из цементно-опиловочного состава, называемого термопо-ритом.

На приготовление 1 м³ состава расходуется: цемент марки 300 — 29 кг; известковое тесто — 130 кг; хлорная известь — 21 кг; жидкое стекло с модулем 2,6 и плотностью 1,5 кг/м³ — 1,3 кг. В состав входят опилки объемом 1,26 м³.

Перед приготовлением смеси жидкое стекло разводят водой в соотношении 1:5.

Для прослоек и заполнения швов в полах из штучных мате­риалов приготавливают такие цементно-песчаные растворы (в частях по массе):

—  при марке раствора прослойки 150 (цемент не ниже мар­ки 400 — 1; песок — 3; вода — 0,55 л);

—  при марке раствора 300 (цемент марки 400 — 1; песок — 2,4; вода — 0,4);

—  при марке раствора 400 (цемент марки 400 — 1; песок — 2; вода — 0,3).

Растворы для облицовочных работ не должны содержать ра­створимых солей, которые могут образовать высолы на поверх­ности облицовки. Поэтому следует применять пуццолановые цементы марки не ниже 300 с минимальным содержанием ще­лочей, промытый песок.

Растворы для облицовки плитками вертикальных поверхно­стей должны быть марки 50. Подвижность растворов по стан­дартному конусу — 9—10 см.

Пластичность проверяют так: на очищенную от пыли плит­ку (тыльную сторону плитки) посередине накладывают немно­го раствора, переворачивают после этого и встряхивают. Если на ней остался слой толщиной около 3 мм, значит, раствор при­годен для плиточных работ.

Растворную смесь приготавливать лучше на речном песке крупностью 1:3,5 по массе (вящужее — песок); овражный пе­сок загрязнен глиной, а морской — сильно окатый (закруглен­ный), может высыпаться.

Мастика ПЦ приготавливается перед использованием. В ее состав входят (в частях по весу): поливинилацетатная пласти­фицированная эмульсия — 1; вода — 2,3 (при таком количестве воды получается эмульсия 15%-ной концентрации); цементно-песчаная смесь марки 100.

Подвижность состава при погружении стандартного кону­са — 7—8 см.

Готовят мастику ПЦтак: отмеряют требуемое количество по-ливинилацетатной эмульсии ПВА и при перемешивании вли­вают в нее воду, затем при непрерывном перемешивании до­бавляют отмеренное количество сухой цементно-песчаной смеси, чтобы получилась мастика рабочей консистенции. Пе­ремешивают 5-6 мин.

Можно приготовить мастику П Ц так, если нет сухой цемен­тно-песчаной смеси: отмерить портландцемент марки 400 — 1 часть; песок чистый — 5 частей; эмульсия ПВА — 0,2 части.

Песок, просеянный с цементом, перемешивают вручную, ПВА разбавляют водой, взятой в количестве, равном примерно 0,2 части смеси цемента с песком, и перемешивают до получе­ния однородной массы серого цвета рабочей консистенции. Разбавлять мастику водой нельзя, ее разбавляют 8%-ным рас­твором поливинилацетатной эмульсии не позднее 4 ч с момента ее изготовления.

Пригодность мастики ПЦ — 4 ч. Удобоукладываемость ма­стики должна быть такой, чтобы при нанесении ее слоем 2— 3 мм на тыльную сторону плитки она не стекала, а плитки, при­тертые к стене, не сползали.

Мастика УЦП хорошо впитывается в поры керамических плиток, но она менее прочна, чем ПЦ.

Приготавливают ее в такой технологической последователь­ности: 3%-ный раствор клея КМЦ (натриевая соль карбоксил-метил целлюлозы), предварительно растворяя клей КМ Ц в теп­лой воде температурой 18—25 °С в соотношении 1:33 (КМЦ и вода), выдерживают 12 ч для набухания и растворения, затем при перемешивании добавляют цементно-песчаную смесь (це­мент марки 400 — 1 часть, песка — 3 части), перемешивают 5 мин до получения однородной массы. Подвижность смеси — 7 см по конусу, жизнедеятельность мастики примерно 7 ч.

Перхлорвиниловая мастика приготавливается из перхлорви-нилового лака или эмали с наполнителем (белый цемент или известковая мука) в равных количествах. Используется масти­ка для облицовки полистирольными плитками.

Наполнитель и лак, эмаль перемешивают и хранят в герме­тической таре. Это очень огнеопасная мастика.

Канифольная мастика используется, как и перхлорвинило­вая, для крепления полистирольных плиток.

Готовят ее так (100 весовых частей мастики): в металлическую емкость заливают 11 весовых частей растворителя или скипида­

pa, затем при тщательном перемешивании добавляют измельчен­ную канифоль (17 весовых частей). Выдержать 1-2 ч, периоди­чески перемешивая, пока канифоль полностью не растворится. Чтобы ускорить растворение канифоли, емкость подогревают, со­блюдая пожарную безопасность, до температуры 50-65 °С.

После остывания и растворения канифоли в состав добав­ляют 7 частей олифы, перемешивают до однородной массы и добавляют 65 частей наполнителя (известковая мука или белый цемент). Смесь перемешивают до однородной массы в раство-росмесителе.

Хранить в закрытой, герметичной таре не более 30 дней, в открытой таре — 1—2 дня.

Для облицовки стеклянными плитками применяют масти­ку глинобитумную или карбинольную.

В состав глинобитумной мастики входят битум марки БН-V, жирные глины и вода в равных частях.

Готовят ее так: в замоченную размельченную глину добав­ляют воду, получая глиняное тесто, и нагревают до температу­ры 80-90 °С, в другой емкости нагревают битум до 100—120 °С, а остальную воду до кипения. В подогретое глиняное тесто до­бавляют порциями битум и воду, непрерывно перемешивая до получения однородной массы. Применяют мастику холодной.

При приготовлении мастик следует соблюдать правила тех­ники безопасности.

При приготовлении мастики дома необходимо использовать специальные бачки (рис. 67), а помещения проветривать для удаления ядовитых веществ, выделяемых при подогреве биту­ма. Подноску битума к рабочему месту также производить в

бачке, соблюдая осторожность. При нагреве битума во избежа­ние выплескивания загружать бак не более чем на ²/з.

Приготовленные мастики могут быть использованы для ли­цевого слоя как самостоятельные отделки (табл. 7).

Приготовление мастик аналогично вышеизложенным.

* В полученную смесь добавляют воду в количестве, необходимом для получения консистенции, равной 80—100 с по вискозиметру ВЗ—4.

Полиэфиркумароновые мастики ПЭК-1, ПЭК-4, ПЭК-2

предназначены для устройства бесшовных покрытий полов. Связующими служат растворы кумароновой смолы с темпера­турой размягчения 150—160 °С в алифатических полиэфирма-леинатных смолах ПН-69, ПН-100 и СКПС-3.

Основное преимущество новых мастичных составов — воз­можность получения водостойких покрытий пола.

ВСТРОЕННЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

Для внутренней облицовки помещений используют встро­енные детали, составляющие с плиткой единое целое,— на­пример, крючки для полотенец, мыльницы, бумагодержатели и другое.

Такие детали бывают обычного размера, по размеру плиток 150x150 мм, или вдвое большего размера, чем плитки 150x300 мм (рис. 68).

Кроме рядовых плиток, для облицовки стен применяют фа­сонные керамические детали и изделия.

Фасонные детали повышают декоративность облицовки. Так, при облицовке поверхностей отделку усеночного (внешнего) угла проводят с использованием фасонных деталей (рис. 69, а). Луз­

говой угол отделывают фасонными плитками (рис. 69, б). Кре­пят эти детали так же, как и обычные керамические глазурован­ные плитки на растворных смесях, клеях, мастиках.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ

Керамические плитки для внутренней облицовки стен и пе­регородок представляют собой прямоугольные, квадратные или фигурные пластины, с лицевой стороны покрытые глазурью или без нее.

Изготавливают их из глины или специально составленной массы. Для лучшего сцепления плиток с раствором тыльная поверхность плиток выполнена рельефно.

В зависимости от материала такие плитки делятся на гон­чарные, фаянсовые и фарфоровые.

Керамические глазурованные плитки изготавливают более 30 типоразмеров (рис. 70).

Отклонение плиток подлине не должно быть более +1,2 мм.

Толщина плиток не более 6 мм, плинтусные могут быть тол­щиной до 10 мм.

Плитки изготавливают с одноцветной или многоцветной (мраморовидной) лицевой поверхностью.

Плитки одной партии должны быть равномерно покрыты одинаковой (матовой или блестящей) глазурью.

На глазурованной поверхности не допускаются недоливы, затеки, наплывы, пузыри, волосяные трещины (цек).

Водопоглощение плиток составляет не более 16%.

Различают глазурованные плитки трех сортов, с рисунками и без них.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКАХ ДЛЯ ПОЛОВ

Различают керамические плитки для обыкновенных и мо­заичных полов. Они представляют собой пластинки различно­го размера, получают их из глиняной и фаянсовой массы путем формирования и обжига. Керамические плитки отличаются вы­сокими эксплуатационными качествами.

Керамические плитки для полов водонепроницаемые, хо­рошо сопротивляются истиранию, легко моются, долговечные.

Недостатки керамических плиток: высокая теплоусвояе-мость, низкая сопротивляемость ударам, малые размеры, из-за чего повышается трудоемкость укладки плиток.

Различают керамические плитки для пола и плитки для мо­заичных полов, называемые плитками ковровой мозаики. Плит­ки для полов изготавливают с гладкой, шероховатой, тисненой и рифленой лицевой поверхностью, одно- и многоцветными.

Размеры керамических плиток для пола:

·квадратные - 150x150x13; 100x100x10; 80x80x10; 50x50x10;

• прямоугольные — 150x74x13; 120x59x10;

  ·четырехгранные (половина шестигранной) — 75x173x13; •шестигранные — 150x173x13; 100x15x10; •треугольные— 150x49x10; 78x111x13; •пятигранные (половина шестигранной) — 150x86,5x13;

100x57,5x10;

• восьмигранные — 150x50x13.

Отклонения размеров плиток допускаются по длине грани ±2 мм и толщине плитки ± 1 мм.

Форма плиток должна быть правильной, с четкими гранями и углами. Боковые грани квадратных и прямоугольных плиток должны составлять прямой угол с их плоскостями. Допускаются отклонения стороны прямого угла (косоугольность) не более 0,5 мм. На лицевой поверхности плиток не должно быть пузырь­ков, расслоения. Различают три сорта плиток в зависимости от требований к лицевой поверхности.

Упаковывают их в деревянные, решетчатые, картонные ящи­ки и пачки, обернутые в бумагу и обвязанные шпагатом. Одну плитку кладут сверху для определения цвета. Квадратные и ше­стигранные плитки пакуют по 20 шт. (размер 100 мм) в пачках. Остальные плитки укладывают в пачки без ограничений. В ящик пакуют плитки одного цвета, типа, сорта и узора.

Керамические плитки для мозаичных полов выпускают квад­ратные и прямоугольные со сторонами размером 22 и 48 мм, тол­щиной 6 мм.

У плиток не должно быть трещин, зазубрин, расслоения, щербин на кромках с лицевой стороны. Допускается одна «муш-ка»-пузырек на лицевой поверхности размером не более 1 мм.

Плитки продают наклеенными на оберточную бумагу. Такой лист с приклеенными плитками называют ковром. Плитка плотно наклеена на бумагу, которая после крепления на осно­вание легко отклеивается, смывается с поверхности. Крайние плитки выходят за кромку листа не более чем на 5 мм.

Выпускают керамические ковры размерами: длина — 945, 1215, 1320, 1373 мм, ширина — 260 мм с шириной шва между плитками 5 мм; длина — 724 мм, ширина — 412 мм, ширина шва — 4 мм.

Плитки ковровой мозаики бывают одноцветными (простой набор) или многоцветными с определенным рисунком (слож­ный набор).

Плитки, подобранные по цвету и размерам, упаковывают в мешки или контейнеры. Их укладывают целым ковром или ком­бинируют, получая рисунок.

Ковры приклеивают на битумной мастике, цементным ра­створом бумагой вверх.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ПЛИТКИ

Выпускают такие фасадные керамические плитки: рядо­вые — для облицовки наружных стен каменных зданий и офор­мления архитектурных элементов зданий; специального назна­чения — для цоколей зданий, подземных переходов и других элементов, находящихся в жестких условиях эксплуатации. Плитки изготавливают с завалом и без завала лицевых граней. Глазурь может быть одно- и многоцветной, прозрачной и глу­хой, а также блестящей и матовой. Фасадные плитки имеют бо­лее 40 цветов и оттенков.

Плитки изготавливают прямоугольные (размер в мм): 296x102, 296x92, 250x140, 250x65, 215x120, 213x111, 213x107, 111x100, 107x100, толщиной 10 мм; 150x100, 150x75, 143x68, 140x120, 125x60, 125x45, 120x65, 80x60, 65x60, толщиной 7 мм и 46x21, толщиной 4 мм; квадратные (размер в мм): 150x150,68x68,60x60, толщиной 7 мм и 48x48, 46x46, 21x21, толщиной 4 мм.

Для вновь проектируемых объектов выпускают плитки мо­дульных размеров: прямоугольные (мм) — 292x192, 292x142, 192x142,292x92,192x92, толщиной 10 мм; 142x92,96x46,71x46, 71x21, толщиной 7 мм и 46x21, толщиной 4 мм; квадратные — 292x292, 192x192, 142x142, толщиной 1 мм, 92x92, 71x71, тол­щиной 7 мм и 46x46, 21x21 толщиной 4 мм.

Водопоглощение рядовых плиток не должно превышать 10%, плиток специального назначения — не более 5%.

В последние годы промышленность выпускает крупнораз­мерные облицовочные керамические плитки типа «Плинк» гла­зурованные и неглазурованные, толщиной до 10 мм, размером 500x1000 мм и более. Эти плитки обладают высокими декора­тивными свойствами. Их применяют для облицовки полов, внутренних стен, фасадов и цоколей, подземных переходов и проездов.

Плитки «Брекчия» размером 150x75 мм поставляют ковра­ми, наклеенными на бумагу со смываемым клеем. Ковры могут быть одноцветными и многоцветными, выложенными с опре­деленным рисунком.

Плитки майоликовые изготавливают из обыкновенных глин, покрываемых глухой глазурью (рис. 71).

Кроме того, майоликовые плитки выпускают с поверхно­стным слоем из окрашенных глин, они покрыты прозрачной глазурью. «Меццо-майолика» — из светлых, цветных глин, по­

крытых прозрачной цветной глазурью, отливающей радужны­ми оттенками.

Лицевая поверхность фигурных плиток имеет рельефный рисунок. При облицовке плитки укладывают так, чтобы полу­чился единый рисунок. Эти плитки снабжены фальцами, бла­годаря которым швы между плитками маскируются и вода в швы не попадает, что позволяет облицовывать помещения с большой влажностью.

Такие облицовки называют «бесшовными». Ими отделыва­ют внутренние помещения общественных и жилых зданий.

СТЕКЛЯННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ПЛИТКИ

Используют для декоративной отделки общественных зда­ний. Получают их из отходов оконного стекла, покрывая его поверхность эмалеобразующим составом.

Плитки выпускают размером 150x150 мм, 150x75 мм, но иног­да шириной до 400 мм и длиной до 600 мм. Толщина плиток — 4—9 мм в зависимости от размера. Цвет — от белого до синего. Цветное прозрачное стекло получают, добавляя в исходную смесь пигменты или покрывая ее слоем толщиной до 1 мм.

В облицовочных работах используют и непрозрачное (глу­хое) стекло. Получают его, добавляя в стекломассу заглушаю­щие добавки. Цвет получается молочно-белый.

Цветное глушеное стекло марблит получают, добавляя в стекломассу минеральные добавки. Различают непрозрачные плитки эмалированные и марблитовые.

Для внутренних работ выпускают плитки марблит (50x50 мм) илисты размером 1200x3000 мм, толщиной 6—10 мм. Эти плит­ки могут имитировать мрамор с прожилками разного цвета.

Обратная сторона плиток рельефная. Крепят их глинобитум-ной мастикой, цинковыми белилами, лаковыми или масляны­ми мастиками, а также цементно-песчаным раствором — 1:3.

Стемалит — это стеклянные эмалированные плитки из за­каленного или полузакаленного стекла толщиной 5—7 мм, по­крытые с одной стороны эмалевой краской.

Выпускают размером от 400x90 до 1500x1100 мм. Поверх­ность, облицованная стемалитом, обладает высокой атмосфе­ре- и светостойкостью, повышенной морозостойкостью.

Для облицовки стен, устройства полов, а также облицовки поверхностей, находящихся под воздействием коррозионных

сред, используют шлакоситаллы, полученные переработкой ме­таллических доменных шлаков, зол и отходов промышленнос­ти. Из шлакоситаллов изготавливают листовые материалы раз­мером от 300x300 до 1500x3600 мм, толщиной от 8 до 15 мм. Эти плитки можно шлифовать, полировать, резать и сверлить ал­мазными инструментами. Швы между этими плитками заде­лывают полимерными мастиками: эпоксидными и полиурета-новыми.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ И ДЕТАЛИ ИЗ ПЛАСТМАСС

Для облицовки стен используют плитки из пластмасс: по-листирольные и фенолитовые.

Полистирольные плитки используют для облицовки по влаж­ным поверхностям внутри помещений. Они легко воспламеня­ются, и поэтому печи, колонки, кухонные плиты или сгорае­мые конструкции ими не облицовывают.

Изготавливают их из эмульсионного полистирола и напол­нителя (каменная мука, гипс, каолин и др.). Выпускают плит­ки квадратные (100x100, 150x150 мм, толщиной 1,25 и 1,35 мм) и прямоугольные (300x100x1,35 мм).

Лицевая сторона гладкая, глянцевая или полуматовая; на тыльной стороне для лучшего сцепления сделаны рубчики, а по периметру — бортик шириной 5 мм и высотой 0,25 мм.

Максимальная температура нагрева плиток без наполните­ля — 65 °С, с наполнителем — 110 °С. Плитки водо-, кислото- и щелочестойкие, легкие, легко обрабатываются (строгаются, сверлятся и распиливаются).

Крепят их на канифольной и перхлорвиниловой мастике.

Фенолитовые плитки используют для облицовки пищевых це­хов, где нужна стойкость к действию щелочей и кислот. Размеры плиток — 100x100 мм, 150x150 мм, толщина 1,5 мм. Крепят кле­ями и мастиками на основе фенолоальдегидных полимеров.

Для облицовки полов используют такие плиточные покры­тия из пластмасс, как кумароновые, поливинилацетатные, фе­нолитовые. Размеры плит 600x600 мм, по форме — квадратные, а также прямоугольные и фигурные, по цвету — одно- и много­цветные. При перевозке в стопках их укладывают лицом к лицу, обернув плотной бумагой и перевязав шпагатом.

Кумароновые плитки выпускают квадратными, размером 200x300 мм, толщиной 3 мм. Кумароно-поливинилхлоридные —

квадратные размером 150x150 мм, 200x200 мм и 300x300 мм, тол­щиной 2 и 3 мм.

Поливинилхлоридные плитки для пола имеют коррозионно-, водо- и щелочестойкое прозрачное покрытие.

Выпускают квадратные размером 200 и 300 мм; прямоуголь­ные — 300x150,200x100 мм. Толщина плиток — 1,5; 2,0 и 3,0 мм. Трапецеидальные получают из квадратов размером 300x300 мм, разрезанных на две ровные части так, чтобы большое основа­ние было 225 мм, а меньшее — 75 мм. Плитки бывают левые и правые.

¹ При наклеивании таких плиток используют битумные по­ливинилхлоридные, кумароновые мастики или клеи.

Релиновые плитки выпускают длиной 150,200 и 300 мм, ши­риной 150, 200, 300 мм и толщиной 3, 5 и 10 мм. Плитки дела­ют из немерных кусков релина. Наклеивают их мастиками КН-2 или КН-3 или современными клеями.

Фенолитовые плитки изготавливают из фенолоальдегидных полимеров с добавкой поливинилхлорида. Наполнителем в них служит минеральная и органическая мука. Покрытие пола из таких плит химически стойкое.

Выпускают размером 100, 150, 200, 300,450,600 мм и шири­ной 100, 150, 200, 300 м, толщиной 4 и 6 мм.

Асбестоэбонитовые плитки получают горячим прессовани­ем отходов асбестового производства и отходов резины, кан-таксаптиурама, регенератора Р-20 и серы. Плитки размером 150x50 мм, толщиной 10 мм используют для укладки полов на электростанциях, химзаводах.

ПЛИТКИ НА МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ

Баритовые плитки изготавливают из барита на быстротвер-деющем портландцементе и дисперсии ПВА. Используют для облицовки рентгенкабинетов с целью защиты от излучений. Выпускают плиты размером 400x400x40 мм. В боковых гранях плит выбраны четверти размером 20x20 мм, для обеспечения перекрытия шва при облицовке стен, гребень одной плиты вхо­дит в четверть смежной. Устанавливают плиты на баритовом растворе. На верхней и нижней гранях плит расположены спе­циальные пазы для крепления анкерами.

Декоративные гипсовые плиты изготавливают из тонкомо­лотого гипсового вяжущего, армированного стекловолокном,

стеклосеткой, оцинкованной или медной проволокой, волок­нами пеньки и др.

Размеры плит — 600x600 мм, 500x500 мм и 300x300 мм, тол­щина — 10 и 30 мм.

Ксилолитовые плитки для пола изготавливают из цемента и опилок путем трамбования или прессованием. Ксилолит — это «дерево-камень». Крепят на битумной мастике толщиной 1,5— 2,5 мм.

После высыхания пола его натирают мастикой, состав: па­рафин — 2 части, воск — 1 часть, скипидар — 1 часть, керо­син — 5 частей.

РУЛОННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К рулонным облицовочным материалам относятся различ­ные виды обоев, линолеума, синтетические ковровые покры­тия для полов, декоративные пленки для отделки стен.

Рулонные материалы для покрытия полов подразделяются:

• по исходному сырью — на глифтелевые (алкидные, кол-локсилиновые, поливинилхлоридные, резиновые (релин) и дру­гие синтетические;
• по цвету — на одноцветные и многоцветные (с рисунком и мраморовидные);
• по структуре — на безосновные и с основой, однослойные и многослойные;
• по фактуре лицевой поверхности — на материалы с глад­кой, рельефной и ворсистой (для ковровых покрытий) поверх­ностью.

Алкидный линолеум прочный на истирание, его приклеива­ют битумной, битумно-каучуковой или казеиновой (по дере­вянному основанию) мастикой. Хранят линолеум при плюсо­вых температурах. Этот линолеум выпускают на подоснове из тканевых материалов марок А и Б, длиной 15—30 мм, шириной 2000 мм, толщиной 2,5; 2,0; 4,0 и 5,0 мм.

Коллоксилиновый линолеум выпускают в рулонах длиной не менее 12 м, шириной 1000-1200 мм, толщиной 2—4 мм. Глад­кая лицевая сторона обычно красновато-коричневого цвета.

Укладывают по утепленному основанию. Недостаток в том, что он стареет, становится хрупким, легко лопается в изгибе, то же с ним происходит при низких температурах, его нельзя на­клеивать в помещениях, где температура ниже 10 °С. Можно при­

клеить на специальной мастике или на мастике, изготовлен­ной самостоятельно и состоящей из обрезков этого линолеума, растворенных в ацетоне.

Наиболее распространены и недороги поливинилхлоридные линолеумы.

Перед укладкой полотнища должны вылежаться. Их рассти­лают «насухо» и выдерживают 1—3 дня в зависимости от темпе­ратуры воздуха, если листы в зимнее время хранились при тем­пературе ниже 15 °С. Температура в помещении при укладке должна быть около 25 °С, так как при температуре до 10 °С они теряют гибкость и эластичность.

Линолеумы изготавливают однослойные безосновные, на тканевой основе, многослойные на подоснове и безосновные на теплозвукоизолирующей подоснове.

Релин выпускают в рулонах длиной не менее 12 м, шириной 1000, 1200,1400 и 1600 мм, толщиной 3±0,2 мм. По виду поверх­ности — гладкие или тисненые различного цвета, а также мра-моровидные.

Положительное свойство релина по сравнению с другими покрытиями — отсутствие усадки.

Приклеивают на битумно-резиновый, битумный клей КН-2, КН-3 или другие современные клеи Ceresit или «Артисан».

Промышленность выпускает следующие типы синтетичес­ких ковровых покрытий: ворсовый материал на вспененной ла-тексной основе, ворсолин БН и П.

Декоративные пленки служат для облицовки стен, перего­родок, дверных полотен.

Промышленность выпускает следующие виды пленок: «По­винол» — поливинилхлоридная пленка на тканевой основе. Может быть гладкой и тисненой, матовой или глянцевой.

Для приклеивания пленки применяют клей «Бустилат», раз­веденный водой 1:7, или поливинилацетатный клей. При на­несении клея на поверхность пленку нужно выдержать в течение 10—15 мин. На современных клеях срок выдержки — 10—15 мин.

Изоплен — поливинилхлоридная пленка на бумажной осно­ве, которая предназначается для отделки стен и перегородок. Выпускают в рулонах длиной 10, 12, 18, 24 и 48 м, шириной 600, 750, 1200 мм.

Приклеивают на 6%-ном растворе КМЦ. Пленку перед на­клейкой выдерживают при температуре 18 °С не менее двух су­ток в зимнее время для предотвращения усадки.

Винистен — это безосновная поливинилхлоридная пленка толщиной 1,5-2,0 мм. Выпускается одно- или многоцветной, имитирующей ценные фактуры дерева, может быть рельефной. Производится в рулонах длиной 6 м, шириной 1300 мм, кото­рые хранят в вертикальном положении, завернутыми в бумагу.

Если рулоны транспортировались при температуре ниже 10 °С, пленку наклеивают спустя 12 ч.

Самоклеящиеся пленки представляют собой рулонный ма­териал, состоящий из поливинилхлоридной пленки с печатным рисунком, имитирующим естественный камень или текстуру различных пород деревьев. Толщина пленки — 0,12 мм. Нане­сенный слой клея защищен от высыхания слоем силиконизи-рованной подложки, которую снимают по мере наклеивания пленки на поверхность. Выпускают в рулонах. Если температу­ра в помещении, где будут наклеивать пленку, меньше 18 °С, то ее выдерживают перед наклейкой не менее двух суток при тем­пературе не ниже 18 °С.

При ремонте зданий для отделки стен часто применяют бу­мажные обои, линкруст. Обои подразделяют на грунтованные и негрунтованные.

Обои (кроме бордюров) изготавливают шириной 500, 600, 750 мм, длиной 7,0; 10,5; 12,0, 18,0 м в рулонах.

Плетекс — полимерный декоративный материал на подос­нове. Его получают методом дублирования одного-двух поли­мерных слоев, изготовленных вальцево-каландровым способом из поливинилхлоридных композиций с печатным рисунком на поверхности одного из них, с подосновой.

Плетекс выпускают в рулонах длиной 5 м, шириной 1350— 1600 мм и толщиной 3,5 мм.

Применяют его для отделки предварительно подготовлен­ных внутренних поверхностей стен, дверей, отделочных пане­лей в жилых и общественных зданиях.

Линкруст — рулонный материал с рельефным рисунком, со­стоящий из пластической массы на основе синтетической смолы с наполнителем, нанесенными на бумажную подоснову. Предназ­начен для внутренней отделки стен в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации.

Выпускают длиной не менее 12 м, полезная ширина (без уче­та ширины кромки) — 500, 600, 750 и 900 мм.

По краям полотно имеет гладкие (без рельефа) кромки ши­риной — от 3 до 20 мм. Наименьшая толщина линкруста по

кромкам — не менее 0,5 мм, наибольшая (по рельефу) — не бо­лее 1,2 мм. Линкруст закатывают в рулоны без сердечника с в­нутренним диаметром не менее 50 мм лицевой стороной внутрь, обертывают бумагой и укладывают в вертикальном положении в решетчатые деревянные ящики.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОБЛИЦОВКЕ

В новом строящемся помещении облицовочные работы можно начинать после окончания всех общестроительных и монтажных работ, то есть тех работ, при выполнении которых могут быть повреждены облицовочные поверхности: установ­лены оконные и дверные блоки, проложены скрытые сети элек­тропроводки, окончены сантехработы, исключая установку приборов.

В санузлах должно быть устроено основание под полы (гид­роизоляция и стяжка по гидроизоляции), установлены стояки и разводки к приборам отопления, водо- и газоснабжения, про­изведена опрессовка.

Кроме того, если ванны встроенные, они должны быть ус­тановлены и обмурованы, поставлены пробки, крюки и крон­штейны для навешивания санитарно-технических приборов и электротехнической арматуры, установлены трапы и закрепле­ны на соответствующей отметке.

К поверхностям, предназначенным под облицовку, предъяв­ляют определенные требования, без соблюдения которых нельзя приступать к облицовке.

Подготовка под плиточные полы должна быть выполнена с таким расчетом, чтобы толщина раствора прослойки была не более 15 мм. Вертикальные поверхности под облицовку плит­ками также не должны иметь отклонений, которые бы увели­чивали толщину прослойки более чем на 15 мм.

Облицовываемые конструкции должны быть жесткими и не зыбкими. Прежде всего, это относится к перегородкам, кото­рые должны быть правильно закреплены и установлены верти­кально.

По металлическим поверхностям должен быть установлен металлический каркас (приварены арматурные стержни) для натягивания металлической сетки.

До начала облицовочных работ с помощью отвеса и уровня устанавливают величину отклонения поверхностей от вертика­

ли и горизонтали. Ровность поверхностей определяют методом крепления плиток на растворе, мастике или клеях.

Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали для конструкций стен и столбов из кирпича, бетонных, керамичес­ких и других камней правильной формы должно быть не более 10 мм на высоту этажа.

Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнару­живаемые при накладывании рейки длиной 2 м, должны быть не более 10 мм для стен и 5 мм для столбов.

Отклонение плоскостей панелей стен и перегородок от вер­тикали (на этаж) для сборных железобетонных конструкций должно быть не более +5 мм.

Отклонение деревянных стен и перегородок от вертикали в каркасном доме должно быть не более 10 мм (на этаж) и щито­вых домах — не более 5 мм.

При креплении плиток на прослойке из растворов общее от­клонение облицовываемой поверхности от вертикали — на всю ее высоту и по горизонтали — на ее длину, а также отдельные неровности в виде впадин или бугров не должны превышать 15 мм, при прослойке из мастик и клеев — не более 2—3 мм.

Неровности более нормативных приводят к увеличению тол­щины прослойки и, следовательно, к снижению прочности об­лицовки.

Для проверки соответствия вертикальных поверхностей вы­шеперечисленным требованиям используют правило и отвес.

При укладке полов с уклоном уклон создают стяжкой при подготовке поверхности пола, а не раствором, на который кре­пится плитка, мастикой или клеем прослойки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ

Прочность и долговечность облицовки в значительной сте­пени зависят от качества подготовки оснований, по которым она будет выполняться. Загрязнение поверхности основания уменьшает прочность сцепления с прослойкой, уменьшая ад­гезию, и нередко плитки отслаиваются вместе с раствором, кле­ем или мастикой.

Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции, удаляют механическим способом вручную или с помощью пескоструйного аппарата. При небольших объемах используют кирки, зубила, скарпели, щетки.

Наплывы бетона и раствора удаляют электромолотками, сверлильными машинами, при небольших объемах работ ис­пользуют бучарду, зубило, зубчатку, стальные щетки.

Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также выбо­ины в поверхности конструкции очищают от частиц разрушен­ного материала сжатым воздухом. От высолов, ржавчины и пле­сени поверхности очищают методами и средствами, указанны­ми в табл. 8 в соответствии с ДВН В.2.6—22-2001.

Места, в которых в процессе эксплуатации здания или соору­жения появились грибы, мох, поросль, очищают щетками и об­рабатывают, например, одним из современных материалов Се-resit СТ-99, и высушивают.

Для того чтобы облицовка была прочной, нужно правильно подготовить облицовываемую поверхность. Подготовку выпол­няют в зависимости от материала поверхности.

Кирпичные поверхности в зависимости от вида кладки под­готавливают следующим образом.

Если швы не заполнены раствором, поверхность очищают от пыли, грязи, набрызгов раствора и смачивают.

Если кладка выполнена с заполнением швов (вподрезку), то поверхность очищают от пыли, грязи, набрызгов, а затем насе­кают бороздами с наклоном, 3—5 мм глубиной на расстоянии 50-80 мм одна от другой, под углом 45° по отношению к полу. Насекая поверхность, необходимо защитить глаза, надев очки, на руки надеть рукавицы.

После этого поверхность обметают веником, щетками или сжатым воздухом и обильно смачивают водой.

На бетонной поверхности делают насечки бучардой и смета­ют щеткой (рис. 72). На 1 м² делают 1200 насечек.

Насекать можно и зубилом, и пневматическим молотком.

Если вертикальные поверхности, подлежащие облицовке, имеют отклонения от вертикали более 10 мм на 1 м высоты или 30 мм — на всю высоту помещения, то поверхность перед об­лицовкой предварительно выравнивают.

Деревянные поверхности под облицовку подготавливают путем покрытия гидроизоляционным материалом (толь, рубе­роид), прибивают их с напуском в два слоя толевыми гвоздями. Если используют обычные гвозди (30—40 мм), то их забивают наполовину, а остальное загибают, прижимая толь. Затем к по­верхности прибивают металлическую сетку или оплетают про­волокой, натягивая ее на забитые гвозди. Затем подготовленную поверхность оштукатуривают (слоем не менее 15 мм) цементным раствором 1:3 или 1:4 (или другим современным материалом на основе цемента), не разравнивая раствор, атолько уплотняя. Пос­ле этого на слое раствора наносят царапины в виде борозд или

как, в кирпичных поверхностях, только «царапки». После за­твердения слоя раствора приступают к облицовке (рис. 73).

Деревянные поверхности под облицовку подготавливать сложнее. Из-за изменений влажности древесина разбухает или усыхает, вследствие чего она коробится и растрескивается.

Поэтому целесообразно между деревянной поверхностью и облицовкой сделать воздушную прослойку, предохраняющую облицовку от влияния изменений, происходящих в древесине.

Для этого на деревянную поверхность стены или другой кон­струкции навешивают вертикальные бруски толщиной 20— 25 мм, шириной 30—40 мм (или деревянные шашки толщиной 25 мм), расположенные на расстоянии 400 мм одна от другой.

Затем поверхность древесины с брусками антисептируют. Для длительной защиты можно использовать любой антисеп­тик или грунтовку для защиты древесины от гниения.

К брускам пришивают гидроизоляцию (толь, рубероид), после чего прибивают металлическую сетку с размером ячеек 10— 15 мм. Сетку можно заменить проволочным плетением с ячейками раз­

мером не более 20x20 мм, натянутым по гвоздям. Используется мягкая проволока — 0,7—1,0 мм.

Неровности деревянного основания выправляют брусками, подкладывая под них тонкие рейки или забивая гвозди на раз­личную глубину. Затем на сетку набрасывают жесткий цемент-но-песчаный раствор с добавлением волокнистого вещества (ас­беста) для большей вязкости и лучшего удерживания на сетке.

Расход материалов для подготовки 1 м² деревянной поверх­ности (подбивка сетки, оштукатуривание):

• цементный раствор — 0,33 м³;
• металлическая сетка — 1,08 м;
• гвозди длиной 40 мм — 0,065 кг;
• вязальная проволока — 0,067 кг;
• коротковолнистый асбест — 0,2 кг.

Толщина штукатурного налета должна быть не менее 15 мм.

Облицовывать подготовленные таким образом поверхнос­ти можно только после окончания схватывания раствора.

В крупноблочных и крупнопанельных зданиях поверхности перегородок гладкие и ровные, а материал (гипсобетон, гипсо­лит) интенсивно впитывает влагу. В этом случае цементными растворами облицовывать нельзя, так как быстрое отсасыва­ние влаги из раствора прослойки приведет к обезвоживанию раствора и плитка отслоится, такие поверхности облицовыва­ют на мастиках или клеях.

Толщина слоя мастики (прослойка) не должна быть менее 2 мм и более 3 мм. По бетонным поверхностям выравниваю­щий слой делают обычно из раствора 1:1:6 (цементно-извест­ковый раствор).

Кирпичные поверхности можно выравнивать при крепле­нии на мастике известково-гипсовым раствором 1:0,5:3 (из­весть, гипс, песок). Неровности гипсобетонных перегородок при креплении плиток на мастике удаляют также известково-гипсовым раствором. Также можно поверхность выровнять ос-трожкой, рубанком или циклей.

Для крепления плиток на мастике по крупноразмерным пли­там или гипсобетонным перегородкам поверхность очищают от пыли ветошью, раствор и грязь счищают шпателем или скребком, а затем промывают водой.

После насекания бетонной поверхности ее обязательно сма­чивают с помощью кисти, смывая пыль и увлажняя поверхность перед выравниванием раствором.

ПОДГОТОВКА ПЛИТОК К ОБЛИЦОВКЕ

При подборе плиток для облицовки поверхностей необходи­мо обратить внимание на качество материала. Так, облицовоч­ные плитки не должны иметь прогиба, косины, скручиваний, по­вреждений, отбитых лицевых кромок, выщербин-, зазубрин более 0,5 мм.

Плитки при естественном освещении сортируют по цвету, тону, размеру; затем тщательно осматривают, а цвет (оттенки) и рисунки сравнивают с эталонным образцом.

Для получения неполномерных плиток их надрезают, рас­калывают, перерубывают, распиливают.

Разрезают, например, глазурованные плитки так. На плит­ку наносят риску (линию разреза) резцом, приложив к ней дру­гую плитку, продвигая резец вдоль линии (при этом прорезает­ся слой глазури). А затем, сдвинув плитку на край стола и зажав в специальном приспособлении (захватке), отламывают.

Небольшая по ширине полоска плитки (до 2 см) обламыва­ется по линии при помощи клещей.

Узкие полоски плитки шириной более 5 мм откалывают под действием легких ударов плиточным молотком с обратной сто­роны разреза; взяв плитку двумя руками, ударяют линией раз­реза о край стола.

Края перерубленных плиток выравнивают, подтачивая и оп­равляя их кромки на круге, бруске или с помощью рашпиля.

При разрезке глазури в глазурованной плитке или стеклян­ных плиток стеклорезом победитовым колесиком проходят ли­нию один раз с равномерным и несильным нажимом, плитку линией разреза укладывают на ребро стола и ломают ее (рис. 74).

Керамические плитки для пола и фасада перерубливают та­ким образом: карандашом отмечают на плитке линию раскола

и по этой линии часто, но не сильно ударяя углом острого ко­нуса молоточка, делают насечки на плитке. Насекают так, что­бы каждый последующий удар молоточком несколько находил на предыдущий. Затем наносят сильный удар тупым концом молоточка по середине линии перерубки, и плитка раскалыва­ется по линии. Возможна перерубка по линии после насекания ребром другой плитки.

Высверливание отверстий производят после сортировки плиток, подшлифовки кромок и доводки плиток до требуемых размеров по месту укладки.

Отверстие размечается, в целях предупреждения ошибок раз­метку выполняют дважды — с взаимно перпендикулярных сто­рон плитки. Центр отверстия фиксируют карандашом, а затем неглазурованные плитки накернивают (делают углубление) и по­том коловоротом, разверткой высверливают в течение 1—6 мин. Можно использовать сверлильную машинку с насадками.

Для получения овального отверстия или увеличения диамет­ра отверстия используют кусачки. Осторожно откусывая кром­ки плитки, расширяют отверстие. В накерненное место ставят острый конец резца, сверла и высверливают отверстие, поло­жив под плитку бросовую доску.

Подготавливая керамические плитки к укладке, следует обе­регать глаза и руки, надевая очки и перчатки. Через каждые 30 мин непрерывной работы электросверлилкой необходимо выключать электродвигатель на 5—7 мин для охлаждения.

Перед укладкой производят сортировку плиток по размерам (калибровка), цвету и оттенку, качеству лицевой поверхности; выбраковывают дефектные плитки.

Для выполнения этой работы используют шаблоны и прис­пособления для сортировки (рис. 75). Сортировка (калибровка) выполняется с помощью шаблона. Плитку вставляют в шаблон вплотную к ограничительному бруску-линейке (2) так, чтобы противоположное ребро заняло в калибровочной планке (3) вы­ступ, соответствующий ширине планки.

Затем калибруют другую сторону плитки. При равных раз­мерах стороны плитки (квадратной) занимают одно и то же положение в шаблоне. По мере накопления отсортированных плиток их укладывают в контейнер.

Оценивают плитки по качеству так: выбраковывают плит­ки, имеющие отбитые углы, зазубрины на кромках лицевой по­верхности глубиной 1—2 мм, некачественный рисунок, волни-

5 Евроремонт

129

Рис. 75. Приемы сортировки:

1 — основание; 2 — ограничительный брусок-линейка; 3 — калиб­ровочная планка

стость, посечки и другие дефекты лицевой поверхности, види­мые с расстояния 1,7 м.

Выравнивание и подточку кромок плиток производят так: небольшие неровности, выступы, бугры отламывают кусачка­ми или плиткоколом. После этого выравнивают плитку, подта­чивая кромки электроточилом, с помощью напильника или шлифовального круга. Укладывают плитку на стол так, чтобы она свисала на 2-3 см, и плавным движением рашпиля, драче-вого напильника (крупной насечки) спиливают выступы, ко­торые получились при обламывании кусачками. Влажные плит­ки быстрее подтачиваются, но они забивают напильник.

ВИДЫ ПЛИТОЧНЫХ ОБЛИЦОВОК И ИХ РЕМОНТ

Облицовка квадратными плитками может быть выполнена тремя различными способами — вразбежку, шов в шов и по диа­гонали, в зависимости от расположения плиток на поверхнос­ти (рис. 76).

При облицовке вразбежку вертикальные швы между плит­ками в каждом ряду прерываются, а сами плитки расположены горизонтальными рядами. Вышеустановленная плитка оказы­вается сдвинутой по отношению к нижележащей на половину размера своей стороны. Это самый простой способ, и выпол­нить облицовку таким способом может даже неквалифициро-

а                        б в

Рис. 76. Виды облицовки:

а — вразбежку; б — шов в шов; в — по Диагонали

ванный облицовщик. Погрешности в толщине шва и его вер­тикальности мало заметны.

При облицовке шов в шов плитки образуют горизонтальные и вертикальные ряды. Вертикальные швы располагаются стро­го по отвесу. Этот способ облицовки используется чаще всего, если плитки небольших размеров, хорошо отсортированы по толщине, размеру и т. п.

Внутри помещений чаще всего облицовывают способом шов в шов, а на фасаде — вразбежку с перевязкой швов.

При облицовке по диагонали швы между плитками образу­ют непрерывно взаимно перпендикулярные линии и пересека­ют горизонтальную линию пола под углом 45°. Это наиболее сложный и трудоемкий способ облицовки.

ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ

Стены внутри облицовывают после устройства пола.

После подготовки поверхностей и материала (полномерные, неполномерные (доборные) и фасонные керамические глазу­рованные плитки, цементный раствор марки 150 подвижнос­тью 3—4 см из расчета 0,015 м³ раствора на 1 м² облицовки, при толщине от 7 до 15 мм) приступают к таким технологическим операциям, как разметка поверхностей под облицовку, размет­ка первого ряда плиток, укладка первого ряда плиток, укладка последующих рядов; до этого поверхность провешивают.

Разметку поверхности под облицовку производят так: низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого пер-

5*

131

вый ряд плиток раскладывают насухо, начиная от середины стены, и подсчитывают необходимое число плиток.

Для определения вертикальных контуров облицовываемой поверхности устанавливают маяки и окончательно провеши­вают поверхность.

У противоположной стороны стены на 3—4 см выше уложен­ной рейки на уровне чистого пола забивают штыри (рис. 77).

Между ними натягивают шнур-причалку или несколько выше будущей облицовки на высоте около 10 см у двух проти­воположных сторон стены забивают штырь (1) диаметром 16 мм и длиной 160 мм.

От них опускают вертикальные шнуры (3), после выверки их прикрепляют к штырю. Они нужны для того, чтобы указы­вать направление вертикального шва.

Если пол настлан, то после проверки его уровня первый ряд устанавливают на пол; если по проекту нижний ряд будет вы­ложен из плинтусных плиток, то его укладывают после настил­ки пола; возможна укладка рейки на уровне чистого пола (5) для поддержания первого ряда плиток.

Разметку первого ряда плиток производят так: нижний ряд облицовки раскладывают, опирая на установленную по уров­ню рейку (5).

При раскладке плиток насухо стремятся уложить в углах не­полномерные плитки одинаковой ширины, если не помещает­ся ряд из целых плиток.

Укладку первого ряда плиток начинают после установки шнура-причалки на уровне верха первого ряда плиток, их уста­новку-начинают от середины стены. После установки первого ряда плиток горизонтальный шнур (6) и штыри (4) снимают и устанавливают в плоскости первого маячного ряда, маячные плитки (2) — по углам облицовываемой стены в начале и в конце верхнего ряда облицовки и ее второго нижнего ряда.

Маяки укладывают на том же цементном растворе, что и все остальные плитки. При этом надо следить, чтобы вертикаль­ные кромки каждой пары маячных плиток лежали на одной вер­тикальной линии.

После установки крайних маячных плиток для укладки вто­рого ряда проверяют их вертикальность по верхнему маяку и нижнему (первому) ряду плиток. Затем по верху второго ряда натягивают горизонтальный шнур-причалку (6), по которому выравнивают промежуточные плитки второго ряда при их ук­ладке, идя от одного угла к другому и строго соблюдая верти­кальность швов.

Подобным образом укладывают остальные плитки рядов.

При облицовке на растворе поверхность основания смачи­вают водой по хорошо затвердевшему грунту, это предупредит расслоение прослойки и обеспечит ее прочную связь с основа­нием.

Перед нанесением раствора на плитку место укладки про­тирают сырой ветошью или увлажненной кистью, а затем для увлажнения проводят этой стороной по раствору в растворном ящике для лучшего всасывания плиткой цементного молока из раствора. Прочность укладки при таком приеме увеличивается на 20—30%. Погружать плитки в воду нельзя, так как уже через 10 секунд они насыщаются на 50% своей толщины, образуя вод­ную подушку.

Накладывают раствор на плитку так, чтобы по краям плит­ка не была заполнена раствором шириной 5 мм. Толщина ра­створа на плитке должна быть немного больше, чем необходи­мо для укладки.

Затем плитку левой рукой приподнимают, поднеся к поверх­ности и, затем быстро, но осторожно прислоняют к верти­кальной поверхности, прижимая к ней (рис. 78). Осаждают ра-

Рис. 78. Техника укладки плитки

створ под плиткой лопаткой до уров­ня причального шнура. Излишки ра­створа, выступающие по краям, сре­зают лопаткой и продолжают укладку вправо и влево от первой плитки.

Для соблюдения одинаковой ши­рины шва между плитками вставляют скобы пластмассовые, стальные или спички (в домашних условиях при от­сутствии скоб). Края скоб сплющены, диаметр скоб зависит от желаемой шит рины шва, возможна также укладка деревянных колышков, по­лосок стекла. После затвердения раствора их переставляют из нижнего ряда на участок укладки следующих плиток.

Вертикальность швов контролируют отвесом при облицов­ке, особенно если плитка укладывается способом шов в шов.

После окончания облицовки заделывают швы, устанавлива­ют угловые фасонные плитки, пользуясь готовой облицовкой как направляющей плоскостью. Толщина швов не должна пре­вышать 5 мм.

Облицовка стен плитками вразбежку выполняется по такой же технологии, как и при укладке шов в шов горизонтальными рядами. Особое внимание необходимо уделить вертикальнос­ти швов через ряд.

ОБЛИЦОВКА ПО ДИАГОНАЛИ

Заключается в провешивании стен, установке маяков, затем укладывают фризовые плитки по всему периметру.

После установки плитки нижней фризовой ленты уклады­вают левую вертикальную фризовую ленту по отвесу. Затем по нижней горизонтальной ленте, начиная от левого угла, укла­дывают разрезанные по диагонали половинки плиток.

Для соблюдения определенных заданных рисунков, особен­но при многоцветной облицовке, в углах, образованных фри­зовыми лентами, могут быть размещены четвертушки (5), раз­резанные по диагонали на четыре части (рис. 79).

Укладку рядового покрытия начинают с натягивания шну­ра-причалки под углом 45° к фризовым рядам по сторонам по-

Рис. 79. Облицовка стен плитками по диагонали:

а — со вставками в углах из двух половинок: 1 — шнур; 2 и 2' — штыри; 3 — половинка плитки; 4 — неполномерные плитки; б — со вставкой в углах из четвертушек (квадратов): 5 — четвертушка

ловинок плиток, расположенных сначала по нижнему и боко­вому, а затем по нижнему и верхнему фризовому ряду. Затем шнур переставляют с позиции 2'—2' на 2—2 для укладки очеред­ного ряда.

Укладку ведут от левого угла, передвигаясь наклонными ря­дами и ориентируясь по фризовым лентам и треугольным по­ловинкам плиток.

Правильность укладки рядов проверяют правилом.

ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО ШАБЛОНАМ

Для облицовки шов в шов и вразбежку возможно проводить работу не только горизонтальными, но и вертикальными ряда­ми, используя шаблоны одно-, двусторонний и спаренный.

Изготовить самостоятельно шаблон несложно.

Облицовку ведут после подготовки поверхности, установив шаблон на направляющую рейку на расстоянии одной плитки (рис. 80). Закрепляют шаблон покосом или на растворе. После укладки плиток между пластинами в вертикальном ряду шаб­лон осторожно снимают, чтобы не сдвинуть плитки, и перес­тавляют. Чтобы шаблон лучше снимался, металлические плас­тины перед новой установкой смазывают меловой пастой или отработанным машинным маслом, чтобы цементный раствор хорошо от них отставал. Место нахождения шаблона после ук­ладки плиток (при двусторонней укладке) очищают от раство­ра и, ориентируясь на выложенные плитки, как на направляю­

щие, укладывают вертикальными рядами, используя штыри по толщине пластин и швов.

При изготовлении шаблонов пластины устанавливают на длину плитки плюс 2 мм на шов.

Крепление плиток, накладывание раствора на них, осажде­ние раствора под плиткой аналогично облицовке под шнур-причалку без использования шаблона (рис. 81).

При применении двустороннего шаблона технология облицов­ки такая же, как и при использовании одностороннего шаблона.

УКЛАДКА ПОЛОС ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

Полы из керамических (метлахских) плиток удобны в по­мещениях, где вода часто попадает на пол. Обычно метлахские плитки имеют квадратную форму — их размер 100x100, 120x120, 150x150 мм и толщина от 8 до 12 мм. Плитки укладывают на цементный раствор, что создает дополнительную нагрузку на перекрытие.

Если это бетонное основание, то его необходимо подгото­вить так, как и при укладке линолеума.

Если укладку планируют на деревянное основание, то не­обходимо его осмотреть, заделать щели (вбить штапик, вкле­ить древесину) и уложить стяжку из высокомарочного раство­ра 1:2, добавляя 3 части воды. Укладывают смесь толщиной 30—80 мм. Для укладки ровной стяжки прибивают маячные рей­ки, разбив поверхность на квадраты или полосы, и укладывают

раствор, разровняв по маякам, затем заполняют свободные по­лосы. После застывания убирают маячные рейки и заделывают места, где они крепились. Выравнивать можно полутерком, рей­кой так, как при устройстве бесшовного пола.

Стяжку выдерживают во влажном состоянии до 5 суток, ук­рыв влажной ветошью или опилками. После застывания стяж­ки начинают укладывать плитку.

ПРОВЕРКА, РАЗБИВКА ПОЛА И УКЛАДКА КВАДРАТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК С ФРИЗОМ

Проверив горизонтальность основания, исправив дефекты и проведя все операции по подготовке, проверяют углы поме­щения, чтобы в случае обнаружения неровностей предусмот­реть правильное расположение неполных по размеру плиток в местах примыкания их к стенам.

Правильность углов проверяют шнуром, натянутым по диа­гонали. Если диагонали одинаковы, то углы комнаты прямые и стороны взаимно перпендикулярны, противоположные сте­ны равны друг другу. В таких помещениях просто установить маячные плитки и фризы.

Если диагонали неравны, то пол имеет неправильную фор­му и необходимо продумать, как устранить этот недостаток. Необходимо для скрытия этого дефекта основной фон пола и фризы настелить правильной формы, с прямыми углами, а меж­ду фризом и стеной заделать плитками.

. Ширину фриза рекомендуется выбирать в зависимости от размера помещения (рис. 82).

Маяки выставляют после разметки уровня пола с помощью водяного уровня.

Для того чтобы полы в помещениях были ровными (без ук­лона), на одной отметке, их настилают по маякам, устанавли-' ваемым на 1 м ниже вынесенной линии условных отметок.

Для установки маяков на очищенное основание накладыва­ют небольшое количество раствора, на него укладывают плит­ку (реперный маяк) и пристукивают, пока плитка окажется на отметке чистого пола (рис. 83).

Проектные отметки пола вынесены на стены.

Покрытие пола состоит из таких основных частей: пристен­ного ряда плиток, фризовых рядов и плиток фона основной части пола. Фризовые плитки должны быть другого цвета и иметь рисунок — они используются как отделочные, отвлека­ющие внимание от заделок пристенных рядов.

Пристенный ряд выкладывают целыми и уменьшенными (прирубленными) плитками. Плитки фона всегда укладывают из целых плиток, как и фризовые.

Маяки, устанавливаемые из плиток, различают трех видов: реперные, установленные у стен для определения в натуре уров­ня пола; фризовые, установленные на уровне реперных маяков (угловые и промежуточные) (рис. 84).

Промежуточные маяки располагают через 2 м один от дру­гого, чтобы на них можно было укладывать правило с уровнем для проверки горизонтальности пола.

Указанные виды маяков отличаются друг от друга тем, что реперные маяки перемещают по ходу работы, фризовые угло­вые и промежуточные маячные плитки фризового ряда уста­навливают на постоянное место сразу же.

Промежуточные рядовые маяки обычно (но не обязательно) не имеют своего определенного места, так как служат только для контроля за уровнем настилаемого пола и по ходу работы их сни­мают. В больших помещениях реперных маяков недостаточно, чтобы ровнять по ним пол, поэтому между ними натягивают шнур и по нему укладывают промежуточные маяки. Так как ре­перные и промежуточные маяки временные и по ходу настилки снимаются, рекомендуется применять для устройства маяков бракованные или битые плитки с ровной горизонтальной плос­костью.

Маячные плитки укладывают на жестком растворе и уста­навливают их немного выше, чем требуется по отметке, а при выверке маяка по уровню их осаждают до нужной отметки лег­кими ударами мастерка или ручки молотка.

Угловые маячные плитки фризового ряда сначала уклады­вают насухо, а после проверки взаиморасположения углов плит­ки укладывают на раствор и осаждают до заданного уровня.

После установки маяков около них в пол вбивают стальные штыри, между которыми натягивают шнуры-причалки для со­здания ровной линии плиточного ряда.

Шнуры натягивают вначале на линии примыкания фриза к фону, между угловыми фризовыми маяками по внутренней ли­нии. Шнур привязывают так, чтобы он был на уровне маячных фризовых плиток. По натянутому шнуру укладывают фризо­вый ряд плиток сначала насухо для точного определения раз­мещения промежуточных фризовых маяков, располагаемых через 20—25 плиток друг от друга, а затем их устанавливают на раствор.

После устройства промежуточных маяков настилают фри­зовые ряды, используя правило. Перпендикулярность шнуров-причалок фризовых рядов друг к другу проверяют угольником. Затем поперек помещения через каждые 20—25 плиток уклады­вают промежуточные (провесы) маячные полосы, ряды плиток, идущие по короткой стороне фриза. Они служат для обеспече­ния горизонтальности плиток фона, чтобы шнур, натягиваемый вдоль длинной стороны помещения, не провисал.

После укладки фризов и промежуточных рядов начинают ук­ладывать заделки и основной фон покрытия пола отдельными полосами-захватками шириной от 3 до 6 плиток.

Плитки укладывают вдоль длинной стены. При определе­нии направления укладки нужно учитывать, что ровнее полу­

чаются швы, расположенные вдоль шнура-причалки, а попе­речные швы выходят менее ровными, но при отсутствии пря­мого света из окон это менее заметно. Поэтому в комнате, где двери и окна находятся в продольных стенах, выгоднее делать захватки поперек помещения (рис. 85).

Захватку заполняют при помощи лопаты цементным раство­ром марки 100 и разравнивают рейкой, толщина прослойки под плитки — 10—15 мм. Если требуется исправить основание, это выполняют до укладки прослойки.

При меньшей толщине цементной прослойки произойдет обезвоживание, и плитка отслоится, а при большей толщине плитка осядет. Для устранения этого можно использовать на прослойку сухие смеси Ceresit.

При укладке прослойки ширина полосы уложенного раство­ра должна превышать ширину захватки на 2—3 см. Цементный раствор через 6—7 ч начинает схватываться, поэтому укладку плиток следует заканчивать до начала схватывания раствора.

Плитки, уложенные на раствор, выравнивают по уровню путем осаждения их легкими ударами ручки мастерка или уда­рами молотка по деревянному бруску, уложенному на поверх­ность плитки. Если Плитка осела, ее поднимают и на место ук­ладки добавляют раствор. Выдавленный из-под плитки раствор удаляют ветошью.

Правильность укладки плиток систематически проверяют во всех направлениях уровнем и правилом, концы которого опи­рают на маячные ряды плиток или марки. Укладку плиток ве­дут по направлению к двери.

Рис. 85. При торцевом входе захватки лучше делать поперек помещения

Перед укладкой плитки на раствор тыльную сторону слегка смачивают водой с помощью кисти или прижимают к мокрой ветоши.

Плитку укладывают левой рукой, а выравнивают и осажда­ют ее ударами ручки молотка или мастерка. Если на ручке мас­терка установлено металлическое кольцо, нужно обернуть руч­ку ветошью, чтобы при осадке плитки не расколоть ее правой рукой.

При размещении на прослойке очередного ряда плиток вы­равнивают правилом швы, прижимая его сбоку к ряду уложен­ных плиток со стороны прослойки. Это выровняет общий шов ряда. Швы между плитками должны быть везде одинаковыми. Если укладывают плитки размером 200 мм, то ширина шва по строительным нормам и правилам должна быть не более 2 мм. Раствор прослойки не должен заполнять швы между плитками до верха. Для заделки швов в настоящее время используется Ceresit шовный.

Если при укладке плитки шов сдвинулся, острием мастерка сдвигают его в сторону прослойки и выравнивают плитку в те­чение первых 20—30 мин после укладки на раствор.

Уложенную захватку контролируют правилом, рейкой и при необходимости осаждают легкими ударами молотка по бруску. Если захватка большая, то контроль проводят после настилки пяти-шести поперечных рядов. Правильность укладки плиток проверяют, проводя полотном мастерка по поверхности пола, и если полотно мастерка задевает край какой-либо плитки, ее осаждают или вынимают, если она осела.

ПОЛЫ ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

При укладке пола прямоугольными керамическими плитка­ми 150x74 мм при толщине 13 мм или 120x59 мм при толщине 10 мм необходимо на 100 м² пола: 103 м² керамических плиток, раствор цементный марки 100 — 9,4 м³, опилки древесные — 0,1 м³.

Укладку плиток начинают после подготовки помещения. Пе­реносят отметку чистого пола на вспомогательную отметку, на­ходящуюся на 1,5—1,7 м от уровня чистого пола (рис. 86). По отметкам отбивают намеленным шнуром линии по периметру помещения. Прямоугольность помещения проверяют шнуром по диагонали, правильность установки дверных коробок, мес-

Рис. 86. Разметка с помощью водяного уровня

та примыкания плиток к порогам, толщину укладываемой стяж­ки—с помощью уровня.

Через каждые 100—120 см укладывают маячные рейки (рис. 87). Первая маячная рейка устанавливается у стены по отметке чи­стого пола (за вычетом толщины плитки). Следующие маячные рейки устанавливают через 1 или 1,20 м.

Горизонтальность маячных реек проверяют строительным уровнем и рейкой-шаблоном. Затем устраивают цементно-пес-чаную стяжку. На очищенное и хорошо увлажненное основа­ние в захвате укладывают цементно-песчаный раствор, кото­рый выравнивают лопатой и сглаживают рейкой-шаблоном по маякам (рис. 88). Маячные рейки укладывают на подкладки из цементного раствора.

Укладку плиток начинают с установки реперных плиток, ма­ячных, фризовых, как при укладке керамических квадратных плиток. На захвате на свежеуложенный раствор тонким слоем насыпают тонкий слой сухого цемента и после самоувлажне­ния заглаживают его мастерком. Слегка увлажненные кистью или влажной ветошью плитки начинают укладывать от рейки «от себя» и осаждают в раствор ударами молотка по бруску, пе­редвигаемому по плиткам перпендикулярно к маячной рейке. В последующих захватках укладку плиток ведут «на себя». Опил­ками очищают плитки от загрязнений.

Плитки на смесях Ceresit укладывают так, как и метлахские (керамические, квадратные).

ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, УЛОЖЕННЫЕ С УКЛОНОМ, ПАНДУСОМ

Полы с уклоном укладывают в помещениях с большой и средней интенсивностью воздействия на пол жидкостей, а так­же при соединении смежных помещений или соединении двух поверхностей пола, находящихся на разных уровнях. Такая часть пола называется пандусом.

При средней интенсивности воздействия жидкостей дела­ют оклеечную гидроизоляцию из двух битумных слоев (изол, гидроизол), трех дегтевых слоев (толь) или одного полимерно­го слоя (полиизобутилен), а также рулонных материалов, уло­женных на соответствующих мастиках.

Современная гидроизоляционная смесь Ceresit CR-65 с этой проблемой справится качественнее и эффективнее.

После подготовки подстилающего слоя CR-65 наносится на поверхность шпателем или кистью.

Используют в течение 1 ч.

Под сточными лотками в радиусе 1 м от сточных трапов и при большей интенсивности воздействия жидкости на пол ука­занное выше число слоев рулонных материалов увеличивается на один.

Необходимое количество материалов на 100 м² пола:

• плитки керамические — 103 м²;
• раствор цементный марки 100 — 9,4 м³;
• опилки древесные — 0,4 м³.

Подготовка помещения при помощи гибкого уровня. Строи­тельным уровнем проверяют правильность установки трапов и уклоны к ним.

Выверяют правильность углов и производят разбивку поме­щения. При наличии нескольких трапов выполняют разбивку водоразделов.

Установка маячных реек на основание пола заключается в том, что на поверхности основания захватками шириной 85— 95 см (плитки 100x100 мм) укладывают маячные рейки (рис. 89). Первую рейку устанавливают у стены по отметке уровня чис­того пола (с учетом толщины плитки). Разделив помещение на захватки, выверяют правильность уклонов. Устанавливают кон­трольную рейку одним концом на трап, а другим — на маяч­ную рейку, уложенную на отметке пола у стены. Рейки устанав­ливают на цементный раствор. Вторую и последующие маячные рейки устанавливают по трем отметкам: концы реек по отмет­ке чистого пола, середина подводится под контрольную рейку.

Между установленными рейками в зависимости от размера плитки (на 6—8 плиток) с резервом 20—30 мм устанавливают про­межуточные маячные рейки, разбив поверхность на захватки.

Очистив и хорошо увлажнив основание, ограниченные ма­ячными рейками захватки заполняют цементно-песчаным ра­створом.

Используется цементный раствор марки 100, раствор раз­равнивают рейкой-шаблоном, равномерно проводя рейкой по маячным рейкам, уложенной у стены на уровне чистого пола без учета плитки, и следующей промежуточной, уложенной под уклоном в сторону трапа.

Последующие захватки выполняются аналогично первой после укладки плиток в первой захватке.

Рис. 90. Укладка плитки по стяжке

Укладка плиток и очистка за­ключается в том, что на свеже-уложенный раствор в захватке посыпают тонким слоем сухой цемент и после самоувлажнения цемент заглаживают мастерком (по способу железнения).

Увлажняют плитку, укладку увлажненных плиток в первой захватке начинают от рейки «от себя» (рис. 90).

Уложенные плитки осаждают в раствор ударами молотка по трамбовке, передвигаемой по плитке перпендикулярно к маяч­ной рейке. В последующих захватках укладка плиток ведется после удаления маячной рейки, зацепки раствором места ее ус­тановки, посыпки цементом, заглаживания мастерком поверх­ности «на себя». Уложенные плитки очищают от раствора опил­ками, которые рассыпают по поверхности пола, или ветошью, если швы не заделаны.

До начала устройства покрытия необходимо проверить на­личие гидроизоляции, а также то, правильно ли установлен и закреплен трап.

ПОЛЫ ИЗ КОВРОВОЙ МОЗАИКИ

Ковровая мозаика состоит из мелких керамических плиток, набранных на ковры (в карты) размером 398x598 мм и накле­енных на плотную бумагу по определенному рисунку. Насти­лают их на прочное жесткое основание — бетонный подстила­ющий слой на прослойке из цементно-песчаного раствора марки 100, подвижность по стандартному конусу 3,0—3,5 см.

Потребность в материалах на 100 м² пола:

• карты мозаичные — 101м²;
• раствор цементный марки 100 — 2,2 м³;
• ветошь — 0,5 кг;
• опилки — 0,4 м³.

Подготовка основания к укладке карт ковровой мозаики со­стоит из тех же операций, что и подготовка под укладку кера­мическими плитками. Однако с особой тщательностью выстав­ляют отметки чистого пола.

Устанавливают вдоль стен временные маячные ряды из обыч­ных керамических плиток (рис. 91). Между маячными рядами вбивают штыри и натягивают по ним шнур-причалку, намечают наружную сторону фриза. Разбивку поверхности производят од­новременно на 3—4 захватки.

Недостаточная точность разбивки расположения карт мо­жет привести к тому, что швы между картами будут значитель­но отличаться от швов между плитками, а это ухудшит внешний вид покрытия.

Непосредственно перед укладкой карт прослойку припора­шивают тонким слоем сухого цемента, насыпая его через чис­тое частое сито (рис. 92). Это обеспечит прочное сцепление ке­рамических плиток с прослойкой, так как насыпанный цемент, впитывая из раствора воду, образует жидкое тесто, которое проч­но схватывается с плиткой и хорошо заполняет швы. Через 5— 7 мин после посыпки приступают к укладке карт. Для этого бе­рут двумя руками карту и укладывают на прослойку так, чтобы две угловые стороны карт совпадали с направлением времен­ного фризового ряда и шнуром.

Укладку прослойки после выставления маячных реек по шнуру выполняют, как и при укладке керамических плиток, за­полняют захватку после смачивания основания цементно-пес-чаным раствором, сглаживают раствор мастерком (лопаточкой плиточника), разравнивают по маякам до заданного уровня (рис. 93).

После отбора необходимого числа карт, соответствующих вы­бранному рисунку для фриза, пристенного ряда и основного фона, их предварительно (до ук­ладки) подготавливают: прока­лывают или прорезают бумагу, чтобы во время припрессовки карты к раствору из-под нее мог свободно выйти воздух.

После укладки листов (ков­ров) бумагой вверх осаждают карту хлопушкой или правилом вровень с маячным рядом до тех пор, пока раствор не заполнит швы между плитками, что будет заметно по намоканию бумаги над швом. В тех местах, где бумага не намокла, дополнительно прокалывают ее, чтобы ликвидировать воздушные мешки.

Аналогично выполняется укладка пола из рядовых плит. Фризовой ряд должен опережать укладку рядовых карт (рядов).

По мере укладки карт фризового ряда временные маячные плитки вдоль стены снимают, а пространство между фризом и стеной (пристенный ряд) заполняют полосками плиток, выре­занными из целых рядовых карт.

Карты ковровой мозаики укладывают продольными ряда­ми слева направо от стены до стены и обратно — справа налево с переходом на следующий ряд. Между соседними картами при помощи деревянных клиньев-вставок оставляют зазор, равный ширине швов между плитками в каждой карте (обычно 2 мм). Это позволит скрыть места сопряжения ковров.

Чтобы избежать искривления швов и перекоса рисунка, лис­ты выверяют по угольнику. При осаждении карт поверхность кон­тролируют уровнем и правилом, один конец контрольной рейки ставят на фриз, а второй — на временный маячный ряд из кера­мических плиток пристенного ряда, уложенных в начале уклад­ки, а затем контроль ведут по выверенному ряду покрытия после снятия больших керамических пристенных плиток. Настланные плитки выдерживают при нормальной температуре (до +25 °С) 3— 5 суток до приобретения раствором достаточной прочности.

Рис. 94. Удаление бумаги гребком

Затем, увлажнив бумагу теплой водой, через 5—10 мин греб­ком снимают ее (рис. 94). Незаполненные швы заполняют це­ментным раствором 1:1 лопаточкой плиточника. Остатки це­ментного раствора удаляют с поверхности плиток так же, как и с обыкновенных керамических плиток.

ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ШЕСТИ-И ВОСЬМИГРАННЫХ ПЛИТОК

При устройстве покрытий из шести- и восьмигранных пли­ток основание подготавливают как обычно, затем выполняют фризовые полосы, пристенный ряд из обычных квадратных плиток. По двум противоположным сторонам укладывают пер­вый ряд площади фона из четырехгранных плиток (половинок) при укладке покрытия пола из шестигранных плиток, чередуя с целыми плитками, как указано на рис. 95.

Пол из восьмигранных плиток с укладкой пристенного ря­да — из обычных керамических квадратных плиток, к ним ук­ладывают трехгранные плитки у пристенного ряда, а к ним вось­мигранные.

Пристенные плитки укладывают по технологии, описанной ранее. Фризовые маячные плитки контролируют правилом, ук­ладывают плитки по шнуру-причалке.

После укладки двух-трех рядов восьмигранных плиток между ними вкладывают целые вкладыши от квадратных плиток раз­мером 50x50 мм. Вкладыши осаждают хлопушкой до уровня ос­новных плиток. Надо следить, чтобы вкладыши не выступали

Рис. 95. Шестигранные (а) и восьмигранные (б) плитки:

1 — пристенный ряд; 2 — двух-, трехгранные плитки; 3 — фоновая плитка; 4 — вкладыш четырехгранной плитки 50x50 мм

над основными плитками или не западали. Если они выступа­ют — надо приподнять и убрать лишний раствор, а если запа­дают — снять и добавить ряд.

При необходимости швы заливают через 1—2 дня цемент­ным раствором 1:1. Лишний раствор удаляют лопаткой плиточ­ника. После схватывания раствора плиты очищают мокрыми опилками.

Расход на 100 м² пола:

• плитки — 101 — 102 м²;
• раствор цементный марки 100 — 9,4 м³;
• опилки — 0,4 м³.

Укладку плиток ведут по свежеуложенному раствору, посы­панному цементом через частое сито.

УСТРОЙСТВО ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИХ ПОЛОВ

В качестве покрытий в кислотостойких полах используют керамические плитки, обладающие кислотостойкостью не ме­нее 96% (специальныеплитки) толщиной 10—15 мм, атакжека­менные литые плитки из расплавленных горных пород базаль­та или диабаза.

Керамические плитки размером 150x150 мм по форме бы­вают шестигранными. Укладывают плитки на растворы жид­кого стекла (вяжущее) для кислотостойких полов и щелоче-стойкие растворы на основе портландцемента, наполнителем служат просеянный песок и каменная мука (диабаз, гранит, мра­мор или доломит).

Укладывать плитки можно и на мастиках, на нефтебитуме или каменноугольном дегте, в сочетании с наполнителем они могут быть щелоче- или кислотостойкие. Наполнитель для кис­лотостойких полов — мука базальта, диабаза.

Технология и приемы работы при устройстве химически стой­ких покрытий такие же, как и при устройстве обычных полов.

Основания тщательно очищают и, в отличие от обычных, высушивают, грунтуют жидким стеклом с удельным весом 1,5. Жидкое (растворимое) стекло применяют в виде водного вяжу­щего. В зависимости от исходного материала различают натри­евое и калиевое стекло. Получают жидкое стекло в автоклавах, растворяя под давлением пара 0,3—0,5 МПа натриевый и кали­евый силикаты. Такая грунтовка высыхает за 3—4 ч.

Захватки делают уменьшенными до 30—45 см, то есть на 2— 3 ряда плиток из-за того, что раствор на жидком стекле быстро схватывается. Время ограничивается и составляет 30—40 мин.

Плитку перед укладкой не смачивают, укладывают сухой, следят за швами, пользуясь шнуром для каждого ряда плиток, плитки тяжело двигать, ровнять, так как жидкое стекло хоро­шо сцепляется с плиткой; осаждать необходимо мастерком (ло­паткой плиточника), а не молотком. Слой раствора под плит­кой — 10—15 мм; если больше, то раствор расплывается и плитка западет, поэтому необходимо тщательно готовить подстилаю­щий слой из кислотостойких материалов. Начало схватывания раствора на жидком стекле — 20—25 мин.

После приготовления раствора и настилки поверхность уча­стка покрытия выравнивают, за это время пристукивая легки­ми ударами молотка по деревянному бруску. Выдавленный из-под плиток раствор на захватке необходимо срезать заподлицо с плитками и снова использовать в качестве прослойки под плитки или заделать им швы на захватке сразу по ходу кладки. Можно заделывать их и позже, после схватывания пола.

Выдерживают покрытие в сухих условиях в течение 10 суток после укладки до окончательного схватывания прослойки.

В течение 3—4 суток по полу ходить нельзя. Швы заделыва­ют не ранее чем через 20 суток после укладки. Для этого произ­водят окисловку шва (дважды с перерывом в 4 ч смазывают швы водным раствором серной кислоты с удельным весом 1,27— 1,4).

При устройстве покрытий химически стойких полов на про­слойке из битумных и дегтевых мастик основание пола должно быть тщательно очищено и огрунтовано до приобретения рав­номерного черного цвета.

При прослойке на битумной мастике грунтуют битумом в керосине или бензине 1:2 или 1:3, а затем огрунтовуют раство­ром дегтя в антраценовом масле в том же соотношении.

Грунтуют кистями или распылителем битумной грунтовкой через 0,5—1 сутки после укладки основания, а дегтевой — 1—

2   суток.

Поверхность нельзя загрязнять. Если такое произошло, грун­туют повторно или убирают основания, протирая тряпкой, смо­ченной в бензине (битумная) или масле (дегтевая мастика). По­крытие выполняют сразу же после протирки.

Плитки также укладывают сухими, прослойка мастики — 2—

3   мм с температурой 160— 180 °С для битумной и 120— 140 °С — для дегтевой.

Плитки на захватке укладывают по 1—2 шт., пока мастика не остыла (плитки 150x150 мм). Мастику разливают и сразу же укладывают плитки. Ширина захватки должна быть шириной 1-2 плиток.

Важно помнить, что наполнитель в горячих мастиках садится на дно, поэтому надо зачерпывать мастику не сверху, а ковшом, перемешивая до набора мастики. Если разливку производят из специального бачка, то необходимо мастику время от времени перемешивать. Если этого не делать, то крепление плиток бу­дет неравномерным. Кроме того, качество покрытия пола на мастиках зависит от толщины слоя мастики. Мастика в горячем состоянии имеет жидкую консистенцию, поэтому если про­слойка будет толще 2—3 мм, то плитки осядут неравномерно и покрытие будет неровным.

Швы можно заделывать после укладки, а можно сразу утап­ливать плитку до заполнения шва. Если испачкали плитку, то ее сразу же надо вытереть ветошью, смоченной в бензине или керосине, так как застывший битум потом придется счищать металлическим шпателем и протирать керосином, бензином. Расстояние между плитками и швы должны быть не более 2 мм.

Если заделывать швы другой мастикой, то следует оставлять их пустыми.

Битумная горячая мастика дает возможность заделать швы уже через 3—4 ч.

ШЛАКОСИТАЛЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА В ГАРАЖАХ, НА СКЛАДАХ

Полы из шлакоситалловых плит устраивают в помещениях, где движутся автомобили, электрокары, тележки с колесами на резиновых шинах.

Шлакоситаллы изготавливаются из шлаков черной и цвет­ной металлургии, топливных зол. Эти плиты дешевле и пред­ставляют собой микрокристаллизованное шлакостекло, получа­емое из расплава металлургических шлаков с добавкой кварцевого песка. Это продукт кристаллизации шлакостекла с очень мелки­ми (от 0,5 до 1 мк), равномерно распределенными по объему ма­териала кристалликами, сросшимися друг с другом и соединен­ными тонкими прослойками остаточного стекла.

Для покрытий полов применяют квадратные плиты с дли­ной стороны от 25 до 60 см. Перед укладкой кромки снимают фаски шириной и высотой 1,5 мм.

Укладывают их по бетонному основанию, с цементно-пес-чаными стяжками или на прослойке из цементно-песчаного раствора марки 300, из раствора на жидком стекле с добавкой фур илового спирта, горячей битумной мастики. Толщина про­слойки для растворов — 15—20 мм. На полы из прослойки на жидком стекле не должен попадать раствор щелочей, а на це-ментно-песчаные — кислот.

Укладывают плиты на цементно-песчаном растворе так:

а) выставляют отметки чистого пола, как указывалось раньше;

б) перед постановкой маяков основание очищают под це-
ментно-песчаный раствор, смачивают без образования луж.
Если укладывают плитки на жидком стекле, растворе или го-
рячей битумной мастике, основание осушивают;

в) устанавливают маячные ряды после проверки правиль-
ности отметок чистого пола, натягивают шнур вдоль стены для
укладки фризового ряда; маячные ряды укладывают по шнуру-
причалке, как обычно, вбив штырь и натянув шнур на высоту
чистого пола;

г)  помещения разбивают на захватки, устанавливают маяч-
ные рейки (на цементном растворе), контролируют правилом
и уровнем;

д) между выставленными маячными рейками после смачи-
вания поверхности водой и грунтования цементным молоком
укладывают цементно-песчаный раствор марки 300, а затем вы-
равнивают его лопаточкой (мастерком) и рейкой по маячным
рейкам. Раствор наносят на основание полосой, достаточной
для укладки 6—8 плит одного ряда. Полоса должна быть шире
на 30—40 мм.

Нелицевую (обратную) сторону плит перед укладкой очища­ют от пыли и наносят на нее раствор толщиной 3—4 мм, не сма­чивают. После этого укладывают на прослойку (толщина 15— 20 мм) и осаждают ударами кувалды по деревянному бруску до заполнения швов между смежными плитами раствором прослой­ки. Избыток раствора, выступивший из шва, удаляют по ходу кладки.

Через сутки пол из шлакоситалловых плит, уложенных на цементно-песчаном растворе, покрывают опилками и в тече­ние 10 дней поливают водой.

Плитки, уложенные на растворе из жидкого стекла и горя­чей битумной мастике, выдерживают в первом случае 10 дней, во втором — не менее суток, в сухих условиях при температуре не ниже +8 °С.

Вытягивают плинтуса шаблоном, изготовленым из деревян-, ного плинтуса. Уложив вдоль стены цементный раствор, как указывалось ранее, протягивают фрезированный (деревянный) плинтус, изготовленный шаблоном, вдоль стены по уложенно­му цементному раствору.

Если швы между плита­ми не заделаны, то после застывания (схватывания) плит с раствором швы за­делывают с помощью ло­патки плиточника раство­ром, который использовал­ся на прослойке (рис. 96).

РЕМОНТ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

В процессе эксплуатации керамические плитки могут ло­маться или отслаиваться. В обоих случаях их удаляют. Если плитка целая, то ее очищают, промывают, с основания убира­ют раствор или смесь. Убирают тщательно сбитый слой про­слойки, смачивают и укладывают на раствор. Можно плитку после очистки основания наклеить и на ПВА, лучше, конечно, клеями Ceresit, чтобы она была на одном уровне с остальными, прижимают или пристукивают легкими ударами по бруску, уло­женному на плитку, или ручкой молотка.

Выдавленный раствор или клей удаляют и прижимают дос­кой и мешком с песком на 5 суток (если раствор); если исполь­зовались современные клеи — на 3 ч.

Швы заделывают, как новые. Если нужно реконструировать пол, то удобно, не снимая старую плитку, уложить на Ceresit СМ-17 новое покрытие плиток по вышеуказанной технологии.

Если плитки квадратные, надо укладывать по диагонали, то есть под углом 45° к фризовому ряду. Направление движения людей не учитывается, как и распространение света.

После разметки пола в первую очередь укладывают фризо­вые полосы, маячные ряды и марки, затем по всему периметру фриза укладывают ряд треугольных плиток, представляющих собой половинки квадратных плиток, разрезанных по диаго­нали. Располагают их так, чтобы длинной стороной (гипотену­зой) они примыкали к фризу.

Особенность разметки пола в данном случае при реконст­рукции покрытия, укладываемого по диагонали, в том, что надо найти такие размеры внутренних сторон фриза, которые по­зволят уложить по периметру целое число треугольных плиток. После этого определяют центральные оси помещения, уклады­вая по ним насухо плитки, располагаемые противоположными углами по этим осям, и определяют целое число плиток с учетом ширины фриза и заделки пола у пристенной части пола.

После укладки треугольных плиток по фризу настилают фон из целых плиток, начиная от одного или одновременно от двух углов по рейке, направленной под углом 45° к фризу (рис. 97). Шнур натягивают для каждого ряда между штырями, прикреп­ленными к основанию. Приморозив штырь на разведенном гип­се, в течение 5 мин выложить усеченной трапецией на старые плитки, воткнув туда штырь, за 5 мин гипс его будет удержи-

Рис. 97. Укладка плиток под углом 45°

вать, а спустя 30 мин можно натянуть шнур. Для пробивки ста­рого покрытия и крепления штыря к основанию надо просвер­лить отверстие, залить гипсом, вставить штырь или забить в основание, не повредив старую плитку. Если она отслоилась, заделать быстротвердеющей смесью.

При укладке плиток по диагонали необходимо следить за со­впадением швов в двух перпендикулярных направлениях. Уро­вень пола проверяют контрольной рейкой по фризовому и ма­ячному ряду.

Укладку пристенных плиток выполняют из плиток, уложен­ных параллельно фризу. Если углы неровные, такой укладкой можно скрыть дефекты углов. Можно укладывать пол из пли­ток без фриза, подобрав плитки разного цвета по рисунку. Ви­зуально комната расширится при такой укладке.

РЕМОНТ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Ремонт облицовочных покрытий необходимо вести в такой технологической последовательности: проверить состояние пола; определить участки, подлежащие ремонту; заделать не­сквозные трещины и щели в плитках; удалить дефектные и от­слаивающиеся плитки; очистить и выровнять основания ремон­тируемого участка пола; заменить отдельные поврежденные плитки.

Для выполнения ремонта необходимы: цементно-песчаный раствор не ниже марки 150 подвижностью 4—6 см, портландце­мент марки 400, мелкий песок для приготовления пластичного

раствора или цементного молока для заполнения швов между плитками, мастики, клеи, 3—5%-ный раствор соляной кислоты.

Проверив состояние пола, определив участки, подлежащие ремонту, тщательно осмотрев его, выявляют на нем трещины, выбоины в плитках. Ручкой плиточной лопатки простукивают каждую плитку. По глухому звуку определяют прочность сцеп­ления плитки с основанием, выявленные дефекты отмечают цветными мелками.

Заделку несквозных трещин в плитках начинают с того, что заточенным скарпелем аккуратно прочищают края трещины, делают углубления для лучшего удержания раствора при задел­ке. Углубление очищают от пыли, смачивают водой. Цементный раствор с добавкой соответствующего красителя вмазывают в щель отрезовкой и уплотняют заподлицо с поверхностью плит­ки. Отремонтированный участок ограждают и засыпают влаж­ными опилками.

Дефектные плитки осторожно вырубывают легкими удара­ми молотка по зубилу, а отслоившиеся плитки удаляют, подде­вая отрезовкой, снимают так, чтобы сохранить для повторного использования. Плитку очищают от остатков раствора кироч-кой или молотком плиточника, аккуратно держа ее под углом 30—40° к поверхности (рис. 98).

С основания удаляют остатки раствора прослойки, срубая прослойку зубилом. При необходимости основания насекают глубиной 3—5 мм через 30-50 мм, очищают стальными щетка­ми и промывают водой (рис. 99).

Для сохранения рядом уложенных плиток, соприкасающих­ся с поврежденными, последние удаляют отдельными частями.

Рис. 99. Подготовка поверхности для повторной укладки

Острие зубила (скарпеля) ставят под тыльную сторону уда­ляемой плитки и ударяют по зубилу молотком. Зубило по мере очистки гнезда передвигают от середины к краю. После удале­ния раствора основание очищают от остатков раствора, обес­пыливают, увлажняют и заполняют цементно-песчаным раство­ром или клеем, мастикой, если плитка выкладывалась на нем.

Раствор, уложенный на месте удаленной плитки 1:1 (цемент: песок), толщиной до 3 мм припорашивают сухим цементом, за­тем увлажненную плитку утапливают в раствор до уровня со­седних плиток покрытия. Если она будет выше уложенных пли­ток после утапливания в раствор, ее поднимают и убирают лиш­ний раствор или, наоборот, добавляют, если она западает. При укладке плиток при ремонте на пластичную растворную про­слойку отпадает необходимость заделки швов между плитка­ми. Лишний раствор, выдавленный из шва, убирают ветошью. При необходимости заделывают швы. Уступы между смежны­ми плитками не должны быть более 1 мм. Удалять раствор со старых и отремонтированных плиток можно 3—5%-ным раство­ром соляной кислоты. При приготовлении раствора кислоту льют через воронку в воду тонкой струей, а не наоборот, и тщательно постоянно перемешивают.

Вертикальные поверхности ремонтируют аналогично полу (рис. 100).

При замене более пяти плиток в одном месте контроль ров­ности укладки выполняют правилом.

При замене плиток у труб, кранов, выключателей в плитке вначале высверливают отверстия, расширяют плиточными кле­

щами, аккуратно разрезают по центру отверстия, подготавли­вают по месту обе половинки и устанавливают на растворе, клее или мастике. Вновь уложенные плитки не должны быть замет­ны с расстояния 3 м и не должны выделяться на фоне ранее выложенных плиток.

Дефекты облицовки вертикальных поверхностей и способы их устранения

Дефекты облицованных поверхностей возникают вследствие неправильного подбора материала, некачественного ведения работ или нарушения технологического процесса.

Щербины, отбивки и крошки, мушки, пузыри на поверхно­сти возникают в случае, если плитки не отсортировывались или сортировка производилась некачественно. Плитки могут так­же не совпадать по этой же причине по размеру и цвету. Плит­ки снимают по частям с помощью скарпеля или зубила и заме­няют их.

Неаккуратная очистка тыльной стороны плиток и подго­товка поверхности, облицовка по непросохшему или несхва-тившемуся выравнивающему слою приводит к отслаиванию и выпадению.не только отдельных плиток, но и целых звеньев.

Плитку снимают, основание тщательно очищают и плитку вновь устанавливают на место на густотертых белилах. Поврежден­ное основание вырубывают и заменяют новым.

Разная ширина швов на облицованной поверхности, их не­горизонтальность или невертикальность, искривление углов и откосов возникают в результате применения плиток без сорти­ровки, неумелой работы, отсутствия контроля за ходом обли­цовки. Облицовку переделывают до затвердения раствора.

ОБЛИЦОВКА НА МАСТИКАХ

В настоящее время облицовку чаще всего ведут керамичес­кими плитками на мастиках. Такая облицовка имеет ряд пре­имуществ по сравнению с облицовкой на цементно-песчаном растворе: она прочнее, долговечнее, меньше подвержена раз­рушающему воздействию динамических нагрузок и перепадов температуры, гигиеничнее, позволяет снизить трудоемкость работ по облицовке на 30-40%.

При облицовке поверхности керамическими плитками при­меняют глинобитумную, поливинилацетатную и другие масти­ки, а также клеи.

Технология укладки плит на мастиках такая же, как и на ра­створе, однако значительная часть подготовительных работ, необходимых при облицовке на растворе, при облицовке на мастике не нужна.

Подготовленную поверхность и тыльную сторону плитки по­крывают с помощью зубчатого шпателя или лопатки слоем мастики толщиной 1,5—5 мм в зависимости от качества подго­товленной поверхности. Затем плитку плотно прижимают к поверхности, ориентируясь на маяки или предварительно уло­женные плитки. Излишки мастики, выдавленные из-под плит­ки, тут же снимают лопаткой.

ОТДЕЛКА ПЛЕНКАМИ, ТЕКСТУРНОЙ БУМАГОЙ И САМОКЛЕЯЩИМИСЯ ОБОЯМИ

Одним из перспективных методов отделки изделий из дре­весных материалов, используемых при облицовке поверхнос­тей, изготовленных на основе полимеров ДСП и ДВП, являет­ся напрессовывание пленочных материалов на основе бумаг (ламинирование).

При этом методе защитно-декоративное покрытие в боль­шинстве случаев создается за счет пленок, пропитанных моче-вино-меламино-формальдегидными и другими смолами.

Пленки на бумажной основе имитируют текстуру древесины, ценных каменных пород. Использование пленок с нанесенной текстурой древесины обеспечивает замену строганого и луще­ного шпона и создание декоративно-защитного покрытия.

Для изготовления пленок используют специальные бума­ги — кроющие и кроющие для печати.

В случае, когда необходимо получить пленку с имитацией перед пропиткой смолами, на бумаге печатают требуемый ри­сунок (текстура дерева, мрамор и др.) методом глубокой или офсетной печати.

Обязательной операцией при изготовлении пленок на ос­нове бумаг является пропитка смолами и сушка в сушильной камере при температуре от 130 до 160 °С.

Технологический процесс и режим приклеивания бумажных пленок, пропитанных мочевино-формальдегидными смолами следующие: нанесение смоляного клея КВ-9, KB-14 и KB-18 на щит клеевыми вальцами (расход клея — 100—180 г/м²); арми­рование пакета путем наложения пленки на обе стороны щита; загрузка в пресс; выдержка в прессе при температуре 120­150 °С; удаление давления 6— 10 кгс/см², что составляет 5—6 мин для обычных клеев при прессовании.

При облицовке такими материалами применяют проклад­ки из дюралюминия, клеи, шурупы деревянные или дюралю­миниевые раскладки. Крепятся листы к каркасу.

Отделка пластмассовыми пленками. Из синтетических пле­ночных материалов, применяемых для отделки древесных ма­териалов, наибольшее распространение получили поливинил-хлоридные пленки (ПВХ). Пленки выпускают дублированные с бумагой, тканями, фольгой, готовым клеевым слоем, как од­ноцветные, так и с рисунком, в том числе текстуры древесины.

Так как пленки ПВХ не обладают адгезией с древесиной, то их напрессовывают на поверхность при помощи клеев и спе­циальных клеящих пленок. Для этого используют дисперсные клеи-латексы. Их наносят на изделие вальцами или распыли­телем (расход клеев — 120-150 г/м²).

Для приклеивания пигментированных пленок применяют клеящую эпоксидную пленку толщиной 0,3—0,4 мм.

При отделке прозрачными пленками на древесностружечную плиту или другую, фанерированную шпоном, наносят слой ла-тексного клея, сверху накладывают пленку ПВХ, поверх пленки укладывают полированную прокладку, а на нее — амортизатор. Такой пакет загружают в гидравлический пресс с обогреваемыми плитами при температуре 150—160 "С на 3—5 мин и затем охлаж­дают до температуры 20 °С под давлением 15—20 мин.

Возможна также приклейка поливинилхлоридных пленок клеями на основе перхлорвиниловой и эпоксидной смол.

Поливинилхлоридные пленки на бумажной основе имеют толщину 0,1—0,8 мм, на тканевой — 0,2-0,4 мм. Длина пле­нок — 40 м, ширина — 500, 600 и 750 мм, а на тканевой осно­ве — 1000 мм.

Все пленки на основе непрозрачны. Применяются для от­делки стен, перегородок, потолков, встроенной мебели. Плен­ками на бумажной основе не рекомендуется отделывать поме­щения с повышенной влажностью.

Облицовка текстурной бумагой и самоклеящимися обоями.

Текстурная бумага — это простейший заменитель строганого облицовочного шпона. Он представляет собой лист бумаги, на который типографским способом нанесен рисунок текстуры дерева ценных пород (рис. 101, 102).

Рисунок может быть двух-, трех- и даже четырехкрасочным. Полиграфическая промышленность выпускает текстурную бу­магу под орех, карельскую березу, дуб, красное дерево и другие породы.

Сверху текстурную бумагу после наклеивания обычно по­крывают бесцветной прозрачной пленкой синтетической смо­лы, предварительно покрыв клеем (чтобы не изменился тон).

Наклеивают текстуру как обычные обои на подготовленное ровное основание. Намазанный клеем лист складывают для раскисания на 5—10 мин (в зависимости от плотности бумаги) и затем, приложив к поверхности, выгоняют воздух из-под ли­ста ветошью или плоской кистью от середины к краям.

После высыхания клея (лучше всего фирмы «Хенкель Бау-техник» (Украина) Metylan, так как он дает достаточное время для корректировки листа), поверхность покрывают любым кле­ем для создания пленки на текстуре. Поверхность покрывают светлым лаком по дереву 4С или синтетической смолой, лаком мебельным НЦ-222 или НЦ-228.

6 Евроремонт

161

Рис. 101. Вид годичных слоев на   Рис. 102. Вид сердцевинных

поперечном (а), радиальном (б) лучей на поперечном (а), танген-

и тангенциальном (в) разрезах циальном (б) и радиальном (в)

древесины(сосна)                    разрезах древесины(бук)

Особенность клея Metylan: при приготовлении его по инст­рукции (на пакете) из белого порошка и чистой воды получит­ся розовый состав. При высыхании он побелеет и не окрасит текстуру или обои. Это свойство клея изменять цвет удобно для нанесения, так как видны непромазанные места, пропуски, что нередко встречается при наклейке обоев.

При нанесении лака во избежание потеков надо окунуть кисть в лак не более чем на треть и проворачивать кисть при нанесе­нии составов.

Пленка хорошо ложится, если поверхность хорошо выров­нена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой (наждачной бумагой), просушена, протерта от пыли.

Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сут­ки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклей­кой пленки на стены надо отбить намеленным шнуром фриз, горизонтальную линию над потолком, где будет заканчиваться оклейка пленкой. Пленку изоплен клеят встык, то есть без на-хлеста. Можно начинать наклейку от окна или от двери, как удоб-

Рис. 103. Наклейка обоев:

1 — наклейка внахлест; 2 — обрезка кромки; 3 — отделение полотнища; 4 — удаление внутренней полосы

но. Можно клеить и внахлест, если по­верхность неровная, с последующей прирезкой. Как только клей наберет прочность, но будет достаточно элас­тичным, полосу нахлеста под линей­ку обрезают (рис. 103).

Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижи­мают к стене.

Оклеенные пленкой стены промы­вают теплой водой с мылом и тампо­ном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы можно промывать только через сутки.

Для облицовки пленкой можно ис­пользовать клей «Бустилат» или мас­тики марок КН-2, КН-3. «Бустилат» наносят на обратную сторону пленки тонким слоем валиком, кистью или куском поролона, а мастики — жест­кими капроновыми щетками. Само­клеящиеся обои или пленки после разметки листа на подготовленную поверхность укладывают и, медленно снимая бумагу из-под листа, равно­мерно наклеивают листы, выгоняя воздух от середины к краям. Прикле­ивают вначале середину, а затем края. Бумагу под листом снимают на 3— 5 см. Разравнивание проводят легкими движениями мягкой ветошью, не растягивая верхний слой пленки.

ЛИСТОВЫЕ И ПЛИТОЧНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для внутренней облицовки стен, перегородок и колонн при­меняют отделочные полимерные материалы в виде листов, плит

б*

_ 163

и плиток. Они достаточно прочные, гигиеничные, имеют высо­кие эксплуатационные качества, хорошо поддаются механической обработке — резанию и пилению. Эти материалы совмещают де­коративные и прочностные свойства полимерных составляющих с аналогичными свойствами органических компонентов (бумаги, волокон, стружки и др.), используемых в процессе изготовления этих материалов как структурообразующие (рис. 104).

К листовым отделочным полимерным материалам относят­ся бумажно-слоистые пластики, отделочные древесноволокни­стые и древесностружечные плиты, декоративные панели «По­лиформ», «Полидекор» и др.

Среди других облицовочных и отделочных материалов одно из ведущих мест занимают декоративные бумажно-слоистые пластики. Они изготавливаются на основе бумаги и искусствен­ных термореактивных смол. Выпускают их в виде листов и ру­лонов. Отечественные пластики изготавливают в основном сле­дующих размеров: длина — 1000—3000, ширина — 600—1600 и толщина    1,0—5,0 мм.

Листовой пластик представляет собой пакет из нескольких слоев бумаги, пропитанных смолами и спрессованных при тем­пературе 120—140 "С и давлении 70—150 кгс/см². Облицовочные слои бумаги пропитаны мочевино-меламино-формальдегидной смолой, а все остальные — феноло-формальдегидной. Лицевой слой глянцевый или матовый с имитацией текстуры или без нее.

Листовой пластик толщиной 1—1,5 мм предназначен для об­лицовки пластей шита, а рулонный, как пластей, так и кромок.

Толщина рулонного пластика — 0,4—0,6 мм. Как и листовой пластик, он представляет собой материал, спрессованный из

нескольких слоев бумаги, пропитанных смолами. Применение рулонного пластика позволяет заменить шпон.

Большое значение для качества облицовки пластиком име­ет выбор клея. Для приклеивания декоративного бумажно-сло­истого пластика к древесным материалам применяют эпоксид­ные, феноло-формальдегидные, карбамидные, полиэфирные и каучуковые смолы.

Перед наклеиванием на подготовленное основание при об­лицовывании тыльную сторону декоративного бумажно-слои­стого пластика прошлифовывают. Благодаря шероховатости улучшается качество склеивания.

Хранят пластик в горизонтальном положении в сухом кры­том помещении. Листы пластика при упаковке и хранении ук­ладывают попарно лицевыми сторонами внутрь, прокладывая между ними бумагу.

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ И ЛИСТАМИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Облицовка плитками из полимерных материалов дешевле об­лицовки из керамических плиток. Выполнение ее не представ­ляет особых трудностей, а сами плитки легкие по весу, упругие, не разбиваются от легкого удара. Их приклеивают к основаниям.

Пластмассовые плитки нельзя наклеивать вблизи отопитель­ных устройств, а также для наружной отделки и на дачах с не­регулируемым отоплением. Недостатком таких плиток являет­ся их мягкая поверхность, на которой хорошо видны царапины. Пластмассовые плитки имеют матовую поверхность.

Цветовая гамма облицовочных плиток из полимерных ма­териалов по сравнению с керамическими беднее, а многоцвет­ные декоративные узоры, даже при изготовлении печатным способом, гораздо хуже по качеству.

Из-за температурных перепадов облицовка из полимерных материалов может отслоиться от основания и деформироваться.

Технология оклейки плитками из полимерных материалов та­кая же, как и при креплении керамических плиток. Поверхность Подготавливают, выверяют швы. Клеящий состав можно наносить на нелицевую сторону плитки не на всю поверхность, а лишь по углам плитки, толщиной от 2 до 4 мм.

Укладывают плитки, выдерживая швы; можно ставить между плитками не скобы, а спички. Если используются быстротверде­

ющие клеящие смеси, спички не ставят, так как плитки не спол­зают при облицовке.

Гладкую тыльную сторону плитки делают шероховатой для лучшего сцепления основы с клеящим составом.

Если основание-неровное, укладку выполнять сложнее, так как при нанесении толстого слоя клеящего состава можно уст­ранить незначительные неровности.

Облицовочные плиты с твердой полиэфирной поверхнос­тью, имитирующей керамику, используют на кухнях (рис. 105). Они легкие, практичные, стойкие к действию жидкостей, кис­лот, имеющихся в домашнем хозяйстве, не деформируются, если поставить на них горячее. Их моют с мылом или другими моющими средствами, полируют время от времени средством для полировки мебели.

Их изготавливают путем заливки основы смеси полиэфир­ных смол, пигментов и добавок. В качестве основы используют твердые древесноволокнистые плиты толщиной 3 мм, для круп­норазмерных листов — древесностружечные толщиной 18 мм. Поверхность древесностружечных крышек столов может быть украшена различными узорами.

На поверхности декоративных облицовочных плиток из вяз­кого полистирола можно получить декоративное украшение — рельеф. Такие плитки выпускают размером 150x150 мм, 200х х200 мм и 250x250 мм. Поверхность плиток оформлена по-раз­ному — окрашена под цвет дерева, светлых оттенков или ими­тирует кирпичную кладку. Их можно использовать при темпе­ратуре от —15 °С до +75 °С. Эти плитки применяют для обли­цовки стен и потолков. Ими можно облицовывать штукатурку, дерево, бетон. Клеить их можно на ПВА, КН-2 или КН-3, со­временными клеями, канифольной и другими мастиками.

Перед наклейкой обозначают границы плиток и швы на по­верхности. Клеящий состав наносят на основание и на тыль­ную сторону плитки. При подсыхании клея плитку приклеива­ют к подготовленному основанию и слегка подбивают ударами молотка через деревянную дощечку.

Стеклопластик при облицовке используют, учитывая его хо­рошие эксплуатационные качества. Он водонепроницаем, на него не действуют масла и многие кислоты, щелочи, раствори­тели, он стоек к коррозии. Изготавливают его из стекловолокна, пропитанного полиэфирной или эпоксидной смолой, с по­мощью штамповки. Как и другие плитки из полимерных мате­риалов, их не рекомендуется устанавливать вблизи отопитель­ных устройств.

Стеклопластик легко обрабатывается обычными инструмен­тами. Разрезают его пилами с мелкими зубьями по металлу или дереву, грани обрабатывают напильником.

Перед прибиванием листов под гвозди или шурупы просвер­ливают отверстия на листах, соблюдая аккуратность при надав­ливании сверла, так как материал может растрескаться или от­колоться.

Листы крепят к деревянному или металлическому каркасу (рис. 106).

Листы с волнистой поверхностью крепят на «вершине вол­ны» в нескольких местах. При стыковании листы должны пе­рекрывать один другого на одну «волну».

Облицовочные листы из полимерных материалов выпуска­ют в большом ассортименте, с различной отделкой поверхнос­тей, и они, как правило, пригодны для облицовки конструк­ций, испытывающих трение и другие механические нагрузки (лестницы, прихожие, коридоры и т. п.), там, где требуется под­держивание чистоты. Их используют для облицовки дверей, по­толочных сводов, старых ванн.

Из них легко вырезать детали различной формы (например, прокладки под выключатели).

При разрезании плиток нож ведут по ровной металлической линейке.

Рис. 106. Крепление листов из полимерных материалов

Листы чаще всего наклеивают встык, особое внимание необ­ходимо обращать на стыки листов по углам, они должны быть как можно точнее. При необходимости основание выравнивают шпаклевками. Декоративные облицовочные листы выпускают с гладкой и рельефной поверхностью. При неровной поверхности потолка и невозможности исправить поверхность путем шпак­левания потолки уравнивают, набивая рейки, прикрепляя лист сухой штукатурки, а затем листы из полимерных материалов.

• · При облицовке плитками, располагая прямоугольные об­лицовочные плитки горизонтально, можно зрительно расши­рить облицованную стену, и помещение покажется ниже. При вертикальном расположении плитки стена кажется уже и выше.

• · Квадратные плитки при облицовке нейтральные, и если надо добиться зрительного расширения помещения или увели­чить высоту, то придется расширить и подчеркнуть горизонталь­ные или вертикальные швы между плитками.

• • Простые геометрические орнаменты не рассеивают вни­мание и создают впечатление спокойной, зрительно большей поверхности.
• • Темное обрамление, несколько отступающее от края, умень­шает облицованную поверхность, а двойное темное обрамле­ние оживляет поверхность и направляет взгляд на ее централь­ную часть, такое же впечатление создает расположение темных плиток внутри темного обрамления.
• • Ритмично повторяющийся декоративный элемент зри­тельно «разбивает» поверхность в верхней и в нижней частях обрамления, тем самым расширяя поверхность в горизонталь­ном направлении.
• • Вертикально расположенные ритмично повторяющиеся элементы облицовки производят впечатление, что облицован­ная поверхность выше, чем в действительности.
• • Выделение горизонтальных и вертикальных швов оживляет поверхность и улучшает ее декоративные свойства.
• • Ритмичное чередование темных и светлых плиток произ­водит впечатление свободы, расслабленности.
• • Большое поле, например, красного цвета, создает фон для асимметричного расположения небольших цветных вставок, об­разующих на поверхности спокойный декоративный рисунок.
• • Разное впечатление производят плитки с матовой и блес­тящей поверхностью. Блестящие отражают больше света, по­этому помещение кажется светлее и больше по размеру.
• • Облицовки из черных плиток (например, ванны) хорошо смотрятся, если ванная комната большая, оборудована зеркала­ми, в ней много блестящих деталей (смеситель, кран, душ). Этот же цвет в маленьком помещении еще больше его уменьшит.
• • На темных плитках в ванных комнатах заметнее брызги во­ды, мыльной пены. Это касается и темно-синего, темно-крас­ного цветов облицовки.

·Для того чтобы создать гармоничный по цвету интерьер, необходимо учитывать взаимодействие цветов между собой в различных сочетаниях. Стены должны сочетаться с цветом пола, обивки мебели, ковра, занавесей и с цветом других элементов интерьера.

• · Если произвести облицовку одним из цветов солнечного спектра (красный, оранжевый, желтый — теплые тона; зеленый, голубой, синий и фиолетовый — холодные), то эти цвета уси­ливают друг друга. Если, например желтый усилить фиолето­вым, голубой — оранжевым цветом, то получается удивитель­ная композиция. Или, наоборот, цвет смягчается, теряя свою насыщенность, если поместить рядом с ним соседствующий в цветовом круге: синий рядом с зеленым, красный с оранжевым.

• • Для отделки стен небольшой по размеру кухни желатель­но выбирать светлые, чистые цвета — светло-голубой, светло-зеленый, светло-кремовый. Так, кухни, выходящие окнами на север, облицовывают в светлые теплые тона, а если окна кухни выходят на юг — в светлые холодные тона.
• • Для облицовки стен ванной комнаты могут быть использо­ваны также листы бумажно-слоистого пластика с декоративным рисунком, полипропиленовые листы, имитирующие облицовку плитками, асбестоцементые листы с декоративной лицевой поверхностью, оклеенной поливинилхлоридной пленкой.

ОБЛИЦОВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Достаточно надежная теплоизоляция, препятствующая по­терям тепла,— одно из основных требований, предъявляемых к конструкции зданий. Из-за плохой теплоизоляции теряется до 40% тепла, выделяемого отопительными устройствами.

В индивидуальных домах причиной потери тепла в большин­стве случаев могут быть холодные й влажные стены в надзем­ных этажах, подвалах, а возможно, и на первом этаже. Причи­

ной этого также могут служить радиаторы, установленные в уг­лублениях ниш без теплоизоляции.

Низкая теплопроводность преобладающего большинства теплоизоляционных материалов обусловлена наличием возду­ха, заключенного в небольших по объему пустотах теплоизоля­ционного материала. В волокнистых материалах такие пусто­ты образованы перекрещивающимися волокнами.

Теплоизоляционный слой должен, как правило,.находиться на наружной стороне конструкции. Если это выполнить невоз­можно и теплоизоляция располагается на внутренней поверх­ности стены, то перед ней необходимо установить паронепро­ницаемый слой.

Если выполняют дополнительную теплоизоляцию огражда­ющих конструкций с внутренней стороны, то работу ведут в такой технологической последовательности. Сначала снимают плинтуса. Если на штукатурке имеются электророзетки или выключатели, следует учесть, что они будут расположены выше на толщину слоя теплоизоляции. Теплоизоляцию можно накле­ить на основание либо прикрепить на отдельные рейки и пок­рыть штукатуркой либо обработать каким-либо другим спосо­бом. Теплоизоляцию можно проложить также между рейками, к которым потом будут прикреплены деревянная облицовка, гипсокартонные листы и др. Расстояния между рейками долж­ны соответствовать ширине теплоизоляционных плит.

Большое количество тепла уходит через плоскую крышу, а также через чердачное помещение. Недостаточность теплоизо­ляции крыши можно легко определить по выпавшему снегу. Он быстро тает. На крыше с хорошей теплоизоляцией снег лежит долго, потому что тепло изнутри к нему не поступает.

Если над последним этажом имеется чердачное перекрытие, не оборудованное под жилье, на перекрытии необходимо уло­жить минераловатные маты толщиной 50—100 мм или тепло­изоляционные плиты.

Для приклеивания полистирольных плит и для выполнения армированного слоя используется клеящая смесь для полисти­рольных плит «Артисан» С-15.

Раствор «Артисан» С-15 хорошо крепится к несущим поверх­ностям, крепким, сухим и предварительно очищенным от пыли, грязи, наслоений. Поверхность грунтуют составом «Артисан» грунт № 7 за 1—2 раза. Если поверхность неровная, предвари­тельно шпаклюют «Артисан» С-30.

Приготовленный раствор наносят по периметру плиты по­лосой 4—5 см, а в центре формируют 6—8 пятен высотой не ме­нее 1 см и диаметром 10 см. Площадь покрытия С-15 должна составлять не менее 40% от площади плиты. Наносят состав зубчатым шпателем с зубцами 8x8 или 10x10 (рис. 107).

Приготавливают состав «Артисан» С-15 вручную или меха­низированным способом, добавляя на 25 кг сухой смеси 6 л чис­той воды, после чего раствор можно использовать примерно 2 ч.

При нанесении раствора на плитку он не должен попадать на торцы плит, излишки раствора необходимо удалить. Затем плитку аккуратно прижимают к поверхности (рис. 108).

Через 72 ч после приклеивания на плитку зубчатым шпате­лем, формируя «борозды», наносят клеящий раствор, сетка из стекловолокна с помощью гладилки или металлической терки вдавливается в клеящий состав. При этом сетка должна нахо­диться в середине клеящего слоя и рисунок сетки не должен проступать. Сетку укладывают одновременно двумя полотна­ми сверху вниз с нахлестом краев на 10 см.

Тщательное выполнение армирующего слоя штукатурки име­ет большое значение как с конструктивной точки зрения, так и с эстетической. Неровности необходимо тщательно зашлифовать, чтобы их не было заметно сквозь тонкий слой декоративной штукатурки (2—3 мм).

Для приклеивания минераловатных плит и выполнения ар­мированного слоя на «Артисане» С-14 необходимо приготовить клеящую смесь. Смесь наносят на плитку по периметру шири­ной 4—5 см, по середине плиты формируют 8 пятен высотой не меньше 10 мм и диаметром 100 мм, что дает возможность даль­

нейшего выравнивания плит относительно друг друга. Площадь покрытия должна составлять не менее 40% площади плиты.

Чтобы легче приклеить минераловатную плиту, необходимо сделать ровной стороной шпателя, металлической теркой тон­кий контактный слой по периметру минераловатной плиты и в местах, где будут формироваться пятна раствора. Это значитель­но облегчит работу по монтажу плит.

Изготавливают армированный слой штукатурки из стекло-волокнистой сетки точно так же, как и при креплении пенопо-листирольных плит.

РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ КИРПИЧОМ И ПЛИТАМИ

При ремонте зданий часто приходится заменять выветрив­шуюся часть лицевой кладки. Эта работа заключается в разборке лицевой поверхности старой кладки и облицовке кладки кир­пичом. Толщину облицовки выполняют в половину кирпича. При такой облицовке новую кладку перевязывают со старой.

Для этого в старой кладке после разборки ее лицевой поверх­ности через 4—5 рядов выдалбливают прерывистые борозды глубиной в Vi кирпича. Выветрившуюся часть стены разбива­ют и заменяют облицовочный кирпич снизу вверх, охватывая каждой расчисткой 5-10 рядов разрушенной кладки и облицо­вывая каждый раз столько же рядов новой.

Перед кладкой поверхность подготавливают, очищая от пы­ли и промывая, и обеспечивают прочное сцепление облицовки с кладкой. Промежутки между ложковыми рядами облицовки и стеной заполняют раствором по ходу кладки. Перед укаадкой каждого кирпича пластичный раствор забрасывают в пробитую борозду с тем, чтобы при посадке на место и выравнивании выжимаемый раствор заполнял лучше шов между старой и но­вой кладкой. Выравнивание ведут по шнуру.

При ремонте из плит разбирают облицовку, подготавлива­ют поверхность, срубывая неровности на поверхности кладки, убирают все то, что мешает адгезии раствора, а затем восста­навливают облицовку, устанавливая плиты теми же приемами и в той же технологической последовательности, как и при но­вой облицовке. При замене отдельных плит новые облицовки ставят на растворе из расширяющегося цемента. До начала ра­боты на новых облицовочных плитах делают насечки, обеспе­

чивающие лучшее их сцепление с раствором. На верхней и тор­цевой гранях плит сверлят гнезда и вырубливают борозды для установки анкеров (рис. 109).

Облицовку ведут в следующем порядке:

—  подготавливают основание, укладывая гидроизоляцию на защитный слой из цементного раствора толщиной не менее 30 мм;

—  первый ряд укладывают по шнуру-причалке насухо меж­ду стеной и установленными плитами, помещают деревянные клинья, выверяя каждую плиту по уровню и отвесу.

Затем в стене пробивают гнезда и забивают в них деревян­ные пробки (рис. ПО).

Каждую облицовочную плиту закрепляют тремя анкерами, забиваемыми в деревянные пробки в гнездах стены (рис. 111).

Зазор между стеной и закрепленным рядом облицовки за­полняют раствором, оставляя пазуху глубиной до 10 мм ниже верхней кромки (рис. 112). В таком же порядке устанавливают следующий ряд.

Рис. 113. Сверление отверстий под анкера

Толщина швов в лицевой кладке и при обли­цовке стен плитками 10 мм.

Все наружные швы в лицевой кладке закон­ченной облицовки должны быть заполнены ра­створом и расшиты.

При выполнении облицовки необходимо со­блюдать правила техники безопасности, в том числе и при работе на высоте.

• При установке плит следует применять пре­дохранительный пояс, в проемах наружных стен установить ограждение.
• Насечку плит и рубку кирпича производят в защитных оч­ках, подмости не следует перегружать материалом: их настил рассчитан на 250 кг.
• Настил рабочих подмостей должен находиться при лице­вой кладке и облицовке стен на 15 см ниже выложенной стены.
• При сверлении отверстий для анкеров в плитах их закреп­ляют в вертикальном положении не менее чем в двух местах (рис. 113).
• Работая электродрелью, нужно соблюдать правила рабо­ты с электроинструментом, обратить внимание на заземление.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТОК ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ НА НЕКАЛИБРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ

Для облицовки полов с использованием тонкослойных плит из природного камня с некалиброванным основанием (основа­ние бетонное с уложенным тепло-, звукоизоляционным слоем) необходимо нанести смесь CN-178 толщиной не менее 50 мм, проармировать металлической сеткой с ячейками 50x50 мм, тол­щиной проволоки 3 мм.

Снова нанести жидкий состав толщиной слоя от 3 до 8 мм CN-178 (легковыравнивающаяся смесьдля пола) по принципу «свежий по свежему», что позволит выровнять основание под укладку плит. Тыльную сторону плитки покрывают составом из CN-178 (3 кг) — 0,4 л (1 часть СС-81 + 2 части воды) и уклады­вают на выровненную поверхность.

Сразу же удаляют мастерком излишки растворной смеси, вы­ходящие за границы контура плитки.

Заполняют швы через 48 ч после укладки плит затиркой СЕ-42, СЕ-35 супер, СЕ-37 (эластичный шов).

Для устройства деформационных швов используют нейт­ральный силикон CS-28.

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИТОК

Для покрытия пола широко применяют поливинилхлорид-ный линолеум или другие полимерные плитки.

Линолеум и плитки ПВХ укладывают на цементно-песча-ные, бетонные, железобетонные, деревянные основания.

Температура воздуха в помещении при укладке плиток дол­жна быть не менее 15 °С. Сами плитки до их укладки выдержи­вают в помещении с такой же температурой, при температуре ниже 15 °С плитки становятся жесткими и ломаются даже при небольших перегибах и для укладки неудобны.

До укладки плитки сортируют, а поверхность подготавлива­ют, очищая от загрязнений и мусора металлическими скребка­ми, пыль удаляют пылесосом, затем основание грунтуют раство­ром битума в бензине 1:3, грунтовка обеспечивает прочность основания и адгезию мастики и плитки.

Плитки ПВХ можно наклеивать на клеящих составах Ceresit или битумной мастике.

Мастику наносят на основание слоем 0,3—0,5 мм. Более тол­стый слой битумной мастики наносить нельзя, так как мастика медленно твердеет и выдавливается через швы, что загрязнит лицевую поверхность плитки; кроме того, растворитель, улету­чиваясь с мастики через швы, приводит к подъему кромок пли­ток и необходимости перестилки плиток. Мастика наносится зубчатым шпателем. Нанесенный слой мастики до поклейки к нему перхлорвиниловых плиток выдерживают в течение 30— 40 мм, чтобы дать возможность улетучиться избытку раствори­теля.

Если при легком надавливании на мастику палец прилипа­ет, можно приступать к наклейке.

Плитки укладывают от себя сначала в одном, а затем в дру­гом направлении (рис. 114).

В процессе укладки плитки держат обеими руками за боко­вые грани (ребра) и приставляют одной кромкой под углом к натянутому шнуру или к кромке ранее уложенной плитки. За­тем плитку постепенно опускают на основание, стараясь не де-

Рис. 114. Укладка плиток «от себя»:

1 — укладка плиток; 2 — простукивание плиток молотком

лать боковых движений, чтобы случайно не вымазать мастикой ее края.

Прижимают сначала одну, а затем по всей поверхности, на­чиная от середины к краям, что позволит избежать попадания под плитку воздуха и улучшить контакт плитки и мастики.

Чтобы плитка плотно прижималась к основанию, ее осаж­дают (припрессовывают), пристукивая молотком с резиновой накладкой. Плитки плотно примыкают друг к другу, и швов по­чти не видно. Зазор между стеной и плиткой не должен быть более 10 мм.

Вымазанную мастикой плитку очищают ветошью, смочен­ной в растворе (бензине или скипидаре), но так, чтобы он не попал в шов (это может растворить мастику).

Во время работы ходить по уложенным плиткам надо осто­рожно, в мяг кой обуви, чтобы не сдвинуть плитку с листа. Хо­дить по уложенному полу на битумной мастике «Биски» мож­но не ранее, чем через 24 ч после настилки.

Неполномерные поливинилхлоридные плитки, укладывае­мые у стен, легко разрезаются ножом для резки плит или нож­ницами.

Технология укладки — по шнуру, как и в полах из керами­ческих плиток из природного камня (но без припрессовки).

Ремонтируют покрытия из ПВХ плиток так: снимают плит­ку, тщательно очищают основание, протирают место укладки растворителем, а затем, подогрев плитку (возле очага огня), укладывают на место, и, проложив чистую бумагу, проглажи­вают место укладки утюгом. Битумная мастика нагреется и хо­рошо сцепится с плиткой. Если мастика разрушена или под плиткой разрушено основание, то его заменяют, намазывают мастику и аккуратно укладывают плитку, а затем прижимают грузом (на место укладки), по всей поверхности укладывают фа­неру, а на нее мешочек с песком.

Линолеум укладывают по подготовленному основанию, как и паз плитки.

При хранении и транспортировке его выдерживают не ме­нее 3-х суток в теплом помещении (не ниже 15 °С), так как при низких температурах он становится хрупким и легко ломается.

Затем линолеум раскатывают (не менее чем за сутки до его укладки, чтобы он улежался) и приступают к раскрою на месте укладки по необходимой длине с учетом расположения поло­тен в помещении, атакже с учетом направления окон, что луч­ше скрывает стыковочные швы. В больших помещениях лино­леум укладывают по длине помещения, рационально используя куски и полосы.

Для резки линолеума и прирезки стыков используют спе­циальные изогнутые и прямые ножи, металлические линейки, угольники. Чтобы отрезать кусок точно под прямым углом, раз­резку листов ведут после расчета на усадку, при снятых плин­тусах.

Раскроенные и прирезанные полотнища раскладывают на ровном месте стопкой, прижимают грузом и выдерживают тон­кие листы в таком положении не менее 2 дней, а толстый лино­леум толщиной до 5 мм — не менее 6 дней.

Если укладку проводят на холодной битумной мастике «Вис­ки», то грунтуют и намазывают мастикой только одно основа­ние. Мастику «Биски» наносят на основание зубчатым шпате­лем толщиной 0,2^0,3 мм, как и в плитках ПВХ; безосновный линолеум наклеивают клеями-мастиками КН-2 или КН-3 или современными клеями Ceresit или другими.

При наклейке на КН-2 новыми клеящими смесями на тыль­ную сторону листа наносят «на сдир» мастику или клеи слоем 0,3-0,3 мм (КН-2, КН-3) или на толщину, указанную на клея­щих смесях в зависимости от их вида, оставляя ненамазанны­

ми кромки шириной 10 см. Этот слой выдерживается перед на­клейкой КН-2 (10-15 мин).

Линолеум на тканевой основе, наклеивая, скатывают в рулон до середины помещения лицевой стороной внутрь. Мастику наносят на подготовленное основание, оставляя непромазан-ными под швы полосы шириной 10 см. После соответствую­щей выдержки основание линолеума наклеивают, раскатав ру­лон и тщательно разглаживая мешковиной листы, прижимая к основанию от середины полотнища к краям до полного удале­ния воздуха из-под линолеума и более плотного приклеивания листа. Так же наклеивают и вторую половину.

Прирезают и приклеивают кромки линолеума не ранее чем через трое суток после наклейки полотнищ, когда мастика под­сохнет, или через время, указанное на упаковке клея. Опера­цию выполняют аккуратно. Для этого на кромки уложенных внахлест полотнищ кладут линейку и, плотно прижав ее коле­ном и левой рукой, прирезают оба полотнища сразу, затачивая время от времени нож, который должен быть рядом с приреза­ющим полотнищем.

После прирезки стыков и удаления обрезков приклеивают кромки линолеума. Для этого, приподняв кромку и очистив тыль­ную сторону листа и основание от мусора и пыли, узким шпате­лем наносят клеящую мастику на основание и на тыльную сто­рону листа. После выдержки прижимают кромку к основанию, тщательно притирая кромки мешковиной, и прокатывают вали­ком или ножным катком до полного выравнивания кромок или укладывают доски и мешки с песком, пригружая шов.

При наклейке резинового линолеума (релина) следует осо­бое внимание обратить на нарезку листов и наклейку. Подго­товленное основание покрывают слоем мастики, не оставляя ненамазанных полос, и выдерживают его. В это же время нано­сят на лист релина мастику, причем по краям полосы (на 5 см) намазывают более толстым слоем, чем все полотнище, чтобы при приклейке листа мастика выдавилась в шов и создавала ар­мированный стык для прочности приклеивания кромок.

Слой мастики (КН-2, КН-3) выдерживают с тыльной сто­роны релина не менее 10-15 мин, после чего промазанное по­лотнище аккуратно сворачивают в рулон лицевой стороной внутрь и укладывают на основание, подгоняя друг к другу. Ма­стика на основании удерживается «до отлипа». Чтобы при под­гонке листов они не прилипали к основанию, рекомендуется

подкладывать прокладку из серпянки, которую после подгон­ки листов удаляют. Уложенный релин разглаживают от середи­ны к краям. Следующий лист раскатывают внахлест к первому на 2—3 см. При этом под кромки на основание кладут полотня­ную ленту шириной 10 см, чтобы они не приклеились к осно­ванию.

Прирезку релина ведут так же, как и прирезку другого лино­леума. Приклейку стыка ведут после удаления ленты и обрезков релина на кромке, не намазывая клеем. Прирезать релин тяжело, так как он тянется. Стыки прижимают или прикатывают вали­ком, катком.

УХОД ЗА ОБЛИЦОВКОЙ

За облицованными поверхностями должен быть уход в про­цессе эксплуатации в зависимости от облицовочного материа­ла и материала для крепления плиток. Так, например, если при облицовке на поверхности осталось небольшое количество ра­створа, его можно удалить 3%-ным раствором соляной кисло­ты. После обработки пола кислотой пол промывают водой не­сколько раз.

Чтобы плитки, которыми облицованы стены ванной, все­гда были чистыми, нужно регулярно протирать их смесью — стакан уксуса на литр воды, а затем мелом, разведенным в воде до густоты сметаны.

Конечно, быстрее и качественнее можно выполнить эту ра­боту, используя современные смеси для ухода для плиткой.

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВА

ОБЛИЦОВКА И СКЛЕИВАНИЕ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КЛЕИ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

Необходимо знать, какие бывают сорта клея, в каких случа­ях какой клей применять лучше и как проводить склеивание. Например, при облицовывании такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, орех и т. д., клей может вызвать изме­нение окраски древесины вследствие наличия в этих породах достаточного количества дубильных веществ.

Синтетические клеи (на растворителе и компаунды) широко применяются в столярном производстве и для ремонта мебели. Их клеевые соединения отличаются высокой механической прочностью, водо-, тепло- и биостойкостью (не подвергаются разрушению грибком), а также быстро затвердевают при нагре­вании. Кроме того, они достаточно просты в использовании и не требуют долгого нахождения детали под прессом.

Основной недостаток синтетических клеев — ядовитость, потому работа с ними требует серьезных мер безопасности. Большинство синтетических клеев применяют в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Работая с синтетическими клеями, особенно продолжительное время, ус­траивайте небольшие перерывы или, по крайней мере, провет­ривайте помещение. В домашних условиях лучше всего вообще работать на улице или на балконе.

Наиболее распространенным является поливинилацетатный клей на водной основе марок ПВА, ПВА-М, ПВА-Б, ПВА-М,

ЭПВА, который клеит надежно и чисто. Он не требует никако­го предварительного приготовления, быстро сохнет и дает дос­таточно прочное, но не водостойкое соединение. Применяют его обычно без разбавления водой, но тщательно перемешан­ным. Наносят клей ПВА на поверхности, слегка смоченные водой (для повышения адгезии), щетинной кистью. Если вам нужно особо прочное соединение, то учтите, что ПВА выдер­живает нагрузку до 60 кг на 1 см². Швы на основе синтетичес­кого столярного клея слабее в два с небольшим раза.

Для покрытия древесины шпоном (однослойной фанерой) больше всего подходит клей «Синтетический столярный», так как он образует совершенно бесцветный шов. Поливинилаце-татные клеи менее пригодны из-за низкой водостойкости.

Если клей нанести на обе поверхности (на деревянное изде­лие и на фанеру), фанера немедленно покоробится, а при вып­рямлении места соединений фанерных листов разойдутся и около них появятся мелкие трещины. Поэтому клеем прома­зывают только поверхность деревянного изделия и накладыва­ют на него сухую фанеру на 40 минут, прижимая ее грузом. Шов полностью затвердевает в течение 6 часов.

Среди столяров-любителей широкое распространение нашел клей НТ (наиритовый). Применение этого клея дает возмож­ность облегчить процесс склеивания. Дело в том, что склеива­ние наиритовым клеем не нуждается ни в запрессовке, ни в при­тирании. Схватывается он мгновенно и держит надежно.

Наиритовый клей (белый или красноватый) представляет со­бой однородную сметанообразную массу со специфическим за­пахом. Долго хранить его не рекомендуется из-за медленно про­текающей полимеризации, в результате которой через 30—45 дней клей становится непригодным.

Наиритовый клей не проникает в поры древесины, вследствие чего клеевой шов несколько слабее, чем, например, при склеи­вании ПВА или эпоксидными клеями. Применять красноватый наиритовый клей в мозаичных работах не рекомендуется. Для мозаичных работ следует применять только белый клей.

ЭПО, ЭДП, Эпоксид-П, Эпоксид-ПБ, эпоксидная шпатлев­ка — универсальные двухкомпонентные эпоксидные клеи, ко­торыми можно клеить различные материалы, в том числе и дерево. Они образуют прочное и водостойкое соединение. Од­нако из-за высокой стоимости эти клеи для большого объема работ непригодны. Кроме того, при работе с ними требуется

тщательная подготовка склеиваемых элементов. Клеи на осно­ве синтетических смол приготовляют по рецептам, которые приводятся на упаковке или в прилагаемой инструкции.

Для склеивания древесины или фанеры с бумажно-слоис­тым пластиком, стеклопластиком и другими материалами мож­но использовать эпоксидные клеи. Декоративные пленки из по-ливинилхлорида и слоистый бумажный декоративный пластик лучше всего приклеивать к дереву каучуковыми клеями «Элас-тосил-2», 88Н и карбомидным клеем «Дубок». Нижнюю сторо­ну пленки зачистить тонкой наждачной бумагой и обезжирить растворителем. Клей наносят на обе склеиваемые поверхнос­ти, накладывают пленку или пластик на деревянное изделие, тщательно «выжимая» из шва воздушные пузыри, и наклады­вают на 20 минут груз (около 3—4 кг/см²). Если пользуются «Дубком», то после нанесения клея до момента соединения скле­иваемых поверхностей нужна выдержка 2-3 мин. Клей «Элас-тосил-2» окончательно затвердевает через 3 суток, «Дубок» — через сутки.

Ткани прочно склеиваются с деревом поливинилацетатным клеем, БФ-6, «Дубок», «Уникум». Однако клеи ПВА и БФ-6 имеют недостатки: первый отличается низкой водостойкостью, второй — образует шов, окрашенный в желтый цвет. Ткань и дерево промазывают поливинилацетатным клеем, приклады­вают друг к другу и проглаживают клеевой шов через мокрую ткань горячим утюгом до тех пор, пока она не станет совершен­но сухой. При пользовании клеем «Уникум» вместо проглажи-вания достаточно придавить шов на 2 часа грузом.

Если вам необходимо соединить дерево и металл, можно ис­пользовать эпоксидные смолы; каучуковые клеи КР-1, 88Н, 88НП; латексные — «Момент-1», «Феникс». При использовании каучуковых клеев «Эластостил-2», КР-1, 88Н, 88НП необходи­мо увеличивать нагрузку или плотность зажима.

Особенно прочной и долговечной получится склейка, если на металл предварительно нанести слой БФ-2, БФ-4, ПФЕ-12, а уже затем, после его высыхания, использовать любой фенолфор-мальдегидный клей. Клей типа БФ особенно удобен при склеи­вании небольших поверхностей.

Нитроклей представляет собой раствор нитроцеллюлозы и смол в органических растворителях. Его применение в столяр­ном деле достаточно ограничено; он подходит в основном для приклеивания к древесине ткани, кожи и других материалов

того же типа. Клеи «AGO», «Суперцемент» и другие нитроцел-люлозные клеи удобно использовать при ремонте шиповых со­единений, используя в качестве прокладки марлю.

Кроме перечисленных, промышленностью выпускаются так­же синтетические смолы, которые отвердевают при комнатной температуре: КБ-3, СФХ, ФРФ-50, ФР-12, ФР-100.

Все перечисленные выше клеи выпускаются еще с советс­ких времен. Из более современных высококачественных клеев на основе ПВА-дисперсии можно отметить «Момент Столяр» («Henkel» — ОАО «Эра»), «Kiilto 66» (от «Kiilto Оу), «Pufas Holz-leim D3» (от «Pufas») и др.

СКЛЕИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Соединение деревянных деталей при помощи склеивания по сравнению с другими видами крепления имеет ряд преиму­ществ. Во-первых, изделия, детали которых соединены на клею, меньше подвержены короблению и растрескиванию, чем те же изделия, изготовленные из цельных кусков древесины. Во-вто­рых, соединения на клею подчас более прочны. При правиль­ной обработке склеиваемых поверхностей и правильном выпол­нении самого склеивания соединение получается плотнее самой древесины. Этим можно объяснить тот факт, что при хорошем склеивании скорее расколется древесина, чем само соединение.

В основном процесс склеивания проходит по следующей схеме: на плотно прифугованные поверхности наносят клей и под давлением сжимают эти поверхности. При высыхании кле­евого раствора склеивание считается законченным.

Брак при склеивании может подлежать исправлению, но он же может приводить изделие или предмет в негодность. Дефекты образуются в результате некачественной подготовки склеиваемых поверхностей, неравномерного нанесения клея, чрезмерного или недостаточного давления при запрессовке, несоблюдения темпе­ратурного режима, повышенной влажности и запыленности по­мещения, в котором выполняют склеивание. К процессу склеи­вания необходимо подходить со знанием дела и не торопясь. Легче брак предупредить, чем потом исправить. Небрежное отношение к технологии склеивания обрекает начинающего мастера на не­удачу.

Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть точно подогнаны. Особенно это касается открытых плоскостей, где

поверхности прифуговываются или шлифуются. В мозаичных работах по дереву это особенно важно вследствие разной тол­щины пород, применяемых в одном наборе. Цинубление, т. е. разрыхление поверхности основы, при склеивании на гладкую фугу не рекомендуется, так как при этом увеличивается толщи­на клеевого шва, вследствие чего прочность уменьшается.

Удобнее всего склеивать поверхности шероховатые, необра­ботанные. Это связано с тем, что шероховатости и неровности поверхности увеличивают площадь склеивания. Если поверх­ности, которые необходимо склеить, недостаточно шерохова­ты, их нужно обработать наждачной бумагой.

ДСП и фанеру перед склеиванием шлифуют крупнозернис­той наждачной бумагой. Столярные плиты должны быть без волнистости поверхности, которая является следствием короб­ления при хранении.

При подготовке деталей и плоскостей для склеивания при­меняют обезжиривание и обессмоливание, при необходимос­ти заделывают торцевые поверхности.

При ремонте детали и плоскости должны быть тщательно очи­щены от загрязнений, следов старого клея или краски. Чтобы не мучиться и не снимать напильником или рашпилем старые слои ПВА, используйте просто ткань, смоченную горячей водой.

Склеивание тем прочнее, чем тоньше клеевой шов. Поэто­му при склеивании мебельных шипов в проушины старые по­крытия зачищают осторожно, чтобы не появились слишком большие зазоры. Если же шип сидит в проушине свободно, нуж­но вставить прокладки из тонкой фанеры.

Склеивание производят сразу после подготовки поверхнос­ти, так как с течением времени ее качество ухудшается: она по­крывается пылью, подвергается короблению и т. д. Поэтому со­блюдение правил подготовки поверхностей к склеиванию, а также соблюдение режимов склеивания обеспечит получение клеевых соединений высокого качества.

Температура склеиваемых деталей должна быть комнатной. Изменение температуры влечет либо загустение клея, в ре­зультате чего клей плохо пропитывает поверхность, либо ведет к тому, что клей долго не густеет и вытекает наружу. Не после­днюю роль играет здесь температура воздуха в помещении: она должна колебаться в пределах 18—25 "С.

Чтобы шов получился прочным, древесина должна быть до­статочно сухой, причем влажность обеих склеиваемых деталей

не должна существенно отличаться. Влажность древесины не должна превышать 12%, а облицовочных материалов (строга­ного и лущеного шпона) — 8%. Лучше всего склеивается дре­весина, влажность которой составляет 8—10%.

Влажность древесины играет важную роль потому, что при склеивании древесина впитывает в себя воду, содержащуюся в клее. Если склеить заготовки из деталей с различной влажнос­тью, то это может привести к возникновению в клеевом шве напряжения, которое плохо сказывается на прочности изделия. Поэтому при склеивании нужно обращать внимание на влаж­ность деталей и стараться, чтобы разница в их влажности была минимальной.

Изделия из древесины твердых пород склеивают жидким клеем, а для древесины мягких пород используют более густой. Чтобы проверить густоту клея, в него опускают кисть и подни­мают над банкой; клей должен стекать с кисти сплошной про­свечивающейся струйкой. Слишком густой клей падает медлен­но, сгустками, слишком жидкий — быстро стекает.

Количество клея, наносимого на склеиваемую поверхность, должно быть достаточным для получения клеевого слоя опти­мальной толшины. При очень тонком клеевом слое прочность склеивания оказывается недостаточной («голодное» склеива­ние). При толстом клеевом слое прочность соединения также снижается, так как применяемые в деревообработке клеи обла­дают значительной объемной усадкой, что вызывает развитие внутренних напряжений в клеевом шве после высыхания клея. Оптимальная толщина клеевого слоя должна находиться в пре­делах 0,08—0,15 мм. Толстый клеевой слой образуется при при­менении клеев высокой концентрации и вязкости.

На получение оптимального клеевого слоя оказывает влия­ние также время общей выдержки (пропитки) древесины с на­несенным клеем. Время общей выдержки включает периоды открытой и закрытой выдержки. Открытая выдержка охваты­вает время между нанесением клея и наложением приклеивае­мой заготовки. Закрытой выдержкой называется период после наложения приклеиваемой заготовки на поверхность с нане­сенным клеем до момента запрессовки.

Во время выдержки происходит выделение влаги из клея, впитывание и смачивание клеем древесины, в результате чего древесина увлажняется, вязкость и концентрация клея повы­шаются до требуемой.

Правильно установленная продолжительность закрытой и открытой выдержки влияет на качество склеивания. Не загус­тевший жидкий клей может быть излишне выдавлен из клеево­го слоя, а загустевший потеряет способность смачивать древе­сину и впитываться в нее. В обоих случаях клеевое соединение получается непрочным. Допускаемое время общей выдержки зависит от марки клея и указывается в режимах склеивания. Сле­дует отметить, что при работе с синтетическими клеями следует избегать увеличения продолжительности общей выдержки, так как в этом случае возможно частичное отверждение клея.

Клеи, как правило, наносят на одну из склеиваемых поверх­ностей. При склеивании поверхностей, сильно впитывающих клей после нанесения (торцы, полуторцы), его наносят на обе поверхности. Для получения прочного шва клей также следует наносить на обе склеиваемые плоскости и выдержать склеива­емые детали под прессом.

Сделать качественные клеевые соединения помогает и пра­вильная организация работы, что предполагает наличие всех не­обходимых инструментов и приспособлений.

Зубчатым шпателем с мелкими зубьями, обломком ножовоч­ного полотна по металлу, резиновым шпателем клей наносят равномерным слоем. Главная цель этой операции — равномер­ное распределение давления по склеиваемой площади.

Клей на поверхность наносят ровным слоем при помощи кисти из щетины. Количество клея должно быть таким, чтобы при вытекании его наружу между деталями не осталось слиш­ком мало клея. Если после склеивания деталь не будет обраба­тываться строганием, вытекший из швов клей нужно вытереть тряпкой. После склеивания кисти необходимо обязательно про­мыть и положить во влажное место. Сушить кисти или остав­лять их в посуде с клеем не рекомендуется.

Вместо кисти можно использовать помазок, изготовленный из дубовой или липовой палочки. Для этого палочку высуши­вают, вырезают полосу нужной ширины длиной 300—350 мм, затем размачивают в кипятке и при помощи киянки дробят один из концов. Полученную кисточку следует хорошо размять и про­чесать железной щеткой, чтобы в ней не осталось коры. По мере износа концы кисти отрезают и из той же полосы делают но­вую кисть.

Для местного нанесения клея (рис. 115) удобно пользовать­ся пластмассовыми емкостями (пузырек, бутылка), на горлыш-

Рис. 115. Нанесение клея:

а — в паз; б — полосами; в — в гнездо; г — на щечки проушины

ке которых навинчивают полые наконечники с отверстиями. Изогнутым наконечником удобно наносить клей в паз; нако­нечником с отверстиями наносят клей полосами, впрыскива­ют в гнездо, наносят на щечки проушины. Из современного обо­рудования для такого склеивания предназначен монтажный пистолет с картриджем клея,.

При склеивании столярных соединений двух досок на шипах заготовки устанавливают так, чтобы из проушины выглядывала примерно половина шипа (рис. 116). Ее смазывают клеем, а за­тем сбивают заготовки, удаляют влажной тканью излишки клея, выжимаемые из швов, и запрессовывают. При склеивании дру­гих видов шиповых соединений поступают аналогично.

За сравнительно короткое время можно изготовить неслож­ное приспособление, которое заменит пресс (рис.117). Состо­ит такое приспособление из зажимных брусков, которые удер­живаются проволочными хомутами. Если для склеивания необходимо сжать предмет, предварительно рассчитайте коли­чество зажимных брусков и клиньев. Торцы обтяните жестью, для чего могут подойти обычные консервные банки.

Существует два способа склеивания щитов.

Склеивание запрессовкой осуществляется следующим обра­зом. Сначала подбирают хорошо отфугованные доски. Затем их располагают так, как они должны располагаться в щите, сма­зывают склеиваемые стороны и фиксируют при помощи струб­цин. После этого доски нужно выровнять, иначе их придется дополнительно обрабатывать после склеивания, что сказыва­ется на качестве щита. Затем доски зажимают до отказа.

Склеивание впритирку применимо только при склеивании двух брусьев. Одну доску закрепляют в верстаке обработанной кромкой вверх, а потом обмазывают клеем. Затем сверху поме-

щают вторую доску и начинают двигать ее в противоположных направлениях, поначалу быстро, но постепенно замедляя дви­жения. Давление на доску нужно понемногу усиливать. При­тирать доску нужно до тех пор, пока клей не возьмет доску до такой степени, что ее станет практически невозможно сдвинуть с места. Притертые доски лучше не доставать из верстака сразу, а дать им некоторое время полежать. Сушить склеенную заго­товку нужно, поставив ее около стены.

ОБЛИЦОВКА ИЗДЕЛИЙ

Фанерование — процесс оклеивания древесины шпоном. Его применяют достаточно широко, поскольку он позволяет обла­городить древесину, а изделия, отделанные таким образом, хо­рошо поддаются отделке. Так как прозрачное лаковое покры­тие лучше делать на высококачественной фанере или деталях из твердых лиственных пород, для повышения качества фане­рование особенно необходимо, если изделие выполнено из дре­весины ели или сосны.

Иногда из соображений прочности доски в изделиях мебе­ли располагают так, что само изделие имеет некрасивый вид. Кроме того, на древесине могут быть сучки, которые также пор­тят внешний вид изделия. Здесь может выручить фанерование, при помощи которого скрываются не только недостатки дре­весины, но й на ее поверхности создается красивый симмет­ричный рисунок.

Для фанерования поверхности требуются определенные на­выки. В домашних условиях оно не дает таких результатов, как на производстве, где имеются специальные приспособления. Од­нако это не значит, что этот способ заведомо недоступен. Про­стейшие необходимые приспособления нетрудно изготовить и самостоятельно. Основная трудность, с которой сталкиваются при ручном фанеровании, состоит в том, что в этом случае дав­ление может быть создано только на ограниченном участке.

Сложность облицовки зависит в основном от рисунка, ко­торый надо получить на лицевой поверхности изделия. Для получения сложных художественных рисунков требуются вы­сокая квалификация и большой опыт работы.

Оклеиваемая шпоном деталь должна быть максимально су­хой. Если необходимо несколько деталей, оклеенных шпоном, лучше изготовлять их из одной доски или из досок одной поро­ды, которые хранились в одном месте, а следовательно, обла­дают одними и теми же качествами.

Поверхность перед наклеиванием шпона надо обработать ру­банком и фуганком, чтобы на ней не было неровностей и ше­роховатостей, а трещины и другие дефекты замазать шпатлев­кой. Перед замазыванием и после обработки фуганком по поверхности проходят цинубелем. Волокна нужно снимать не­много наискось, сначала в одном направлении, потом в дру­гом. Благодаря этому поверхность станет немного шерохова­той, что значительно повысит качество склеивания. Подобный способ обработки хорош также потому, что после него сглажи­ваются неровности, практически неизбежные при фуговании поверхности, особенно неопытным работником.

Поверхность изделия можно обрабатывать вдоль волокон слесарной пилой. Кроме того, необходимо удалить сучки и вста­вить в отверстия пробки, поскольку шпон плохо приклеивает­ся к сучкам, а по мере высыхания они начинают выступать и прорывают шпон. Сучки можно высверливать, а отверстия за­делывать при помощи круглых пробок. Однако этот способ не­удобен, так как требует большой точности. Поэтому лучше поль­зоваться квадратными и прямоугольными вставками, которые изготовить и подогнать гораздо проще. Направление волокон вставки должно соответствовать направлению волокон изделия.

Обработанную поверхность следует тщательно очистить от опилок и пыли, чтобы склеивание было наиболее качественным.

После подготовки поверхности к наклеиванию приступают к подготовке шпона. Сначала его раскраивают на листы необ­ходимого размера. Здесь можно пользоваться резаками и дру­гими подобными инструментами. Резать шпон можно на боль­шие куски или полосы. Когда шпон нарезан, нужно отфуговать его края. Здесь можно использовать два способа.

1- й способ. С двух сторон обрабатываемого куска шпона при­кладывают две доски с ровными краями, а затем все это сжи­мают при помощи струбцин. После этого доски закрепляют на верстаке таким образом, чтобы обрабатываемый край шпона находился сверху, и приступают к фугованию.

2- й способ. Лист шпона кладут на доску, немного возвыша­ющуюся над рабочей поверхностью стола. На стол набок кла­дут рубанок, а затем, прижимая шпон к доске другой доской, фугуют край листа. Край не должен сильно выступать.

Во избежание соскальзывания необходимо, чтобы шпон пе­редним краем во что-нибудь упирался.

Если нет шпона необходимой длины, можно при склеива­нии соединить несколько кусочков. В результате получаются стыки, но этот недостаток можно сгладить или даже эффектно обыграть, используя не прямые, а фигурные стыки, которые по рисунку будут соответствовать текстуре шпона.

При наклеивании фигурного набора его нужно предвари­тельно собрать, склеив лентой. Использование специальной ленты с отверстиями позволяет не прибегать к последующему его шлифованию, а наклеивать набор таким образом, чтобы лента находилась внутри. При отсутствии ленты можно пользо­ваться другими подходящими материалами. В этом случае скле­ивать шпон лентой нужно с наружной стороны, чтобы после наклеивания ее можно было легко снять.

После этого можно приступать к фанерованию. Шпон для этого желательно обработать каким-нибудь обезжиривающим составом, чтобы снять с него следы жира, оставленные пальца­ми при случайном прикосновении. Склеиваемые поверхности намазывают клеем и прижимают друг к другу. Клеем можно обмазывать только одну из поверхностей. Клей должен быть достаточно густым, поскольку в обратном случае он может про­ступить сквозь шпон. Если поверхность не очень большая, то для этого используют струбцины или тонкие гвоздики. Гвозди не следует вбивать непосредственно в приклеиваемый шпон— лучше положить сверху рейку или нетолстую фанеру. Это пре­

дохранит шпон от повреждения при вбивании гвоздей и облег­чит работу, когда нужно будет их вынимать: достаточно будет просто аккуратно отделить ее. Если пользовались гвоздями, дырки нужно заделать воском.

Можно также пользоваться при фанеровании самодельным хомутом, который напоминает большую струбцину. При окле­ивании больших поверхностей можно использовать несколько хомутов. Для этого на наклеенный шпон накладывают доску, а затем зажимают все это в хомутах. Хорошо, если доска будет теплой, а ее размер таким же или чуть-чуть больше оклеивае­мой поверхности. В принципе, сочетание доски и хомута (или нескольких хомутов) заменяет собой пресс, который применя­ют при изготовлении мозаики.

Способ наклеивания шпона впритирку (рис. 118) более прост и более пригоден для домашнего исполнения, но никогда не дает таких же хороших результатов, как склеивание в зажимах. При наклеивании шпона понадобится специальный притироч­ный молоток, который, впрочем, можно заменить обыкновен­ной дощечкой с обработанным краем (работа при этом будет вестись торцом дощечки). Оклеиваемую доску закрепляют в тисках верстака кромкой вверх. При таком способе склеивания клей наносят только на основание, а одну из сторон шпона сма­чивают теплой водой. После этого шпон разглаживают на по­верхности при помощи подогретого молотка. Движения сна­чала должны быть медленными и постепенно ускоряться. Этот способ склеивания основывается на вытеснении воздуха из-под шпона. Притирать шпон нужно до тех пор, пока он не прикле­ится. В результате притирания по бокам'склеиваемых поверх­ностей выступают излишки клея, которые нужно убрать.

При использовании клея ПВА иногда применяют утюг. Им можно проглаживать листы облицовочного шпона, уложенные на клеевую поверхность основы. Движение утюга должно быть направлено от середины к концам листа. Выполнять приглажи­вание следует с легким, постепенно усиливающимся нажимом.

В процессе притирания шпона могут образовываться выпук­лости. Это происходит потому, что в данном месте клей застыл до того, как шпон приклеился к нему. Если в каком-то месте склейка вышла некачественной, шпон осторожно надрезают и снова повторяют на этом месте всю процедуру. Другой способ состоит в следующем: к тому месту, где образовались выпукло­сти, прикладывают горячий утюг и держат его до тех пор, пока клей снова не станет жидким, а после этого продолжают при­тирку.

Качество склеивания можно проверить, постукивая по по­верхности шпона молотком. Если при этом раздается чистый звук, то можно быть уверенным, что шпон пристал хорошо.

После того как шпон приклеился, а клей застыл, рубанком снимают выступающие края.

В домашних условиях можно также наклеивать шпон и на изогнутые, и на угловые поверхности. Для этого шпон нужно предварительно размочить в горячей воде, чтобы он легко гнул­ся, и руками придать ему необходимую форму.

Можно обойтись и без размачивания шпона. Если нужно приклеить полоску шпона на две или три смежные поверхнос­ти, расположенные под углом друг к другу, поступают таким образом. Сначала шпон приклеивают на одну из плоскостей. Когда клей высохнет, в том месте, где находится стык между двумя поверхностями, на внутренней стороне шпона делают треугольный вырез таким образом, чтобы при сгибании шпона стороны треугольника сомкнулись вплотную. Шпон на месте сгиба с внешней стороны можно оклеить бумагой, что будет препятствовать просачиванию клея и способствовать чистоте работы.

Для оклеивания шпоном криволинейных поверхностей мож­но пользоваться цулагами. Они представляют собой деревян­ные заготовки, в которых сделаны углубления (или выступы), имеющие форму, обратную форме оклеиваемой поверхности. На цулагу укладывают кусок шпона (предварительно размочен­ного) и обмазывают его клеем. Во избежание приклеивания шпона к цулаге между ними можно проложить лист бумаги. На

поверхность шпона после этого укладывают обмазанную клеем деталь, и все это сжимают. Если шпон предварительно не был сформирован, то должен изогнуться при сжимании, струбцины не следует завинчивать слишком быстро, так как это приводит к поломке шпона. Использование этого способа оправданно толь­ко в тех случаях, когда шпоном оклеивается несколько одинако­вых деталей.

Для склеивания при облицовывании профильных деталей применяют также сыпучие цулаги, представляющие собой меш­ки, до половины наполненные нагретым мелким песком. К об­лицовываемой поверхности мешок прижимают с помощью струбцин через продольные рейки, проложенные вдоль по вер­шинам и впадинам профильной поверхности.

Для заклеивания торцов плоскостей строганым шпоном ре­комендуются приспособления (рис. 119), в которых облицовоч­ный материал прижимается к основе при помощи клиньев.

Декоративные пластики и пленки наклеивают на древесно­стружечные, столярные и древесноволокнистые плиты, фане­ру, древесину. Основа заготовки под облицовывание должна быть ровной, без царапин, забоин, вырывов волокон, без сле­дов от ножей и резцов. Поверхность под облицовывание плас­тиками шлифуют, а если имеются заколы и вырывы, их заделы­вают замазкой. Процесс подготовки заготовок под облицовы-

7 Евроремонт

193

вание пленками состоит из операций шлифования, шпатлева­ния или порозаполнения.

Для раскроя пленки и пластиков можно использовать ножи для ручного раскроя шпона, а для пластиков — мелкозубные пилы и самодельные ножи, выточенные на электроточиле из бра­кованного ножовочного полотна в виде крючка. Для раскроя пленки можно также использовать ножницы.

В домашних условиях в качестве приспособлений для за­прессовки облицовочного материала применяются хомутовые и столярные струбцины, цвинги, простые сжимы и ваймы, вин­товые (механические) прессы. При этом необходимо подгото­вить соответствующие прокладки.

Для приклеивания пленок и пластиков применяются поли-винилацетатные дисперсии, карбамидные клеи, модифициро­ванные латексом или ПВАД, каучуковые клеи типа 88Н, 88НП, бустилат и др. Наносят клеи кистью или щетками из щетины, кистями из луба, шпателем, валиком и другими приспособле­ниями.

Режим приклеивания пластика холодным способом поли-винилацетатной дисперсией следующий: продолжительность выдержки открытой и закрытой — не более 20 мин; продолжи­тельность выдержки в прессе под давлением при температуре 18-20 °С - 35-40 мин; давление — 0,3-1 МПа.

При облицовывании пластиком только одной стороны пли­ты на ее противоположную сторону наклеивают березовый шпон, как компенсирующий слой для предотвращения коробления.

Лучшим материалом для покрытия кухонного стола являет­ся слоистый пластик. Приклеивание пластика кдеревянной по­верхности производится синтетическими клеями. Склеиваемые поверхности предварительно нужно сделать шероховатыми — процинубить, для чего используется маленькая слесарная пил­ка или обломок слесарного полотна, употребляемого для рас­пиливания металлов. Пилкой или обломком полотна нужно действовать как скребком, ведя вдоль волокон дерева, а по пла­стику — в любом направлении.

Надежное склеивание может получиться только при совер­шенно равномерном и плотном прижиме пластика всей его по­верхностью к дереву во время склеивания. Проще прикрепить листы на столешнице при помощи профилированных обкла­док из твердых лиственных пород, а также алюминиевых или пластмассовых. Последние нетрудно изготовить из полихлор-

виниловых направляющих, предназначенных для раздвижных дверок, предварительно срезав закругленными ножницами два гребня из трех. Такие обкладки укрепляются шурупами на бо­ковых и задней кромках столешницы. У передней кромки лист пластика нужно укрепить никелированными шурупами, завин­ченными заподлицо на расстоянии примерно 10—15 мм.

Все кромки, при вполне надежном приклеивании покры­тия, оформляют плоскими, слегка закругленными снаружи об­кладками из твердой лиственной древесины. Вместо них мож­но применять специальную пластмассовую обкладку с гребнем, для которого в кромках столешницы специально делают паз. Чтобы упростить работу, гребень срезают и паза не делают, а обкладку привинчивают шурупами. Конечно, в последнем слу­чае изделие будет иметь менее эстетичный вид. Наиболее про­стой способ оформления обкладок на углах — стыкование под углом, для чего окончания обкладок соответствующим образом запиливают.

Для облицовывания столярно-мебельных изделий применя­ют и поливинилхлоридные (ПВХ) пленки с тиснением или пе­чатью, имитирующей текстуру древесины. Пленочные матери­алы с неполным отверждением смолы предназначены для облицовывания без применения клея. Пленки с глубокой сте­пенью отверждения смолы требуют при облицовывании, как и шпон, нанесения клея.

При облицовывании могут применяться пленки со слоем кон­тактного клея, защищенного бумагой (самоприклеивающиеся пленки). Облицовывание самоприклеивающимися пленками вы­полняется простым накатыванием их на отделываемую поверх­ность с одновременным удалением защитной бумаги и последу­ющим прикатыванием пленки валиком вручную.

ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПЕРАЦИИ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

Набор операций зависит от последующего вида отделки.

Приблизительный состав и последовательность работ при отделке древесины показаны в таблице 9.

Отделочная подготовка поверхности включает ряд обязатель­ных операций. Одна из главных задач подготовки поверхности к отделке — достижение ее плоскостности (выравнивание поверх-

7*

195

ности). Чем меньше будет неровностей на поверхности, тем ка­чественнее она будет после отделки. Поверхность под отделку выравнивают строгальным инструментом; сучки, трещины и сколы заделывают заподлицо со всей поверхностью; поверхность подвергают циклеванию, шлифованию и т. д. После выравнива­ния поверхности производят обессмоливание, отбеливание, то­нирование, шпатлевание и грунтование древесины.

ОТДЕЛОЧНАЯ ПОДГОТОВКА

Обессмоливание

Обессмоливание древесины необходимо для удаления из­лишних смоляных накоплений (особенно на хвойных породах), снятия с поверхности жировых пятен и т. д. Обессмоливание производят перед отделкой только у хвойных пород. Часто од­новременно проводят обессмоливание и отбеливание.

Характерными составами для обессмоливания являются раз­личные растворители скипидар, ацетон или бензол. Так, для сосны применяют 25%-ный раствор технического ацетона. Со­став наносят кистью. После обессмоливания древесину промы­вают теплой водой и сушат или подвергают отбеливанию. Иног­да древесину обессмоливают спиртом.

Отбеливание

Для отбеливания поверхности древесины, для удаления пя­тен, выравнивания цвета заболони и ядра применяют отбели­вающие составы.

При помощи отбеливания можно не только подготовить дре­весину под окраску, но и достичь выразительности тона, ослаб­ляя ее до необходимого уровня. Некоторые породы древесины при отбеливании приобретают порой самые неожиданные цве­товые оттенки. Так, грецкий орех, имеющий однотонную тек­стуру поверхности с фиолетовым оттенком, при отбеливании в перекиси водорода приобретает чистый ало-розовый оттенок, при дальнейшем отбеливании — бледновато-розовый.

Для отбеливания большинства пород, кроме древесины дуба, можно использовать 15—25%-ный раствор перекиси водорода с добавлением 2—3%-ного раствора нашатырного спирта или 15%-ного раствора аммиака. Хорошо зарекомендовала себя в работе перекись титана, которая применима для отбеливания всех пород древесины, но это вещество не очень доступно.

На поверхность древесины отбеливающий состав наносят кистью или щеткой. Наносить его губкой, тампоном или тряп­кой запрещено. Спустя 5-8 минут раствор следует смыть теп­лой водой с небольшим добавлением мыла или нейтрализовать очень слабым (1—2%-ным) раствором соляной кислоты. После отбеливания древесину необходимо отшлифовать.

Шпон можно отбеливать следующим способом. Хлорную известь растворяют в воде, а затем вымачивают в этом растворе шпон в течение 1—4 суток. С добавлением соды этот рецепт включает в себя следующие компоненты: вода — 2 л, хлорная известь — 500 г, сода — 60 г. После смешивания компонентов раствор хорошо взбалтывают и оставляют отстояться в темном помещении до тех пор, пока не образуется осадок. Затем чис­тую жидкость сливают и используют для отбеливания. Соста­вом можно пользоваться и без отстаивания, но в этом случае поверхность придется больше отмывать.

Для отбеливания можно использовать 5—7%-ный раствор щавелевой кислоты, а также препараты, используемые в домаш­нем хозяйстве для обработки тканей. Пользоваться желательно 5%-ным раствором отбеливателя. Время выдержки изделия в растворе — около получаса. После отбеливания изделие необ­ходимо промыть и тщательно просушить. К дальнейшей обра­ботке приступать можно только после полного высыхания из­делия. Одновременно в раствор отбеливателя помещают только одну породу древесины.

Для отбеливания и обессмоливания одновременно можно использовать следующий состав: вода — 1 л, кальцинирован­ная сода — 30 г, поташ (углекислый калий) — 25 г, хлорная из­весть (в виде кашицы) — 60 г. Сначала в воду добавляют соду и поташ, а когда состав остынет, туда добавляют хлорную известь. Смывают состав либо мыльной водой, либо слабым раствором соляной кислоты.

Древесина березы после отбеливания в 3-5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый оттенок.

Дубовый и ясеневый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Для других пород древесины применяют лимонную или уксус­ную кислоту. Для этого кислоты разбавляют водой в соотноше­нии 50 г на 1 л воды.

Шпон под золото можно получить, выдержав анатолийский орех в перекиси водорода, визуально наблюдая за появлением желаемого оттенка. Перекись водорода должна быть не ниже 15%-ной концентрации. Таким же путем можно получить и ро­зовый цвет, обесцвечивая в перекиси водорода 30%-ной кон­центрации некоторые сорта грецкого ореха.

Синеву на белом фоне можно получить, взяв грецкий орех с контрастными переходами тонов и отбелив его в растворе пе­рекиси водорода сильной концентрации. При определенном ко­личестве нашатырного спирта (25%-ного раствора водного ам­миака) перекись водорода активнее вступает в реакцию с древесиной шпона и отбеливание идет очень интенсивно. Ког­да слабые по тону полосы станут белыми, темные полосы или волны приобретут синеватый (голубоватый) оттенок.

Тонирование

Тонирование — вид окрашивания, применяемый для измене­ния цвета древесины или подчеркивания ее текстуры. Таким

путем получают шпон разных цветов для мозаики, обрабаты­вают детали мебельных изделий, выполняют имитации более ценных пород из менее ценных и т. п. Часто крашение приме­няют для того, чтобы скрыть некоторые грибковые поражения древесины: краснину, синеву, а также дефекты в ее обработке (невыводящиеся пятна, следы клея и т. п.).

Красители представляют собой порошкообразные смеси ок­рашенных органических веществ, растворимых в воде или спирте и образующих прозрачные растворы. Они не только придают древесине определенную окраску, но и усиливают природный ри­сунок породы вследствие неравномерного поглощения их раз­ными слоями древесины. Красители должны обладать такими основными свойствами, как светоустойчивость, яркий цвет, вы­сокая проникаемость в поры древесины, легкость растворения. Красители бывают искусственного и естественного происхож­дения.

Искусственные (синтетические) красители — сложные орга­нические вещества, получаемые из каменноугольной смолы. Они делятся на кислотные, прямые, основные, нигрозины и т. д. При окраске древесины применяются кислотные красите­ли (наиболее часто) и нигрозины.

Кислотные красители, не вступая в контакт с целлюлозным волокном, окрашивают дубильные вещества и лигнин, входя­щие в состав древесины. Цвета окраски получаются чистые, све-тоустойчивые. Кислотные красители хорошо растворимы в воде. Порошок красителя растворяют в воде с добавкой неболь­шого количества уксусной кислоты. Перед окраской древесину обрабатывают 0,5%-ным раствором хромпика или медного ку­пороса. Концентрация раствора кислотного красителя должна быть 0,5—2%. Воду для раствора следует брать или дождевую, или обычную прокипяченную, смягчив ее 0,2%-ным раствором кальцинированной соды. Чтобы краситель глубже проникал в древесину, в него добавляют до 5% нашатыря.

При использовании кислотных красителей следует учиты­вать тот факт, что окраска верхних слоев шпона будет интен­сивнее, чем внутренних, поэтому для выравнивания тона верх­ний слой необходимо шлифовать. При этом одновременно будет сниматься вуаль красителя.

Нигрозины окрашивают древесину в черные и синевато-чер­ные тона. В основном их используют для приготовления окра­шенных спиртовых лаков и политур.

Красители должны быть термостойкими, не токсичными, не проникать в покрытия верхней прозрачной пленки лаков и политур. Недостаток водорастворимых красителей — поднятие ворса на окрашиваемой поверхности, что требует дополнитель­ного шлифования древесины после высыхания.

Синтетические красители позволяют производить окраску практически в любой цвет. Они светоустойчивы, легко раство­ряются в горячей воде (10—30 г на 1 л).

Наиболее часто для поверхностного крашения древесины вы­пускаются такие красители: под красное дерево — красно-корич­невый № 1, красный № 124, кислотный темно-коричневый, крас­но-коричневый №2, 3,4; под орех — светло-коричневый №5, 7, 16,17, темно-коричневый №8,9, 15, орехово-коричневый №12, 13,14,20, оранжево-коричневый № 122, кислотный коричневый, кислотный темно-коричневый; под лимонное дерево — кислот­ный желтый, желтовато-коричневый № 10. Синтетические кра­сители дают очень яркие и чистые цвета, поэтому их примене­ние в мозаичных работах по дереву не рекомендуется.

Древесина различных пород принимает окраску по-разно­му. Подмечено, что твердые, плотные породы окрашиваются лучше мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза — лучше бука и т. д. Обычно светлую древесину окрашивают в более насыщенные тона; иногда, желая усилить тон, ее протрав­ливают в специальных растворах. Материал, подлежащий то­нированию, очищают от пятен и пыли.

Тонирование древесины может быть поверхностным и глу­боким, а по интенсивности — насыщенным и слабым.

Большинство химикатов, применяемых для тонирования, ядовиты. При работе с ними необходимо принимать опреде­ленные меры осторожности: надевать резиновые (хирургичес­кие) перчатки, глаза предохранять очками, травить шпон в спе­циальных ванночках, подальше от продуктов питания и в проветриваемом помещении. Посудой для травления должны быть эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки. Обычно для этого приобретают фотованночки различной вме­стимости (рекомендуемые размеры — 50x60 и 50x100 см).

В раствор можно опускать по несколько листов одного и того же материала. Помещать различные породы древесины в од­ном растворе не рекомендуется. Для лучшего смачивания в ра­створе листы шпона перед опусканием в ванночку промывают под краном водой комнатной температуры.

Обычно окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения крашения раствор подогрева­ют или даже кипятят. В основном так морят мягкие породы (для этого используют оцинкованную посуду с крышкой), которые выдерживают в растворе на малом огне около 2 часов.

При холодном способе окрашивания цвета получаются устой­чивые, однотонные, при кипячении некоторые красители раз­лагаются и цвет их меняется.

При горячем травлении легко ошибиться в определении вре­мени на кипячение. Чтобы точно определить, как глубоко ок­расился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополас­кивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза. Если раствор слабой концентрации и шпон не травится, необходимо увеличить его концентрацию, а время на пропитку уменьшить.

При любом способе окраски (холодном или горячем) листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно содержатся осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.

На равномерность и чистоту окраски большое влияние ока­зывает предварительная подготовка материала. Древесные поры перед окраской должны быть открыты. Для получения наибо­лее чистых и ярких оттенков листы строганого шпона и неко­торые детали перед окраской отбеливают и обессмоливают.

Шпон после тонирования моют в проточной воде и сушат, периодически поворачивая листы, в чистом помещении, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон почти вы­сохнет, его кладут под груз для снятия внутренних напряжений. Чтобы узнать окончательный цвет, перед вырезанием элемен­тов для набора кусочек травленого шпона покрывают лаком и дают ему высохнуть.

Использованные растворы процеживают и хранят в темном месте в закрытой стеклянной таре.

Тонирование проходит интенсивно лишь тогда, когда поро­да имеет достаточно дубильных веществ, из которых прежде всего следует выделить танин. Чтобы древесина могла прини-матьокраску, ее насыщают дубильными веществами. Соединя­ясь с солями металлов, дубильные вещества придают ей окрас­ку определенного тона. Иногда для насыщения древесины дубильными веществами используют пирогалловую кислоту малой концентрации (0,2-0,5%).

Много дубильных веществ находится в коре ивы. Древеси­на таких пород, как дуб, бук, орех и др., имеет достаточно этих веществ. Наиболее богата танином кора дуба в возрасте 20 лет. Дубильные вещества собираются в коре ствола и на ветвях. Но особенно много их в наростах на листьях дуба — галлах. В та­ких шариках диаметром 10—15 мм собирается до 60% дубиль­ного вещества. О наличии танина в дереве свидетельствует ок­раска листьев, приобретаемая ими осенью.

Для насыщения древесины танином, содержащей мало ду­бильных веществ, используют эмалированную посуду, куда по­мещают шпон и толченые галлы ('/з к массе дерева). Все зали­вают водой и кипятят 10 мин. После этого древесину вынимают из воды, сушат и смачивают протравой. Если же используют кору молодого дуба, то ее варят несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой про­точной воде, помещают в раствор соли металла, необходимой для окраски материала в нужный цвет. Через определенные про­межутки времени насыщенность тона контролируют визуаль­но. Лучше всего воспринимает окраску древесина клена, бере­зы, граба, груши, яблони, каштана.

В чистом виде танин — желтоватый порошок, легко раство­римый в воде и спирте.

Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древеси­не, капните на отдельный ее кусочек 5%-ным раствором же­лезного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания будет чистой; при наличии дубильных веществ на дереве останется черное или серое пятно.

Рекомендуется под черное дерево имитировать клен, граб, грушу, сливу; под красное дерево — березу, бук, вяз, грушу, оль­ху, клен, каштан, грецкий орех, черешню; под грецкий орех — березу, белый клен.

Порозаполнение

Порозаполнители применяют для обработки древесины крупнопористых пород, чтобы уменьшить расход лака. Перед нанесением состава древесина должна быть обработана до глад­кого состояния.

На поверхность порозаполнитель наносят при помощи там­пона, тщательно растирая вдоль и поперек волокон. После этого

поверхность вытирают мягкой тряпкой, желательно фланелью, и сушат в течение двух часов.

Состав простого порозаполнителя (в весовых частях) следу­ющий: воск — 1 часть, бензин или скипидар — 2 части. Воск ра­стапливают в чистой посуде, а затем вливают в него скипидар. Смесь тщательно размешивают и охлаждают. Если вы исполь­зовали бензин, состав должен сушиться около 8 часов, если ски­пидар — около суток. Хотя последний сушится дольше, его ис­пользовать безопаснее. Когда состав готов, его наносят на поверхность жесткой щеткой, затем сушат и до блеска натира­ют щеткой с короткой щетиной. После этого можно присту­пать к лакированию.

Другой состав порозаполнителя: мыло (хозяйственное) — 60 г, желтый воск — 120 г, углекислый калий (поташ) — 20 г. Все компоненты растирают и разминают, а затем кипятят в тече­ние получаса в 1 литре воды.

Шпатлевание

Шпатлевание применяется для сглаживания неровностей перед непрозрачной отделкой. Его можно использовать как для исправления мелких дефектов, так и для улучшения качества всего изделия, в частности, выравнивания его поверхности.

Выпускается много различных сортов шпатлевок, которые различаются по пленкообразующему веществу (клей, масло, нитролак и др.) и по наполнителям (мел, древесная мука и др.).

При шпатлевании участков острым углом шпателя взять не­много шпатлевки и вдавить ее в углубление. Затем движением лезвия шпателя вдоль волокон древесины снять лишнюю шпат­левку заподлицо с поверхностью. После полного высыхания шпатлевки при необходимости проводят повторное шпатлева­ние. Шлифование шпатлеванных участков проводится шкур­кой после полного высыхания шпатлевки. После шлифования поверхность очищают от пыли.

При сплошном шпатлевании рабочая кромка шпателя долж­на быть прямолинейной, хорошо "заточенной, без зазубрин. Первое сплошное шпатлевание проводится поперек волокон. Шпатель держат под углом 45° к обрабатываемой поверхности, а рабочую кромку — под углом 30° к направлению движения. Рабочая кромка должна плотно прилегать к обрабатываемой поверхности. Нижней поверхностью шпателя берут шпатлев­

ку, чтобы она находилась у рабочей кромки по всей ее длине. Прикладывают шпатель к обрабатываемой поверхности изде­лия у левого угла. Нажимают на него сверху указательным и средним пальцами левой руки и проводят шпатель на себя по прямой линии параллельно кромке изделия до конца. Излиш­ки шпатлевки остаются за шпателем в виде валика. Второе дви­жение начинают так, чтобы острый угол шпателя захватывал образовавшийся валик шпатлевки. Такими движениями шпателя слева направо обрабатывают всю поверхность изделия. Излишки шпатлевки, пропуски, царапины и следы шпателя на поверхнос­ти не допускаются. Когда первый слой шпатлевки высохнет, про­водят также второе шпатлевание вдоль волокон.

После полного высыхания шпатлевки шлифуют шкуркой № 6 вдоль волокон. Шкурку периодически очищают щеткой. Шли­фование выполняется по всей длине поверхности равномерно, с легким нажимом на колодку.

Грунтование

Предметы, предназначенные под прозрачную отделку, грун­туют. Поверхность должна быть чистой, ровной и гладкой. Грун-тованиевыполняютдля закрытия пор древесины, чтобы умень­шить расход лаков и политур и подготовить поверхность под окончательную отделку. Особенно следует обращать внимание на грунтование таких крупнопористых пород, как дуб, ясень, орех, красное дерево и др. Грунтовку на обрабатываемую по­верхность наносят тампоном, кистью или при помощи пульве­ризатора.

Много разновидностей грунтовок, различающихся составом и назначением, выпускается промышленностью. Некоторые грунтовочные составы могут иметь в качестве одного из ком­понентов красящие вещества.

Кисть при грунтовании держат в правой руке с наклоном примерно 45° к поверхности в сторону движения. В грунтовку кисть опускают на '/4 длины волоса, излишки отжимают о край посуды. После отжатия кисти грунтовка не должна стекать или капать с нее. При грунтовании, например, табурета грунтовку сначала наносят на внутренние поверхности ножек и проно-жек, затем — на лицевые поверхности и сиденье. Наносить грунтовку следует почти без нажима на кисть тонким равномер­ным слоем, не допуская пропусков и потеков. Потеки и излиш­

ки грунтовки снимают отжатой кистью. Сиденья грунтуют дви­жением кисти сначала поперек волокон, а потом вдоль. При необходимости после грунтования проводится местное шпат­левание небольших углублений на грунтованной поверхности (трещины, вмятины, задиры).

Поверхность после высыхания первого грунтовочного слоя слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через сутки, когда грунт немного просядет, грунтуют третий раз. После этого поверхность снова шлифуют. Шлифование ведут до тех пор, пока при взгляде на плоскость под некоторым углом на матовом фоне древесины не будут видны блестки. Сплошного по­крытия поверхности олифой (даже тонким слоем) допускать нельзя: олифа должна зайти только в поры древесины.

Грунтование на мелкопористой древесине выполняют толь­ко жидкими составами. Чем жиже состав, тем длительнее про­цесс грунтования. После грунтования поверхность шлифуют, не допуская вуалирования текстуры древесины. Шлифовать рекомендуется сначала кругообразными движениями, затем только вдоль волокон древесины. Светлые элементы шлифуют только вдоль волокон.

Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверх­ность древесины, быстро высыхать, легко шлифоваться, не ра­створяться лаками, красками и т. д.

Непрозрачная отделка

Чтобы улучшить внешний вид изделия, защитить его от не­посредственного влияния внешней среды и придать предмету выразительность, применяется отделка его поверхности, кото­рая бывает непрозрачной и прозрачной.

Непрозрачная отделка производится путем окраски изделйя красками и эмалями (масляными, нитроцеллюлозными и т. п.). После проведения необходимых подготовительных операций проводят окраску изделия или заготовки.- При окраске мебели желательно использовать только краски высших сортов.

Приемы насыщения кисти краской, перемещения и после­довательности окраски поверхностей табурета те же, что и при грунтовании.

Краску наносят на поверхность жидкими полосами на близ­ком расстоянии одна от другой (на узких поверхностях торцо­выми мазками подлине). Краску растушевывают движениями

вдоль и поперек волокон ровным тонким слоем по всей поверх­ности.

После растушевки проводят флейцевание. Флейц (широкую кисть) держат перпендикулярно к поверхности, слегка касаясь слоя краски. Следует периодически вытирать флейц тканью на­сухо. Если на поверхности остаются грубые следы кисти, зна­чит, краска очень густая; если образуются потеки, значит, обиль­но насыщена кисть или краска очень жидкая. После флейцевания поверхность табурета сушат, а кисть и флейц моют.

Масляной эмалью поверхность окрашивают кистью. Эмаль накладывают полосами вдоль волокон без растушевки. Не до­пускаются потеки и пропуски. После окраски эмалью проводится флейцевание. Поверхность должна быть гладкой и блестящей.

Прозрачная отделка

Для нанесения отделочного материала применяют тампоны, щетинные и волосяные кисти-ручники круглой формы; для раз­равнивания слоев жидкого лака применяют плоские кисти-флейцы; для нанесения лаков на фигурные поверхности и т. д. применяют специальные круглые кисти.

Прозрачная (столярная) отделка характеризуется сохране­нием природной текстуры древесины. Отделочный покров дол­жен быть твердым (чтобы сопротивляться удару, царапанию, ис­тиранию и т. д.), не слущиваться (т. е. иметь хорошую адгезию с древесиной), быть эластичным (не трескаться и не сморщивать­ся при короблении древесины), влаго-, тепло- и светостойким.

Для прозрачной отделки применяются в основном такие ма­териалы, как лаки, политуры, различные полировочные жид­кости и пасты, масла, бензин,керосин.

Спиртовые лаки — растворы смол в летучих растворителях, основным из которых является этиловый спирт. Промышлен­ность выпускает спиртовые лаки шеллачные, канифольно-шел-лачные, канифольные и др. У столяров-любителей популярнос­тью пользуется шеллачный лак, представляющий собой мут­новатую жидкость красноватого цвета. Спиртовые лаки образуют быстросохнущие (не более 2 часов) покрытия, которые легко полируются до зеркального блеска. Главный недостаток их — низкая водо- и морозостойкость.

Нитроцеллюлозные лаки — растворы лакового коллоксили­на, смол и пластификаторов в смеси летучих органических ра­

створителей. Нитролаки нашли самое широкое применение при отделке различных столярных изделий в домашних условиях. К достоинствам этих лаков следует отнести их быстрое высы­хание, а также образование твердых, стойких и эластичных по­крытий.

Нитролаки бывают прозрачные и матирующие; могут нано­ситься на поверхность в холодном и горячем состояниях. В ус­ловиях квартиры применяют нитролаки холодного нанесения НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222. До рабочей вязкости нитролаки до­водят растворителем № 646.

Прозрачные нитролаки образуют блестящую поверхность древесины, усиливающую ее естественный цвет. К недостаткам их следует отнести незначительное количество сухого остатка (17-25%).

В матирующие нитролаки добавляют восковые вещества или специальные наполнители. Эти лаки частично вуалируют цвет и текстуру древесных пород, поэтому их применяют в основ­ном для покрытия изделий из массива. Столярные самоделки, облицованные строганым шпоном, и изделия с наборной мо­заикой покрывают прозрачными нитролаками.

Лак НЦ-241 рекомендуется для мелкопористых пород; он светлый и прозрачный, без видимой окраски. Наносят его на отбеленную поверхность и на поверхности, окрашенные вод­ными растворами красителей. Высыхает этот лак через 1,5 часа.

Масляные лаки — растворы смол (природных и синтетичес­ких) в высыхающих и полувысыхающих маслах и растворите­лях. В некоторые масляные лаки добавляют сиккатив. В каче­стве основных компонентов применяют высыхающие масла — льняное, конопляное и др., а в качестве смол — канифоль, копа­лы, глифталевые смолы. Растворителями являются скипидар, уайт-спирит и др. К недостаткам масляных лаков следуетитне-сти их медленное высыхание, вследствие чего они не находят широкого применения у столяров-любителей.

Полиэфирные лаки разделяются на две группы — парафино-содержащие и беспарафиновые. Для них характерно повышен­ное наличие сухого остатка. После отвердения лаки дают по­верхность, которую легко полировать до зеркального блеска. Характерной особенностью является и то, что эти лаки могут быть одно-, двух- и трехкомпонентными.

Столяры-любители применяют полиэфирный лак марки ПФ-231-Л. При загустевании лак разбавляют скипидаром (ре­

комендуется живичный 1-го сорта) или разбавителем для мас­ляных красок. Лак наносят тонким слоем и выдерживают до полного высыхания 48 часов при температуре 18—22 °С. Пос­ледующие два слоя наносят таким же образом. Время высыха­ния последнего слоя — 72 часа. Расход лака — 200 г/м² при трех­слойном покрытии.

Большую часть мебели мебельная промышленность выпус­кает с покрытием полиэфирными лаками. Они дают блестящую зеркальную поверхность, хорошо полируются, гигиеничны, не боятся влаги, кислот, масел, обладают высокой адгезией и т. д.

Помещения, в которых производятся работы с применени­ем лаков, должны хорошо проветриваться.

Политуры — растворы твердых полирующих смол слабой концентрации, коллоксилина и пластификаторов в смеси ле­тучих органических растворителей. Сухой остаток в политу­рах — 8—15%. Применяют политуры для создания зеркального блеска покрытий, выявляющего и углубляющего природный рисунок древесины. В основном применяются два способа ра­боты с политурами: столярное полирование и полирование по шеллачному и нитропокрытию.

Бывают спиртовые и нитрополитуры. В практике широко применяются шеллачные политуры, которые можно пригото­вить в домашних условиях, растворяя шеллак этиловом спир­том. В продаже имеются спиртово-шеллачные политуры № 13, 14, 15 и 16. Идитольная политура также поступает в продажу, но из-за несветостойкости она не нашла широкого примене­ния. Берестяная политура по качеству приближается к шеллач­ной. Нитрополитуры образуют более стойкие покрытия, чем спиртовые. Их применяют для полирования нитропокрытий после разравнивания и шлифования.

Для облагораживания отделочных покрытий применяют разравнивающие полировочные жидкости и пасты, а также со­ставы для удаления масел. Для нитролаковых покрытий служат разравнивающие жидкости РМЕ (с добавлением вазелинового или льняного масла в смеси с поверхностно-активным веще­ством ОП-10). Из полировочных паст рекомендуется паста N9 290 — смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Масляную пленку с полированной по­верхности изделий убирают составами для удаления масла (ос­вежающими жидкостями). Основными составляющими таких жидкостей являются растворители масел, растворители поверх­

ностного слоя пленки покрытия и мягкие абразивы. Например, восковой состав № 3 представляет собой суспензию окиси алю­миния и водно-керосиновой эмульсии парафина, воска, хозяй­ственного мыла и пигмента (применяется для всех покрытий, кроме шеллачных).

Растворители — органические летучие жидкости, применя­емые для растворения пленкообразователей (смол, эфиров, цел­люлозы, масел) и пластификаторов и доведения их растворов до рабочей вязкости. При отделочных работах в условиях квар­тиры применяются различные растворители: 645 — для разбав­ления нитролаков, нитроэмалей и нитрошпатлевок; 646 и 648 — для разбавления до рабочей вязкости нитролаков, нитроэма­лей, для сглаживания штрихов и царапин нитроэмалевых по­крытий после шлифования; РМЛ — для доведения до рабочей вязкости нитроцеллюлозного лака НЦ-314. При изготовлении столярных самоделок широко применяются также скипидар, уайт-спирит и керосин.

Лак наносят на сухую, очищенную от пыли поверхность дре­весины равномерными слоями без подтеков необходимое ко­личество (3—6) раз. На широкие поверхности лаки наносят при помощи широких кистей-флейцев или распылителя, а на уз­кие поверхности (кромки, торцы и т. д.) — короткими, узкими кистями. Ватными тампонами наносят полировочные жидко­сти и спиртовые лаки, а шерстяными — политуру.

Высококачественные изделия отделывают полированием, так как именно зеркальная поверхность имеет одинаковый, ровный блеск и наиболее ярко проявляет красоту древесного рисунка.

Масляный лак наносят кистью. Кисть окунают в сосуд с ла­ком и наносят тонким ровным слоем без нажима вдоль волокон на себя широкими полосами, слева направо без растушевки. На­несенную полосу надо немного перекрывать последующей. Пер­вый слой сушат 12—24 часа в зависимости от температуры. Пос­ле сушки наносят второй слой лака, который перед шлифованием должен сохнуть не менее 36 часов. Если штрихи от кисти оста­ются заметными после нанесения лака по истечении 10—15 мин, то розлив лака неудовлетворительный, его надо разбавить раство­рителем.

Отделочные материалы наносят пневматическим распыле­нием при отделке поверхностей и изделий в собранном виде. На узкие поверхности лак наносят вдоль волокон, на широ­кие — перекрестно.

Метод пневматического />асиылеяия ос н о ва н н a pa с п ы л е н и и

отделочного материала с помощью сжатого воздуха. Струя воз­духа, выходящая из сопла распылителя, преодолевая силы сцеп­ления частиц отделочного материала, распыляет его на мелкие капли. При попадании на поверхность эти капли сливаются и образуют ровный слой покрытия. Струя лака должна быть на­правлена перпендикулярно отделываемой поверхности. В про­цессе нанесения лака не допускаются пропуски, перекосы и ос­тановка движения распылителя. Скорость движения распыли­теля должна соответствовать режиму лакирования.

При распылении применяют ручные пистолеты-краскорас­пылители. Отделочный материал поступает из бачка или из ус­тановленного отдельно нагнетательного бака к штуцеру, затем в материальную камеру, а оттуда в материальное сопло, отвер­стие которого в нерабочем состоянии закрыто иглой. Сжатый воздух поступает через штуцер и канал внутри ручки распыли­теля в воздушную камеру механизма подачи воздуха. В нерабо­чем состоянии выход воздуха закрыт клапаном. При нажиме пальцем на курок последний отводит иглу, а вместе с ней и кла­пан назад. Клапан открывает проход сжатому воздуху в канал, а оттуда через регулятор подачи воздуха в кольцевую камеру. Из кольцевой камеры воздух попадает через систему проходов в материальное сопло, а затем в атмосферу.

При нарушении режимов пневматического распыления от­делочных материалов могут появиться следующие дефекты: шагрень, неравномерная толщина пленки, пузырьки воздуха в покрытии, пропуск отделочного материала, потеки.

Шагрень, или неровность покрытия в виде апельсиновой кор­ки, возникает из-за плохого розлива отделочного материала, вызванного высокой его вязкостью или недостаточным давле­нием воздуха в сети.

Неравномерная толщина покрытия возникает при неправиль­ном направлении струи относительно отделываемой поверхно­сти. Распыление следует начинать с левого угла движением на себя. Первая полоса должна быть во всю длину или ширину щита. Когда струя дойдет до кромки, курок распылителя отпус­кают, распыление прекращают. Затем перемещают распылитель вправо на ширину полосы, нажимают на курок и движением на себя наносят вторую полосу, перекрывающую первую на 30­40 мм. Таким образом покрывают равномерным слоем лака всю поверхность сначала поперек, а затем вдоль волокон.

Пузырьки воздуха в покрытии появляются при большом рас­стоянии от сопла распылителя до отделываемой поверхности, а пропуск отделочного материала на отдельных участках отде­лываемой поверхности — в результате неправильного нанесе­ния материала.

Нанесение отделочного материала должно быть перекрест­ным, с перекрывающимися по краям полосами.

Причина потека — стекание с поверхности излишков отде­лочного материала, вызванное применением отделочного ма­териала низкой вязкости или нанесением за один проход слиш­ком толстого слоя.

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ Шлифование

Обработка древесины шлифованием выполняется действием на древесину абразивных зерен шлифовальной шкурки и элек­трического шлифовального инструмента. Зерно как резец имеет грани и кромки, число и расположение которых произвольно относительно обрабатываемой поверхности. Зерно по поверх­ности шлифовальной шкурки располагается случайно, с раз­личной степенью плотности. Промежутки между зернами не­обходимы для размещения стружки при шлифовании. По мере работы зерна-резцы шлифовальной шкурки затупляются и за­меняются другими резцами, лежащими ниже.

Ручное шлифование выполняют с помощью колодок. Колод­ки изготовляют из пробкового дерева или куска древесины, на одну сторону которого наклеивают эластичную подошву из пробкового дерева или войлока. В сборных колодках шкурку при шлифовании можно зажимать.

При шлифовании колодку, обернутую куском шлифоваль­ной шкурки, кладут зерном на обрабатываемую поверхность заготовки и перемещением колодки со шкуркой срезают зер­нами стружку, транспортируя ее на всем пути резания. В пер­вый период шлифования стружка срезается более высокими зернами, а после их удаления (замены) начинают работать бо­лее низкие, отчего качество поверхности шлифования улучша­ется. Поверхности шлифуют вдоль волокон древесины. При шлифовании поперек волокон на поверхности образуются ца­рапины, ухудшающие качество обрабатываемой поверхности.

Поверхности шлифуют шкурками различной зернистости: сначала зернистостью 40—32 и более, благодаря чему быстро уничтожаются следы предыдущей обработки, затем применя­ют более мелкие шкурки. Рекомендуются следующие номера зернистости шкурок для получения различной шероховатости поверхности:

• · для самой грубой обработки применяют шкурки № 40—43;

• • после шпатлевания — шкурки № 16, 20, 25;
• • для первого слоя лака шлифуют шкурками № 6 и 8;
• • для последнего слоя лака — только шкуркой № 3, то есть самой мелкой.

При шлифовании качество получаемой поверхности зави­сит не только от номера зернистости шкурки, но и от давления шкурки на шлифуемую поверхность при шлифовании, а также от твердости древесины. Шероховатость поверхности уменьша­ется с уменьшением давления, однако одновременно снижает­ся производительность шлифования. Поэтому при первом шли­фовании крупнозернистыми шкурками применяют значитель­ное давление, увеличивая производительность шлифования. По мере уменьшения Номеров шкурок давление снижают для по­лучения поверхности с меньшей шероховатостью.

Для шлифования древесины шкурки с зернами корунда, наждака или карборунда непригодны, так как они предназна­чены для шлифования твердых материалов (например, метал­лов). Для древесины используют шкурки с зернами из стекла, кремния и кварцита. Шкурки маркируются такими буквами: «С» — стекло, «КР» — кремний и «КВ» — кварцит.

При равных условиях шлифования шероховатость поверх­ности твердой древесины получается меньше, чем мягкой.

Шлифование можно производить по сухой и мокрой поверх­ности. Обычно детали шлифуют всухую. При шлифовании мок­рым способом поверхность для охлаждения смачивают водой, скипидаром или керосином. При шлифовании мокрым спосо­бом необходимо пользоваться водостойкими шкурками, по­скольку клеевая основа простых шкурок в этом случае не подхо­дит. Водостойкие шкурки можно использовать и при шлифова­нии всухую.

В основе шлифовальных паст лежат абразивный порошок и связывающая жидкость — технический вазелин, воск, масла и т. п. С точки зрения консистенции, выделяют несколько видов паст, но при ручном шлифовании используют только жидкие

пасты. В качестве растворителей шлифовальных паст исполь­зуют керосин, уайт-спирит, скипидар, бензин; в качестве раз­бавителя — воду. Применяют шлифовальные пасты для шли­фования лакокрасочных покрытий.

Для влажного шлифования пленки масляного лака рабочую поверхность шкурки смочить водой или скипидаром. Шкурку периодически следует промывать водой или скипидаром. Надо следить, чтобы на шкурке не было крупных зерен или бугор­ков, которые могут образовать царапины на пленке. Поверх­ность шлифуют до тех пор, пока она не станет ровной и глад­кой, затем протирают мягкой чистой ветошью до полного удаления грязи. Не допускаются царапины, прошлифовка плен­ки до слоя грунтовки и недошлифованные участки.

После шлифования поверхность пленки покрывают треть­им тонким слоем лака и сушат.

Влажное шлифование при непрозрачной отделке проводится вдоль волокон с легким нажимом водостойкой шкуркой № 6 на колодке. Поверхность шкурки смачивают водой. Шлифованную поверхность тщательно протирают мягкой чистой ветошью. На шлифованной поверхности не допускаются: пропуски, плохо от­шлифованные места, прошлифовка пленки, царапины. Поверх­ность должна быть равномерно матовой и гладкой.

Полирование

Полирование в домашних условиях выполняют вручную, с по­мощью приспособлений и с помощью электроинструментов. При ручном способе составы наносят тампоном в несколько приемов. Для хранения тампонов используют закрытую тару. В процессе полирования тампон должен насквозь пропитывать­ся полирующим составом, но не быть излишне насыщенным. Качество тампона проверяют на пробной дощечке. Если после прохода тампона след быстро высыхает и не остается воздуш­ных пузырей, то тампон годится для применения.

Для изготовления самодельной политуры шеллак рекомен­дуется отбелить. При этом одну часть шеллака по массе раство­ряют в пяти частях этилового спирта. Полученный раствор по­догревают, добавляют в него двойное количество (по массе) хлорной воды и перемешивают. Плотно прикрыв емкость, ра­створ отстаивают в течение 3 часов, после чего процеживают через марлю. Затем осаженный шеллак промывают проточной

водой и сушат в темноте. После этого он принимает белый цвет. Отбеленный шеллак снова растворяют в спирте, отстаивают в течение суток и фильтруют через несколько слоев марли. В ре­зультате получается чистая бесцветная политура, которую хра­нят в чистой стеклянной (из темного стекла) посуде в прохлад­ном и темном месте.

Полирование шеллачной политурой производят перед окон­чательной сборкой изделия. Хорошо полируются плоские, ров­ные поверхности. При полировании изделие закрепляют так, чтобы крепление не выступало над полируемой поверхностью.

Различают три этапа полирования шеллачной политурой.

Первое полирование выполняют 11 —14%-ной политурой. По­верхность перед этим слегка припудривают пемзовым порош­ком. Получают такой порошок в результате притирания двух кусков пемзы. После просеивания порошка через капроновое сито (капроновый чулок) крупные, нестандартные включения выбрасывают. Пока на поверхности изделия не заполнятся все поры, полирование ведут без масла. Затем нижнюю часть там­пона смачивают льняным или вазелиновым маслом. Когда поры становятся невидимыми, первое полирование заканчивают. Вы­держка после первого полирования длится сутки. После выдер­жки поверхность шлифуют шкуркой № 6 (на колодке). Шли­фование прекращают, когда поверхность станет матовой. Пыль и масла удаляют мягкой тряпкой.

Второе полирование производят.8-10%-ной политурой; при этом поверхность слегка припудривают пемзовым порошком. Масла применяется меньше, чем при первом полировании. После этого изделие выдерживают 3 суток.

Третье полирование выполняют 7—8%-ной политурой без масла и припудривания пемзовым порошком. Полируют быс­тро, но без видимых усилий. Закончив полирование, удаляют следы масел.

При использовании нитроцеллюлозного лака после нанесения первого слоя изделие сушат в течение 1,5—2 часов, затем шли­фуют поднятый ворс и неравномерности пленки лакового по­крытия. Шлифуют мелкозернистой шкуркой с помощью колод­ки. После этого на поверхность снова наносят слой лака и дают ему высохнуть в течение 2,5—3 часов. Затем шлифуют той же приработанной шкуркой. Третий слой наносят, добавляя в нит­ролак разбавительц увеличивая его вязкость; сушка длится сут­ки. В конце полирования полученное покрытие облагоражи­

вают, т. е. разравнивают лаковую пленку и придают ей блеск. Для этого применяют растворитель РМЕ или нитрополитуру НЦ-313.

Перед разравниванием лаковое покрытие шлифуют влажным способом при помощи шкурки № 3, применяя смесь уайт-спи­рита с керосином в соотношении 1:1. Более крупные номера шкурки применять не следует, так как она будет портить поверх­ность и оставлять следы, которые потом трудно располировать. Как для сухого, так и для мокрого способов шлифования шкур­ки необходимо притереть. Для этого новой шкуркой, намотан­ной на брусок, на пробной дощечке делают несколько возврат­но-поступательных движений с некоторым усилием. При при­тирке крупные зерна вылетают или обламываются и происходит сглаживание микронеровностей шкурки. При больших площа­дях применяют электрошлифовальную машину.

После влажного шлифования получается матовая гладкая по­верхность, которую затем полируют и доводят до блеска. Для дос­тижения зеркального блеска применяют полировочную пасту № 290, которая одновременно шлифует, размягчает и разравни­вает верхний слой лаковой пленки. Следы пасты смывают мягкой тканью, смоченной слабым раствором этилового спирта.

Гладкость и блеск лаковых покрытий повышают нанесени­ем слоя нитрополитуры. Такой способ называют еще полупо­лированием. Для получения более высокого блеска нитропок-рытие полируют нитрополитурой НЦ-314(если применялись лаки НЦ-223 и НЦ-218).

Полируют поверхность вручную плавными круговыми дви­жениями. Полирование выполняют после влажного шлифова­ния в два приема.

Первое полирование производят нитрополитурой 14—16%-ной концентрации до полного сглаживания неровностей лако­вой пленки над порами и появления слабого глянца. Выдержи­вают поверхность 24—48 часов.

Второе полирование осуществляют нитрополитурой НЦ-314 (концентрация — 8—10%), разбавленной растворителем РМЛ. При этом используют пемзовый порошок и вазелиновое масло. Полируют до получения поверхности с устойчивым блеском. Из­делие выдерживают 24 часа. Масло снимают раствором спирта (7 частей по массе) в воде (3 части).

После полирования политурами с поверхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверхность,

рекомендуется припудрить ее венской известью (смесью мел-коизмельченной окиси кальция и магния), которая быстро вби­рает масло. Порошок с поверхности удаляют чистым тампоном. Затем 70%-ным этиловым спиртом, смешанным пополам с по­литурой, быстро смачивают всю поверхность. После этого она приобретет зеркальный блеск.

Для удаления масла с полированной поверхности исполь­зуют также пасту «Люкс» (мел — 26 частей по массе, глицерин — 8,8 части, вазелиновое масло — 3,2 части, веретенное масло — 20 частей, вода — 42 части) либо жидкость СП-Н (90%-ный эти­ловый спирт — 85 частей, бутиловый спирт — 5 частей, скипи­дар — 5 частей, бензин «Галоша» — 5 частей).

Можно использовать и такой состав (в частях по массе): 90%-ный этиловый спирт — 89, бутиловый спирт — 5, живичный скипидар — 5, бензин «Галоша» — 5. Бензин «Галоша» можно заменить бензином Б-70 или Б-78.

При применении шеллачной политуры рекомендуется сле­дующий состав для удаления масла. В 0,5 л воды растворяют 30 г поваренной соли «Экстра». Политуру смешивают с соле­ной водой и подогревают смесь до выпадения в осадок шелла­ка. Поврежденные места дополировывают 5—6%-ной политу­рой и освежают поверхность изделия, т. е. снимают выпотевшее масло при помощи этилового спирта, разбавленного водой.

Столярное полирование можно выполнять ручными элект­рифицированными полировальными машинами.

Основные дефекты столярного полирования — побеление пор, проседание пленки, побеление пленки, выступание масла на поверхность пленки, местное помутнение пленки при удале­нии масла.

Побеление пор обычно наблюдается у древесины темных по­род (орех, палисандр) после высыхания порозаполнителя. При­чина побеления — чрезмерно большое количество порошка пемзы, применяемого при грунтовании. Растворенный в поли­туре шеллак не обволакивает попавший в поры порошок, пос­ле высыхания порозаполнителя порошок приобретает перво­начальный цвет. Для устранения этого дефекта необходимо зачистить поверхность заново.

При проседании пленки полирование следует повторять до тех пор, пока этот дефект не будет устранен.

Побеление пленки происходит при содержании в спирте, применяемом для изготовления политуры, свыше 5% воды.

Причина выступания масла на поверхности пленки (после его удаления) — недостаточная выдержка между операциями по­лирования и удаления остаточных масел. При полировании с избытком масла часть масла оказывается внутри пленки. При последующей выдержке оно выпотевается на поверхность плен­ки. В этом случае с поверхности пленки его удаляют повторно. Заканчивая полирование, следует несколько раз менять полот­но тампона, удаляя значительную часть масла еще в процессе полирования.

Причина местного помутнения пленки при удалении масла — ожог пленки. При незначительном ожоге необходимо повто­рить полирование еще одним тампоном, припудривая поверх­ности порошком пемзы для шлифования места ожога. При зна­чительном ожоге поверхность шлифуют и полируют заново.

Кроме дефектов полирования в процессе изготовления из­делия на отполированной поверхности могут оказаться пятна от пальцев рук, загрязнения и т. д. Поэтому изделия освежают 5-процентной шеллачной политурой с очень незначительным добавлением масла. Затем масло удаляют.

РАБОТА С ФАНЕРОЙ

Фанеру можно обрабатывать стандартными ручными или электрическими деревообрабатывающими инструментами. Ре­комендуется использовать инструменты из твердых сплавов, так как клей в фанерной плите вызывает быстрый износ режущих инструментов.

При распиловке наилучший результат дает использование лен­точной или дисковой пилы. Для получения чистого среза распи­ловка должна правильно выполняться. Сначала производится распиловка поперек направления волокон лицевой стороны, а затем вдоль. Такой способ позволяет избежать расщепления уг­лов. На лицевой стороне фанеры распиловка производится руч­ной или ленточной пилой, на обратной стороне — дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются вы­сокая скорость и низкий коэффициент пбдачи. Предел проник­новения зубьев дисковой пилы должен быть небольшим.

Сверление необходимо начинатьс лицевой стороны. Отверстия с ровными краями получают, если сверло достаточно острое и ос­нащено передним резаком. Если использовать подкладочный лист, можно избежать расщеплений на оборотной стороне плиты.

Для соединения фанерных плит можно использовать шпунто­вое соединение, шиповое и др. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддержи­вающих элементов. Торцы фанерной плиты — это обычно самая чувствительная часть, поэтому особое внимание должно уделять­ся обработке стыков, особенно если фанера предназначена для использования на открытом воздухе.

После распиловки края плиты для выравнивания можно слег­ка обстрогать. Наилучший результат достигается, если строгать в направлении от углов к середине, тем самым избегая расщеп­ления на углах. Края панели можно также отшлифовать.

Настенах и потолках рекомендуются соединения встык, шпун-то-гребневое, фальцевое, открытое и соединение полосами.

Вне помещений различные соединения полосами предостав­ляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикаль­ные и горизонтальные алюминиевые профили эффективно пре­дохраняют края фанерной плиты. Невосприимчивость к ржав­чине делает их подходящим материалом для фасадов. Если по архитектурным причинам в применении вне помещений пред­почтение оказывается открытому соединению, края должны быть должным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3—6 мм. Можно использовать эла­стичный заполнитель, например, между краем панели и сталь­ной рамой конструкции.

Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для по­лов и панелей для обрешетки под кровельные покрытия. Оно эф­фективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кро­вельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями. В конструкциях с подо­гревом необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию фанер­ной плиты.

К конструкции фанеру можно крепить при помощи гвоз­дей, шурупов, скоб, винтов, заклепок или болтов и клея. При выборе способа крепления необходимо учитывать условия эк­сплуатации, требуемую прочность и внешний вид.

Для стеновых, потолочных и половых панелей лучше всего подходят гвозди с резьбой или специальные шурупы. Предпочти­тельно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для потай­ного забивания гвоздей подойдут также обычные проволочные

гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибива­ния гвоздями внешних облицовочных панелей, поскольку они дают лучшую защиту от ржавчины на поверхности панели. Дли­на гвоздей должна составлять 2,5—3 толщины панели.

Важную роль для целостности структур, устойчивых к на­грузкам, играет прочность и фиксация гвоздей. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длин­ными, с большими шляпками. Можно использовать винты. Фиксация конструкции может быть также улучшена при по­мощи использования клея на стыках.

В зависимости от нагрузки и вида гвоздей интервал между гвоздями для панелей под стены и потолок должен составлять: вдоль краев — 100—200 мм, в середине — 200-300 мм. В пане­лях под пол интервал вдоль краев должен быть 200-300 мм, в середине — 400—500 мм. Структура фанерной плиты представ­ляет собой полосы шпона с поперечным расположением воло­кон, поэтому гвозди можно забивать близко от края на рассто­янии до края панели в 12—15 мм.

В отделке, при изготовлении корпусной мебели, предпоч­тение оказывается винтам'. Вспомогательные отверстия могут быть предварительно высверлены. Отверстие в панели должно соответствовать диаметру винта и меньшему отверстию в раме; диаметр последнего будет составлять половину от предшеству­ющего. Шляпка вкрученного винта не должна проникать в ли­цевой шпон. Если используются гвозди с купольной шляпкой, необходимо применять шайбы. При креплении обшивочной фанеры к металлическим компонентам конструкции можно ис­пользовать специальные винты для крепления фанерной пли­ты с обратной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Фанерные плиты также легко крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше диаметра самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для пре­дохранения поверхности панели. Чтобы избежать повреждения древесины под болтом, не следует затягивать болт слишком сильно. Там, где фанера применяется вне помещения, слиш­ком сильно затянутый болт может вдавиться в поверхность пли­ты, и она будет разбухать от влаги. Это приведет к образованию трещин в поверхности фанеры вокруг болта.

Шарниры, замки, полки и т. п. могут быть надежно прикреп­лены к поверхности фанеры с любой стороны или края. Наи­

более прочным является крепление при помощи зажимных при­способлений. Если необходимо разместить винты по краям панелей, отверстия для них должны быть предварительно про­сверлены.

Выбор клея зависит от содержания влажности в процессе ко­нечного использования, требуемой прочности и способа работы.

Необлицованная фанера обычно склеивается ПВА, клеем на основе фенола, эпоксидной смолой, полиуретановым клеем и др. Клей ПВА подходит для использования только внутри по­мещений. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочнос­тью склеивания. Клей на основе фенола и эпоксидный клей обладают высокой прочностью склеивания, способной выдер­живать неблагоприятные условия внешней среды. При склеи­вании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно используются для склеивания больших поверхностей и для облицованной фане­ры, предназначенной для использования внутри помещений.

Ламинированную фанеру приклеивать не рекомендуется. Фа­нера с пленочным покрытием не способна к длительному скле­иванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность нужно предварительно зачистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бума­ги. Желательно, чтобы клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

Наносить клей нужно равномерно на обе склеиваемые по­верхности валиком или кистью. Желаемая сила давления дос­тигается с помощью зажимов, винтов или гвоздей. Интервал между гвоздями — 1 гвоздь на 40 см². Любой излишек клея сле­дует убрать до его застывания. Необходимо всегда вниматель­но читать инструкции изготовителя клея.

Обычно поверхность фанеры шлифуется абразивной бума­гой средней твердости (№ 80—100) перпендикулярно текстуре древесины. Для исключительно ровной обработки, например, для высококачественного лакирования, рекомендуется шли­фовка мелкозернистой бумагой в продольном направлении тек­стуры древесины.

Отшлифованная, ровная поверхность фанеры представляет собой отличную основу для последующей отделки. Фанеру мож­но кашировать, ламинировать, красить, пропитать специаль­ной краской или раствором и т. д. Когда выбирается краска или

грунтовой раствор, важно учитывать тенденцию к образованию трещин на облицовочном шпоне. Поверхность может быть так­же покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Воз­можно применение тонкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в усло­виях повышенной влажности, то перед отделкой их необходи­мо высушить до нормального содержания влажности. Поверх­ность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Эту процедуру необходимо повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от тре­буемого качества, наносится 1—2 слоя покрытия.

Несмотря на поперечные слои шпона внутри фанерная пли­та в зависимости от комплексного воздействия температуры и влажности окружающей среды расширяется и сжимается. На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые также расширяются и сжимаются под воздействием пе­репадов влажности. При последующей покраске вследствие этих причин необходима предварительная грунтовка.

Для окраски фанеры используются эластичные краски. Ок­раска торцов производится 2—3 раза акриловой краской со спе­циальными добавками. В условиях повышенной влажности и применения вне помещений фанерные плиты должны быть ок­рашены и с обратной стороны. В таких условиях обработка тор­цов важна и должна выполняться особенно тщательно и не­сколько раз. Фанера, предназначенная для использования вне помещений, должна быть покрашена специальными красками.

Поверхность плиты может быть окрашена с проявлением или без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем.

Цветную фанеру можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. Перед окончательной покраской поверхность должна быть обработана специальным раствором для предотвращения появления синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.

Поверхность панели перед лакированием необходимо отшли­фовать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль, образовав­шаяся при шлифовании, должна быть тщательно удалена, а по­верхность покрыта разведенным лаком. Фанера с лакированной поверхностью приятна на вид и легко поддерживается в чис­том состоянии.

РАБОТА С ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ

Для распиливания ДСП подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу нужно вести с незначительной по­дачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, ис­пользовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягива­ют вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древес­ностружечных плит с покрытием.

Пилить нужно не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Покры­тие можно защитить от расщепления, если надрезать его ост­рым ножом — чем глубже, тем лучше.

При распиливании древесностружечной плиты края пропи­ла на одной ее стороне получаются аккуратными, а на другой — рваными, с заусенцами. Гладкие края пропила на нижней сто­роне плиты можно получить при раскрое ее электролобзиком. Чистовую сторону плиты при этом следует повернуть «лицом» вниз. При использовании пилы «лисий хвост», стационарного циркульного станка или ножовки для продольного пиления чистовую сторону плиты поворачивают лицом вверх, то есть на­встречу движению режущих кромок зубьев пил.

Неровности, которые может оставить дисковая пила, нужно убрать рашпилем или рубанком. Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась струж­ка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным. Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может вос­пользоваться напильником. При чистом, ровном срезе допол­нительная обработка не потребуется.

Подобрав хорошее сверло и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений. Тупые или работающие с огра­ниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты

стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в мес­те сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с дру­гом. Поэтому с ДСП нужно обращаться более осторожно.

Соединения конструкций изДСПмогуг быть только тупыми — угловыми и Т-образными. Они не менее устойчивы, чем ана­логичные соединения деталей деревянных конструкций. Более сложные шиповые соединения или соединения внахлест для ДСП неприемлемы, что обусловлено особенностями их струк­туры.

При тупых соединениях одного клея как связующего мате­риала недостаточно. Один из способов образовать прочное угло­вое или Т-образное соединение двух древесностружечных плит — ввинтить в предварительно вставленные проклеенные деревян­ные пробки специальные шурупы — саморезы (рис. 120, а), у ко­торых по всей длине стержня проходит четко выраженная са­морежущая резьба (рис. 120, б).

Круглые вставные шипы также обеспечивают надежное соеди­нение двух древесностружечных плит. Шипы сажают на клей в обеих частях углового или Т-образного соединения (рис. 120, в). Для этого обе плиты временно соединяют гвоздями, чтобы мож­но было точно просверлить отверстия.

ДСП можно соединить также с помощью специальной фур­нитуры, которую закрепляют шурупами внутри углового или Т-образного соединения (рис. 120, г).

Гвозди для соединения древесно-стружечных плит не под­ходят. Из-за рыхлой структуры плиты плохо удерживают глад­кий стержень гвоздя, и тот со временем выпадает.

Из эстетических соображений лаком древесностружечные плиты покрывают крайне редко, лишь в том случае, когда надо «облагородить» не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия. Даже отшлифованную фабричным спо­собом поверхность нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, пос­ле высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсо­лютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки. Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным по­крытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень боль­шой. Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с раз­нообразным декором, к тому же обычно они обработаны клее­вым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем на­тягивать пленку.

Листовой слоистый пластик толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на не­сущую поверхность плиты и на покрытие. Покрытие из слоис­того пластика делает древесностружечную плиту привлекатель­ной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Срез у ДСП выглядит не очень красиво и обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. При ударе и сильном дав­лении могут также повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая и достаточно надежная защита — приклеить с помощью слабо нагретого утюга пластиковую ленту с клее­вым покрытием или пластину из шпона.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуж­даются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие план­ки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрыти-

ем плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом. Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же пре­пятствовать прогибанию плиты.

Если состав древесностружечных плит купленной или изго­товленной мебели неизвестен, лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением но­вого покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие в два слоя препятствует даль­нейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают по­верхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они долж­ны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеево­го состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать — покрыть лаком.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от вы­делений формальдегида являются материя и обои. Они порис­тые и потому не могут служить надежной зашитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концент­рация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем ДСП и начинать новую обработку их поверхности.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ДРЕВЕСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЬНЫМИ ДОСКАМИ (ВАГОНКОЙ)

Стандартные размеры панельных досок: длина — 850­31000 мм; ширина — 94-144 мм; толщина — 10 мм и 12,5 мм. Некоторые фирмы изготавливают панели других размеров под индивидуальный заказ. Для обрешетки используются планки размером 35x55 мм или 40x60 мм.

Стены, особенно в старых домах, никогда не бывают ров­ными и прямыми. Однако нет необходимости все заново ошту­катуривать. В этом случае обрешетку выравнивают, заполняя

8 Евроремонт

225

просветы распорными пластинами. Необходимо обеспечить бе­зупречно ровное положение обрешетки на стене.

Чем суше обшиваемые стены, тем меньше усилий затрачи­вается на облицовку (как правило, межкомнатные перегород­ки более сухие, чем наружные стены). Доски крепятся на кар­кас из консольных планок, высушенных и, если в этом есть необходимость, обработанных противогрибковым составом.

Существует несколько видов крепления планок к стене:

• прибивание гвоздями (возможно, при этом понадобится пробойник);
• посадка на скобы (клипсы или фиксаторы), закрепленные гвоздями или скрепками;
  • приклеивание с помощью мастики.

Последняя технология, появившаяся сравнительно недав­но, дает самые лучшие результаты при одном условии: опорная поверхность (стена или планки, на которые крепятся панели) должна быть очень ровной и гладкой, иначе деталь рано или поздно отклеится.

Существует четыре способа облицовки стен панельными досками: вертикальная, горизонтальная, елочкой и диагона­льная.

Обрешетка для вертикальной обшивки состоит только из пла­нок, закрепленных горизонтально (рис. 121, а).

Для горизонтальной обшивки и обшивки елочкой изготавлива­ют обрешетку в виде рамы с вертикально установленными про­межуточными планками (рис. 121, б, в).

При диагональной обшивке каркасом служит рама, заполняе­мая горизонтально уложенными планками (рис. 121, г).

Панельные доски соединяют между собой при помощи шпунтового соединения и закрепляют с помощью специальных скоб. В зависимости от толщины досок подбираются соответ­ствующие скобы. Для этого перед покупкой замеряют толщи­ну бортика канавки, который и должна крепко захватывать про­фильная планка. Скобы прибивают к каркасу гвоздями с по­тайной головкой.

При подсчете необходимого количества досок нужно учи­тывать не столько фактическую, сколько полезную их ширину, так как продольный шип одной доски вставляют в паз другой, а это забирает у каждой примерно 10-12 мм.

При установке обрешетки следует позаботиться о задней вен­тиляции, которую можно обеспечить, если крепить планки друг

над другом с небольшим смещением в сторону. Тогда с одной стороны обрешетки образуется небольшая щель и воздух смо­жет циркулировать между планками. Кроме того, на планках с задней стороны можно сделать клиновидные надрезы на поло­вину их толщины, что также обеспечит вентиляцию.

При обычном вертикальном расположении досок отходы будут незначительными, при диагональном расположении елочкой нужно предусмотреть резерв — дополнительно 10 процентов ма­териала. Обратите внимание на длину досок. Оптимальный ва­риант — длина, которой хватит на несколько рабочих обрезков, что позволит свести отходы к минимуму. Причем остатки можно использовать в зонах, которые не бросаются в глаза.

При раскрое панельных досок для диагональной обшивки или обшивки елочкой главное — выдержать угол! Для этого используют специальные инструменты и приспособления. Но в любом случае доски закрепляют скобами так, чтобы канавка всегда была внизу.

При диагональной обшивке начинают работу с целой доски, а не с укороченной детали.

При обшивке елочкой в качестве дополнительного упора ис­пользуют вспомогательные планки, прикрепляя их в нужных местах к основным. Это позволяет сформировать четкую ли­нию перевалов.

Декоративные планки, которые закрывают края, придают обшивке законченный вид. Для оформления края у потолка вы-

8*

227

бирают планку, соответствующую стилю обстановки и тону па­нельных досок. Планку закрепляют на обшивке штифтами, не под самым потолком, а на небольшом расстоянии от него — от 0,5 до 1 см — для циркуляции воздуха.

Новый плинтус завершает обшивку. Для оформления и од­новременно закрепления обшивки внизу можно использовать и старый плинтус. Его прибивают гвоздями.

Вертикальную облицовку по обрешетке проводят так. На стене закрепляют обрешетку. Положение деталей обрешетки фиксируют по уровню. Если планка большой длины, то эту ра­боту лучше делать с помощником. С помощью уровня и конт­рольной рейки проверяют, все ли планки ровно лежат по отно­шению друг к другу. Если стена кривая и неровная, то в просветы между нею и планкой вставляют распорные пластины из фане­ры или оргалита, закрепив их клеем или гвоздем. Полости между деталями обрешетки можно закрыть изоляционными плитами.

Для того чтобы обшивка выглядела гармонично, она долж­на с обеих сторон оформляться досками равной ширины. Пло­хо, когда с одного края доска целая, а с другого — суженная на­половину или на четверть.

Доски должны устанавливаться на каркас строго вертикаль­но. Если они будут отклоняться от вертикали даже незначитель­но, то на завершающем этапе обшивка «завалится» в прямом смысле слова. Доски начинают устанавливать всегда с края, причем первая доска должна упираться в смежную стену той стороной, по которой проходит паз. Канавка должна быть от­крыта. Закрепляют доску на обрешетке специальной скобой: ею захватывают бортик канавки (она проходит по другой сто­роне доски), после чего скобу прибивают к несущей рейке гвоз­дями длиной 20 или 25 мм (в зависимости от толщины карка­са). Следующую доску вставляют шипом в эту канавку и плотно соединяют с предыдущей доской. Скоба закрывается — полу­чается невидимое соединение. Несмотря на то что доски за­крепляют только с одной стороны, вся конструкция очень проч­ная, хотя в самой обшивке вообще нет гвоздей.

Прибивать нужно осторожно. Вставить шип в канавку сра­зу не всегда удается, так как относительно тонкая доска при длине более 2 м прогибается под тяжестью собственного веса. Справиться с задачей помогут молоток и деревянный брусок, который используют в качестве прокладки для зашиты тонких бортиков канавки от прямых ударов молотка.

Подгонять доски можно только со стороны канавки. После подгонки, которую лучше всего делать рубанком, доска долж­на иметь одинаковую ширину по всей длине, поскольку такая зауженная доска не выравнивает обшивку, а просто заполняет пустоту между двумя целыми досками. Вертикальность в дан­ном случае достигается благодаря тому, что вы вставляете шип в канавку на большую или меньшую глубину.

При подходе к пограничной стене последнюю доску нельзя вставить по схеме шип в канавку, поскольку канавка отсутствует. Поэтому с доски предварительно затесывают шип и закрепляют ее на каркасе штифтами с потайной (втапливаемой) головкой.

Внешние углы закрывают профильной планкой с фальцем (рис. 122, а). Подбирают такую планку, которая перекроет сты­ковочный шов. Для оформления внутреннего угла можно выб­рать планку по вкусу (рис. 122, б). Ее закрепляют штифтами. Стык между обшивкой и оконной рамой или дверной короб­кой закрывают профильной планкой (рис. 122, в).

При формировании обшивки над оконным проемом (или над дверной коробкой) все укороченные доски надо подгонять та­ким образом, чтобы раппорт полностью совпадал. Во многих случаях достаточно немного затесать рубанком кромку. Тогда она получится гладкой и ее не придется дополнительно обра­батывать.

Обшивая стены досками, необходимо решить, будет рама или коробка перекрыта или останется открытой. Если они бу­

дут перекрыты, то поступают так. Наддверной перемычкой про­должают класть доски. Необходимую длину каждой доски оп­ределяют в отдельности. Укороченной доской закрывают про­ем между дверной коробкой (или оконной рамой) и обшивкой. Внизу под окном надо тоже подгонять каждую доску в отдель­ности. Декоративная планка перекроет потом подоконник.

Основательность, прочность дверной коробки (как и окон­ной рамы) во многом зависят от ее габаритов. Как правило, в домах современной постройки коробки собраны из узких де­ревянных брусков, а в старых домах — из широких.

В соответствии с конкретными параметрами коробки и со­оружается каркас для крепления к нему обшивки из вагонки. Обрамляющая дверную коробку планка стандартной толщины 35 мм плюс отделочная рейка толщиной от 12,5 до 14 мм обра­зуют ступенчатый выступ, который обшивкой перекрывают, а щели заделывают узкими, плотно подогнанными рейками, фак­тура которых должна совпадать с фактурой обшивки.

Панельная доска достаточно крепкая, чтобы выдержать вес картины. Однако уже настенные часы могут создать критичес­кую ситуацию. В незаметных местах нужно отметить на доске расположение обрешетки. Если заранее известно, где будут ви­сеть, например, полки, то это нужно принять во внимание при монтаже деталей обрешетки.

Крепление на скобы незаметно вовсе, потому что все кре­пежные элементы располагаются с тыльной стороны панели. При помощи специального состава «для ремонта» — замазки, подходящей по цвету, можно скрыть места креплений.

Еще до начала обшивки стен напряжение отключают, крыш­ки электророзеток и выключателей снимают. Когда установлен­ные панели вплотную приблизятся к розетке, на них отмечают точное место отверстия и выпиливают его. Это можно сделать, например, конусной пилой.

После окончания облицовки гнезда розеток и выключателей вынимают из стены (или заменяют его на более глубокое) и выво­дят провода на лицевую сторону панелей через выпиленное от­верстие. Закрепляют гнездо за панелями, например, при помощи быстрозастывающей пенополиуретановой пены из баллончика. Провода, идущие от гнезда, соединяют с клеммами розетки и тща­тельно изолируют места зачистки шнура. Оголенные токопрово-дящие элементы не должны касаться дерева. Прикрепляют крыш­ки розеток и выключателей непосредственно к панелям.

Иногда панели просто приклеивают прямо к стене. Прикле­ивание — менее трудоемкий процесс. Но в этом случае к «чер­ной» поверхности стены предъявляются более жесткие требо­вания: она должна быть сухой, чистой и не просто ровной, а идеально ровной. Клей обычно используют фирменный (то есть рекомендованный фирмой-производителем). Его равномерно наносят на поверхности панелей и стены, дают немного схва­титься и затем плотно прижимают друг к другу.

Панельные доски изготавливают из древесины самых раз­ных пород, от простых до весьма ценных. Этим и определяется стоимость досок. Доска из благородного красного дерева стоит значительно дороже, чем, например, доска из скромной сосны.

Цельнодеревянные панели могут продаваться как с покры­тием акриловым лаком или «восковым блеском», так и без него. Слоеные панели продаются только с покрытием. Благодаря это­му лицевой шпон защищен от устойчивых загрязнений, ульт­рафиолетовых лучей, случайного попадания бытовых химичес­ких веществ, влаги. Время никак не влияет на покрытие: по­верхность не растрескивается, не отшелушивается и долго сохраняет свою красоту и свойства. Вощеные панели считают­ся экологичнее лакированных. Поэтому ими рекомендуют от­делывать детские комнаты, спальни. Однако, в отличие от цель-нодеревянной вощеной отделки, слоеную нежелательно ис­пользовать в ванных комнатах.

Вагонке из простых хвойных пород можно придать дорогой изысканный вид: с помощью морения, покрытия лаком или воском. Больше всего для этой цели подходит морение.

Так как древесина, применяемая для внутренних работ, не подвергается влиянию атмосферных осадков, то она не нужда­ется в специальных средствах защиты. Однако доска из сосны с годами сильно темнеет под воздействием прямых солнечных лучей, а если она же находится в тени, то становится, наоборот, светлее. Покрыв обшивку из сосны специальным лаком, мож­но избежать появления расхождений потону: он останется пер­воначальным. Лак защитит древесину от проникновения ульт­рафиолетовых лучей.

Обрабатывать доски лаком и воском следует до монтажа. Ес­ли наносить их на готовую обшивку, то древесина, впитав вла­гу, впоследствии даст усадку, а это приведет к появлению некра­сивых стыков.

Доски, предназначенные для обработки прозрачным лаком, не должны иметь сучковых отверстий. Преимущество цветно­го лака в том, что он изменяет тон поверхности, но сохраняет текстуру дерева.

Воск — натуральное покрытие, защищающее поверхность древесины. С его помощью можно придать обшивке из сосны или ели теплый желтоватый оттенок. Имеется также специаль­ный мебельный воск с цветными пигментами, который может менять тон дерева подобно цветному лаку. Воск продается в жидком и пастообразном виде. Разница между ними заключа­ется только в способе обработки: жидкий воск легче наносит­ся. Некоторые породы древесины вообще не нуждаются в за­щите, поскольку «защищены» от природы. Так, красные сосна и кедр хорошо подходят для влажных помещений без всякой обработки.

ОБЛИЦОВКА РЕЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ (ДВП)

Наиболее удобно приобретать комплекты панелей, которые содержат полный набор погонажных и крепежных изделий (плинтуса, галтели, наличники, специальные скобы и пр.).

Перед покупкой стеновых панелей следует точно установить необходимое количество материала для выполнения всего объе­ма работ. Для определения количества стеновых панелей необ­ходимо измерить поверхность, подлежащую облицовке, по пе­риметру и измерить высоту комнаты.

Стеновые панели МДФ от разных фирм производителей име­ют различные размеры и соответственно могут не совпадать с вы­сотой помещения, которая также может иметь разную величину. При расчете количества стеновых панелей необходимо знать пе­риметр и высоту помещения. Допустим, что высота помещения 2,5 м. Возьмем для примера размер панели 2600x168x7 мм. При монтаже панелей необходимо учесть такие факторы. При высо­те помещения 2500 мм и длине панели 2600 мм 100 мм уйдет в отходы. При установке панелей монтаж паз—гребень уменьша­ет ширину панели на 5 мм, следовательно, ширина панели со­ставит 163 мм. При определении количества стеновых панелей площадь оконных и дверных проемов не включается в расчеты. Расход кляймеров составляет не менее 4 шт. на одну панель.

Панели из МДФ или ДВП так же, как и деревянные, можно устанавливать горизонтально, вертикально и по диагонали.

Направление облицовки влияет на внешний вид помещения и его размеры. Вертикально расположенные панели увеличива­ют высоту стены и делают комнату уже. Горизонтально распо­ложенные панели делают помещение шире и ниже. Наиболее распространенный способ монтажа стеновых панелей — это вертикальное их расположение.

Стеновые панели монтируют к стене или к потолку при по­мощи конструкции из деревянных реек, прикрепленных с по­мощью дюбелей и шурупов к основанию на расстоянии 50—60 см. Панели крепят к деревянным рейкам с помощью специальных крепежных элементов (рис. 123), которые прибивают к рейкам гвоздями или прикручивают саморезами.

Установка стеновых панелей на каркас позволяет использо­вать пространство между стеной и панелями для тепло- и зву­коизоляции, а также для проводки коммуникационных линий (телефонных, антенных кабелей и т. д.). Монтаж панелей на потолок производится на каркас, как и на стены. На таком по­толке можно легко смонтировать различные светильники, а в случае необходимости легко произвести демонтаж панелей.

Для установки деревянной обрешетки понадобятся деревян­ные бруски. Расстояние между закрепленными планками кар­каса берут 50 см. Зная периметр стен и высоту помещения, оп­ределяют количество рядов обрешетки для одной стены. Также обрешетку устанавливают по краям дверных и оконных проемов.

Кратко описание монтажа выглядит так. Сначала произво­дят разметку стен. С помощью рулетки отмеряют расстояние между брусками 50 см. От того, насколько тщательно будет вы­полнена монтажная конструкция, зависит конечный результат работы. При вертикальной укладке панелей планки каркаса ус­танавливают по горизонтали.

Поскольку основным материалом панели является МДФ или ДВП, при критических изменениях температуры и влажности воздуха некоторые панели могут удлиняться. В связи с этим не­обходимо оставлять 10 мм зазор на стыке панели со стеной или потолком. Образовавшиеся щели заделывают отделочными по­гонажными материалами.

С помощью дюбелей и шурупов закрепляют бруски на сте­не. Устанавливают первую панель вертикально (по уровню), затем по длине панели минимум в 4 местах закрепляют скобы на середине соответствующих брусков. Фиксируют скобу на бруске с помощью гвоздей. Устанавливают панель так, чтобы ее паз вошел в крепежную скобу. Затем заводят в паз установ­ленной панели гребень следующей. Соединяют панели по всей длине и фиксируют с помощью скоб, далее операция повторя­ется. Для завершения отделки помещения используют погонаж­ные изделия. Подробнее такой вид монтажа описан в предыду­щем разделе.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕРЕВЯННЫМИ ФИЛЕНЧАТЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Деревянные филенчатые панели (рис. 124) можно исполь­зовать для отделки нижней части прихожих, кабинетов и т. п. Внеся оттенок роскоши, они одновременно придадут интерье­ру теплоту и уют. Можно купить уже готовый комплект дета­лей. Это позволит быстро и без особого труда обшить нижнюю часть стены. Панели, встречающиеся в продаже, отличаются по размеру, цвету и дизайну. Те, кто обладают навыками столяр-

а                                          б в

Рис. 124. Варианты филенчатых панелей фирмы «ТПо» (Австрия)

ных работ, могут изготовить их самостоятельно с помощью не­обходимых инструментов. Следует помнить, что в любом слу­чае качественная древесина стоит достаточно дорого.

Перед покупкой панелей необходимо измерить стены и под­считать необходимое количество панелей, учитывая их высоту, ширину и толщину, а также размер бордюра (накладок) и плин­туса в местах угловых соединений. При распаковке приобре­тенного комплекта следует проверить наличие всех деталей, ру­ководствуясь инструкцией по установке.

В качестве примера рассмотрим технологию облицовки ниж­ней (цокольной) части стены панелями фирмы «Ьарауге», ко­торые предназначены именно для такой облицовки. Панели из­готавливаются высотой 90 см и шириной 30, 40 и 60 см. Они состоят из рам с выбранными по кромкам пазами и щитов, со­единенных с рамами на шип. Материалом для панелей служат дуб или породы красной древесины. К стене панели крепятся с помощью нескольких шурупов и гвоздей, входящих в комплект.

Между собой панели крепятся при помощи «ложных» ши­пов (реек из фанеры, вставляемых в пазы соседних панелей) как встык, так и с промежутком. Два «ложных» шипа в верхнем пазу панели опираются боковыми гранями на основание-опо­ру для раскладки (бордюра) с выбранной на ней четвертью и прибиваются к основанию гвоздями. Внизу боковые стойки немного выступают, образуя ножки, и упираются в пол.

Обычно сама раскладка состоит из одной профильной дета­ли. Можно использовать и две: основание-опору, которое кре­пится непосредственно на стену и к которому прибиваются па­нели, и собственно раскладка (бордюр), соединяющаяся с основанием на шип и закрывающая шурупы. В рассматривае­мом варианте используются две. Между стеной и панелью про­кладывается фанерный вкладыш, образуя зазор в 5 мм, скра­дывающий неровности стены. Пустое пространство внизу закрывается профильным плинтусом, а небольшие профиль­ные планки маскируют швы между панелями.

Лучше всего работу начатые самого дальнего угла по отно­шению к двери, так как именно он бросается в глаза при входе в комнату. Панели должны равномерно распределяться по всем стенам. Следует иметь в виду, что если возникает необходимость подрезать крайнюю панель или закрыть накладкой оставший­ся небольшой промежуток, то незаметнее это будет выглядеть рядом с дверью. Перед монтажом нужно снять старый плинтус.

К стенам приставляют панели и прочие детали, производят разметку, отмечают места соединений и распилов и определя­ют, сколько нужно будет отрезать лишнего материала. По уров­ню проводят на расстоянии 90 см от пола линию, по которой будет крепиться основание для раскладки. В четверти через каж­дые 50 см сверлят отверстия диаметром 6 мм и раззенковыва-ют. С помощью уровня и линейки вдоль стены проводят ли­нию, по которой будет крепиться основание-опора раскладки (бордюра). Затем просверливают в стене отверстия. Забив в сте­ну дюбели, прикручивают шурупами отрезки основания. С по­мощью стусла и ножовки отпиливают и соединяют планки ос­нования (встык или под углом).

Отступив снизу 5 см, просверливают крепежные отверстия в стойках и стене. Рейки из фанеры вставляют в пазы первой панели. Приложив первую панель к стене вровень с прикру­ченным основанием, гвоздями без шляпок (иногда продаются в комплекте) прибивают к основанию фанерную рейку, встав­ленную в верхний паз панели. Вставив дюбели и проложив меж­ду стеной и стойками фанерные вкладыши, прикручивают па­нели шурупами. Если пол неровный, детали подгоняют по месту.

Последующие панели крепятся аналогично одна за другой — соединяются боковыми вставными рейками на шип (рис. 125, а). Если размеры комнаты таковы, что невозможно всю ее обить целым числом панелей, то можно их сузить, отпилив понемно­гу с двух сторон, либо сделать промежутки между ними пошире (но не более 56 мм), закрыв затем специальными накладками. Накладки никак не выделяются из общего ансамбля и имеют пазы для соединения с панелями (рис. 125, б). При необходи­мости ширину панели уменьшают ножовкой и/или рубанком. Но затем заново делают боковой паз с помощью фрезера.

Во внутреннем углу панели находят друг на друга, поэтому одну панель задвигают в угол стены до упора, а от другой отпи­ливают полосу, равную толщине панели (рис. 125, в). Панельная стенка, оканчивающаяся в выступающем (внешнем) углу или у двери, завершается профильными стойками. Под нижнюю часть дверной коробки в них делают вырезы. Профильные стойки с выбранными пазами также закрывают собой выступающие (на­ружные) углы.

Так как планки плинтуса и стойки панелей соединяются стык в стык под прямым углом, плинтус прибивают к стойкам панелей гвоздями без шляпок размером 2x25 мм (рис. 125, г).

Его обрезают по размеру ножовкой с помощью стусла. Нужно следить, чтобы стыки приходились на стойки, а не на пустое пространство.

Места стыков закрывают специальными планками, верх ко­торых убирается под бордюр, а низ опирается на плинтус (ри­сунок 125, д). Крепятся они несколькими гвоздями без шляпок размером 2x25 мм. В завершение устанавливают раскладки.

Рейки бордюра имеют пазы. Бордюр й основание собирают по кромкам на фанерной рейке. Поскольку они вставляются довольно плотно, наносят совсем немного клея. При совмеще­нии стыков отрезков основания и бордюра (лежат на одной линии) детали подгоняют так, чтобы избежать совпадения швов,— в таком случае соединения будут более незаметными (рис. 125, е).

Перед окончательной отделкой все детали слегка шлифуют и удаляют пыль. Для окончательной отделки можно использо­вать краску, лак, воск. Можно оттонировать тонировочным ла­ком, а сверху нанести два слоя бесцветного. Это уже дело вкуса.

ОКЛЕЙКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ МДФ ИЛИ ДВП

В качестве примера возьмем панель размером 1220x2440 мм и толщиной 6,4 мм.

Листовые панели можно крепить просто к основанию, на­пример, с помощью монтажного клея повышенной прочности «Heavy Duty» фирмы Franklin International (США). Стена дол­жна быть без значительных выпуклостей, а углы со смежными стенами, полом и потолком — достаточно прямыми. Без этого панели просто не приклеить. Даже если их путем невероятных усилий и удастся прикрепить, все равно кривизна выявится и начнет бросаться в глаза.

Клей лучше наносить зигзагообразными линиями по всей длине панели. Монтаж следует начать с одного из верхних уг­лов, прижимая панель к углу и потолку. Противоположный от угла край панели надо тщательно выставить по вертикали. Что­бы панель не «сползла», под нее ставится временная опора, на­пример, из деревянного бруска.

Фабричные края панелей настолько ровные, что их верти­кальный стык заметен только с очень близкого расстояния. Подогнать точнее край панели к ребру угла можно путем заме­

pa расстояния от края панели до ребра угла по 3-4 точкам. Пе­ренеся результаты замеров на панель, их соединяют линией, по которой и режут изделие. По нужному размеру панели распи­ливают электролобзиком или ножовкой и стругают рубанком.

Зазор между панелью и полом заклеивают полосой нужной ширины. Горизонтальный стык панелей в нижней зоне менее заметен. Если полоска небольшая, то ее почти полностью при­кроет плинтус. Стыки между панелями можно заделать герме­тиком или закрыть погонажными изделиями.

ДВЕРИ И ОКНА ИЗ ДЕРЕВА

ВИДЫ ДВЕРЕЙ

Конструкция дверей представляет собой коробку с навешен­ным на нее полотном (в обиходе — дверью). По способу откры­вания они делятся на распашные, раздвижные («купе»), рас­кладные и шторные. По конструкции и функциональному назначению двери подразделяются на щитовые и рамочные, на­ружные, внутренние, балконные и др., с порогом и без порога, с фрамугой и без фрамуги, остекленные и глухие. По числу двер­ных полотен двери различают однопольные, двупольные и по­луторные — с двумя полотнами одинаковой и разной ширины.

Распашные двери по способу открывания бывают правые с открыванием дверного полотна против часовой стрелки и ле­вые с открыванием дверного полотна по часовой стрелке.

Щитовые двери (рис. 126, а) состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас выполнен из бруска (реек), обшивка — из клееной фанеры, шпона, твердых древесноволокнистых плит, заполнение — из маломерных пиломатериалов, отходов фане­ры и твердой древесноволокнистой плиты, бумажных сот, пе-нопластов и др. По периметру полотно двери обрамляется де­ревянными обкладками.

Рамочные двери (филенчатые, обвязочные) состоят из обвяз­ки (брусков) и заполнителя (филенки). В качестве филенки можно использовать стекло, доски, фанеру, древесноволокни­стые и древесностружечные плиты (рис. 126, б).

Размеры дверей устанавливают в зависимости.от высоты по­мещения, с учетом пропускной способности для прохода лю­дей, внесения мебели.

УСТАНОВКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

При установке дверной коробки входной двери блок под­нимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мас­тике. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок зани­мал строго горизонтальное положение.

Вертикальные и горизонтальные элементы монтируются по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить че­рез середину верхней стороны и пересечение диагоналей ко­робки. Об отсутствии перекосов свидетельствует равенство диа­гоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки.

После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на рас­стоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа коробки. В стене (про­тив боковушки коробки) сверлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40— 50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляп­ки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо гвоздей

можно использовать стальные штыри диаметром 8—10 мм, диа­метр отверстий под них должен быть на 2—3 мм меньше диа­метра штырей.

Зазоры между стеной и коробкой заполняют сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и уплотняют либо используют тех­нологии, описанные в следующем разделе.

Двери навешивают на петли, подбираемые по размеру. Чаще всего устанавливают две петли на дверное полотно, но в неко­торых случаях, когда дверь выполнена из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Ни в коем случае нельзя устанавли­вать петли на горизонтальные бруски обвязки двери.

При установке или замене разборных петель необходимо по­мнить, что петли могут быть левыми и правыми — взаимонеза-меняемыми. Новые петли должны иметь такое же направление, как и старые.

Для определения направления двери надо открыть ее на себя — дверь будет левосторонней или правосторонней в зависимости от того, какая рука лежит на ручке двери. Существует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.

Работа по установке петель выполняется в такой последо­вательности (рис. 127). Петлю приставляют к створке или две­ри на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают мес­та для петель. Стамеской вырезают древесину на толщину кар­ты петли и прикрепляют ее шурупами так, чтобы ее ось была параллельна кромке бруска. Укрепив петли на створке или две­ри, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, остав­ляя риски под петли на четверти. ТТо рискам выбирают древесину под кар­ты петель, намечают места для шуру­пов, прикрепляют каждую петлю од­ним шурупом и проверяют, как при­крывается створка или дверь. При необходимости делают исправления и укрепляют петли шурупами.

Рис. 127. Установка петли:

а — вырезка гнезда под петли; б — уста­новка правой петли; в —двери с левой (1) и правой (2) петлями

При установке дверей в коробку особенно важно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

Щели между дверными коробками и стеной закрывают на­личниками.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Время для установки межкомнатных дверей выбирается в за­висимости от уровня ремонта. Если предстоит делать «евроре­монт» со значительными объемами перепланировки, то появ­ляется возможность подготовить идеальный проем и все поверхности вывести «в ноль». При таком варианте межком­натные двери можно устанавливать (рис. 128) по окончании ре­монта, поскольку в этом случае они имеют больше шансов ос­таться неповрежденными. Но зачастую ремонт осуществляется без выравнивания стен и пола, потому двери ставят сразу после проведения санитарно- и электротехнических работ, но перед окраской и плиточными работами. Такая очередность дает воз­можность исправить или замаскировать некоторые дефекты стен, которые могут проявиться после установки дверей, а так­же «свести» шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки.

Дверной блок должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальное отклонение от вертикали, допускаемое при установке дверного блока, не должно превышать 1 — 1,5 см. В противном случае монтаж­ный дефект будет восприниматься визуально. Необходимо учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и многое другое. В част­ности, некоторые отечественные две-

Рис. 128. Установка 'межкомнатной двери:

1 — врезка петель; 2 — стойка с петля­ми; 3 — дверное полотно; 4 — стойка; 5 — верхняя часть дверной коробки; 6 — заделка швов (пена или раствор); 7 — врезка ответной части замка; 8 — врез­ка замка; 9 — наличники; 10 — стекла

ри, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полот­на и коробки далеко не прямоугольной формы и способны из­менять свои геометрические параметры в процессе эксплуата­ции. Это нередко приводит к тому, что после окончания ремонта коробки «ведет», а установленная дверь вдруг перестает закры­ваться.

Существует два основных способа установки дверной короб­ки: «на пену» и сквозное крепление при помощи шурупов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Полиуретановая пена обладает клеящими свойствами и спо­собностью расширяться при вулканизации, заполняя собой все щели и пустоты. Коробка после врезки фурнитуры собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавлива­ется в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, между стойками вставляют распорки либо устанавливают коробку с полотном и вставляют прокладки в зазоры между дверным по­лотном и коробкой. Следует учесть, что установить распорки без навешивания полотна с требуемой точностью не всегда уда­ется — это зависит от величины люфта у петель и прямоуголь-ности дверного полотна. Далее пеной заполняют образовавши­еся щели. После ее высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.

Достоинством этого способа является то, что, работая с со­бранным блоком, легко можно оценить его оптимальное мес­торасположение в проеме до окончательной фиксации. Отсут­ствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки — также положительные качества.

Главным недостатком установки «на пене» является отсут­ствие возможности точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например, вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджи­мают» петли, убирая имеющийся люфт. После их снятия по­лотно возвращается в свое естественное положение, в резуль­тате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время ус­тановки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.

Недостатком этого способа могут стать и расширительные свойства пены. В некоторых случаях пена, сохраняя способ­ность расширяться весьма длительное время, после поверхно­стного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами

этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции с ней), а также применение нека­чественной продукции. Достаточно всего на 1—2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверх­ность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться. Для высохшей пены, имеющей незам­кнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность возду­ха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется прини­мать меры по пароизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок.

После высыхания пены и окончания малярных работ ошиб­ки при неудачной установке двери с трудом поддаются исправ­лениям. Существует несколько способов, но чаще всего прихо­дится прибегать к «сквозному креплению», т. е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку (способ фактически лишается одного из своих преимуществ).

При сквозном креплении коробка собирается «по месту» вок­руг висящего дверного полотна, что дает возможность устано­вить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сде­лать менее заметными некоторые его недостатки. Для дверей категории «эконом-класса», к которому относятся финские и испанские двери и большая часть российской продукции, наи­более универсальным представляется именно этот способ.

Монтаж производят так. Часть дверной коробки с врезанны­ми петлями (стойка) и 3-4-мя сквозными отверстиями диамет­ром 5—6 мм крепят к стене на одном или двух шурупах. При по­мощи клиньев стойку устанавливают вертикально. После этого на нее сразу навешивают дверное полотно. Прикладывая изме­рительный уровень к торцу, постоянно проверяют его положе­ние, при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальнос­ти и неподвижности полотна.

В связи с тем, что стены в большинстве случаев имеют на­клон, допускается небольшое отступление от вертикали, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельное значение этого наклона опре­деляется опытным путем и обязательно со смазанными петля­ми. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное тре­ние в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться неподвижным, а после смазки трение уменьшится и дверь нач­

нет самопроизвольно закрываться. Убедившись, что месторас­положение стойки выбрано правильно, ее снимают.

После того как по сделанным отметкам просверлят осталь­ные отверстия в стене, стойку устанавливают снова и при по­мощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные тре­бования выполнены, то устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким обра­зом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый за­зор в 3-4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной ко­робки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним краем двери.

В итоге учитываются «люфты» у петель и даже форма само­го полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна.

Главным недостатком сквозного способа крепления счита­ется наличие отверстий (диаметром 8-10 мм) под установочные шурупы, которые обычно по окончании ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками. Воз­никают также небольшие проблемы при монтаже дверей, ко­робка которых поставляется в собранном виде со стойками, сре­занными под углом 45°, и перекладиной (некоторые испанские двери). Чаще всего такая перекладина оказывается короткова­той. Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор меж­дуторцом дверного полотна и коробкой в 2—3 мм, оставляют в одном из верхних углов коробки 1—2 мм щель, которую при по­мощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.

Сегодня швы чаще всего заполняют пеной. Способ сквоз­ного крепления с запениванием швов имеет одно немаловаж­ное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки. О достоинствах и недостатках пены было сказано выше.

Заделка швов цементным раствором является наиболее тех­нологически правильным процессом. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при

заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия мож­но исключить, если на коробку с изнаночной стороны накле­ить широкий «скотч». На полуфабрикат, не имеющий защит­ного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча».

Заполнить все пустоты необязательно — достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1 — 1,5 см. Во время этой опе­рации вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются.

Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же со­трясении, например, когда будут прибиваться наличники, нуж­но добавить в раствор немного клея ПВА — 1—2 л на 10 кг су­хой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от слоев старой шпаклевки и краски поверхность стены. Идеальным считается вариант, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине швов в 1 —2 см их достаточно зашпаклевать, про­клеив серпянкой.

По окончании отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники, но не раньше.

Нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В ТИПОВЫХ САНУЗЛАХ

Стены готовых гипсовых сантехкабин могут иметь отклоне­ние от вертикали 5—7 см или двоякую кривизну. Установлен­ные в них двери могут самопроизвольно закрываться. Установ­ленная вертикально дверь будет лишний раз подчеркивать наклон дверей санузла и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, что сопровождается не только лиш­ними затратами, но и потерей полезной площади без того не слишком просторной ванной (стены наклонены почему-то все­гда вовнутрь).

Кроме собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квар­тиру от затопления. Поэтому нижняя кромка дверей санузла располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных две­

рей квартиры. Часто для санузла покупаются стандартные двух­метровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Поэтому не являются ред­костью ситуации, когда приходится приспосабливать двери либо проем под тот или иной дверной блок.

Остановимся на этом моменте подробнее.

Стены в подобном санузле тонкие — толщиной 4—5 см, в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комп­лектуются коробкой шириной 8—10 см. Поэтому при выборе две­рей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале ко­робка должна превышать толщину стены не более чем на 1-1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки и слоя раствора).

В крайнем случае, чтобы не наращивать всю стену, срезают с коробки лишние сантиметры. Закрасить поверхность распи­ла, сохранив первоначальное качество, мало кому удается, по­тому обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Тем не менее линия среза все равно остается довольно-таки замет­ной. Подобные операции подгона коробки возможны, если она изготовлена из массива древесины. При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на линии среза может отслоить­ся сразу или спустя некоторое время. Коробки, облицованные фанерованной МДФ, а также коробки из сплошного МДФ или ДСП, лучше «не распускать», так как после удаления лакиро­ванного шпона обнажится их не влагостойкое содержимое, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаи­ванию шпона на оставшейся части.

При монтаже дверного полотна длиной 2 м можно расши­рить проем или укоротить дверь. При этом нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем мож­но расширить.

Если сантехкабина сделана из гипса, то расширить проем не сложно. Гипс и арматуру можно вырезать «болгаркой», гипс — обыкновенной ножовкой с крупным зубом, арматуру — ножовкой по металлу.

В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных лис­тов, над верхней частью проема проходит стальная полоса кар­каса кабины. Если ее перерезать, то в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, могут появиться трещи­ны. Поэтому в подобных санузлах лучше укорачивать дверь, а не расширять проем. Укорачивать можно только те полотна, у которых расстояние от нижнего края до нижней филенки боль­

ше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки. Тог­да после отпиливания нижней части расстояния до филенок станут примерно одинаковыми. Укоротить можно двери из сплошного массива, а также облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением. У каркас­ных дверей при укорачивании нижний связующий брусок сна­чала удаляют, затем после отпиливания вклеивают обратно.

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Раздвижная дверь на роликах может понадобиться для эко­номии пространства в помещении. Дверь должна органично вливаться в цветовой и тональный настрой интерьера. При этом дверь, находящаяся на стыке двух помещений, воздействует на формирование интерьера в обоих помещениях. Такая дверь зри­тельно увеличивает помещение и при необходимости позволяет полностью изолировать одно из помещений. Двери «купе» удоб­ны также для встроенных шкафов и закрывающихся полок.

В зависимости от пространства, которое перекрывается две­рью, она может быть одно- или двухстворчатой. Одностворча­тые раздвижные двери применяют там, где можно открыть всю дверь в одну сторону, а двухстворчатые — там, где недостает пространства для открывания двери в одну сторону или в слу­чае широкого проема.

Перед устройством раздвижной двери снимают существую­щее дверное полотно, а также наличники и петли с дверной ко­робки. Оставшиеся гнезда под петли маскируют деревянными пробками и шпатлюют. Для раздвижной двери используют сня­тое дверное полотно. По желанию дверь можно сделать частич­но прозрачной, использовав рифленое стекло. Дверь облицо­вывают со стороны прихожей в тон ее интерьера, а со стороны комнаты — под стиль оформления гостиной. Акцентировать внимание на двери рекомендуется в том случае, когда в комна­те все решено на контрастных соотношениях.

Конструкция раздвижной двери состоит из направляющей, дверного полотна, роликов и элементов крепления (рис. 129). Все конструктивные варианты дверей должны удовлетворять следующим требованиям: быть бесшумными, легкими, с необ­ходимым уровнем звуконепроницаемости.

Для передвижения двери необходимо подобрать направля­ющие. Направляющая должна быть в два раза длиннее шири­

ны двери. Можно использовать как нижнюю, так и верхнюю направляющую.

Нижнюю направляющую можно изготовить из круглого прут­ка, углового металла малого сечения, из металла П-образного профиля или полосы. Если направляющая из круглого прутка, нижнюю его часть стачивают для получения плоскости, хоро­шо прилегающей к полу. Крепят направляющую шурупами с утопленными в расточенных отверстиях головками. Направля­ющую врезают так, чтобы она не возвышалась над полом.

Ролики изготавливают из металла плоскими с пазом или гребнем посередине толщиной 5—10 мм, диаметром 10—20 мм. Ролики с шайбами вставляются в металлический держатель, который крепят к каркасу двери. Они должны свободно вра­щаться, перемещаясь по направляющей.

При использовании верхней направляющей дверь приподнима­ют над полом на 3—4 мм, что обеспечивает цельность пола в квартире. В зависимости от типа подвески она может быть вы­полнена из двух уголков, уголка и Z-образного профиля, трубы или П-образной направляющей. Последняя крепится к стене с помощью дюбелей.

Для бесшумности хода двери в этом случае применяют ро­ликовую подвеску на шарикоподшипниках с нейлоновыми или капроновыми шинами либо капроновые ролики. При верхнем

положении направляющей ролики крепят с помощью скоб, крюков или штанг, размещенных с одной стороны дверного по­лотна. Закрыть направляющую можно накладным деревянным карнизом, проходящим по периметру комнаты. Дверное полот­но должно иметь звукоизоляционный уплотнитель. Для гаше­ния ударного шума устанавливают амортизаторы-остановы в торцах и на стыках.

Каркасную раму собирают из брусков толщиной 25—30 мм, шириной 40—50 мм и облицовывают с двух сторон фанерой или пластиком. Для повышения звукоизоляционных качеств пусто­ты во внутреннем пространстве рамы заполняют пенопластом, стекловолокнистыми плитами, минеральной ватой, полистиро­лом с добавками опилок или полосками из древесноволокнис­той плиты. Верхний и нижний бруски двери делают более широ­кими — к ним крепят держатели с роликами. Внутри рамы прикрепляют рейки жесткости, одна из которых должна нахо­диться в месте крепления ручки.

Полый щит имеет каркас из рамки по периметру, наружных «рубашек» из клееной фанеры, твердой древесноволокнистой плиты, шпона или слоистого пластика, сот из реек и бумаги между ними.

При облицовывании дверного полотна строганым шпоном штапики, которые держат стекло, должны быть на одном уровне с брусками обвязки. Бруски закрывают фанерой, вырезанной заранее и облицованной ценными породами шпона. Для обли­цовывания штапиков и торцов фанеры применяют гибкие по­роды шпона — орех, клен и т. п. Фасадную поверхность полотна рекомендуется покрыть восковым составом и отполировать.

К торцам двери прибивают гибкие накладки из мягкой тка­ни и слоя резины, которые устраняют зазоры между дверью и коробкой и служат хорошими звукоизоляторами. Зазоры меж­ду дверным полотном и рамой дверного проема можно также уплотнять полосками коврового покрытия (синтетика). Шум при открывании двери значительно уменьшится, если ролики и направляющая будут изготовлены из разных металлов.

Для прикрытия раздвижных дверей можно устанавливать щит. Вертикальные кромки щита окантовывают угольником, а угол между щитом и стеной прикрывают наличником. Щель между полом и щитом закрывают плинтусом.

При устройстве раздвижных дверей необходимо учитывать условия эксплуатации (температуру и влажность воздуха), по­

этому не рекомендуется их устанавливать в кухню, ванную и т. п. При монтаже не следует забывать об устойчивости двери и плотности примыкания ее к потолку, полу и стенам.

Раздвижные детали двери должны работать по возможнос­ти легко и плавно, без заклинивания. Все детали следует кре­пить без перекосов и надежно фиксировать. Учитывая конст­руктивные особенности дверей подобного типа, необходимо бережно обращаться с ними, не дергать их, не затворять резко створки и т. д.

На рис. 130 показана одностворчатая раздвижная дверь, пе­ремещающаяся на роликах. Механизм передвижения дверного

полотна прикрывают карнизом, который крепят к промежуточ­ному бруску, прибитому к стене над дверным проемом. Ниж­ний коней планки служит ограничителем для двери, благодаря чему ролики не соскакивают с угольника.

В жилой комнате мебель стараются поставить к стенам. По­этому найти свободное пространство у стены непросто. В этом случае применяют вариант двухстворчатой раздвижной двери (рис. 131). Верхняя подвеска выполнена здесь несколько ина­че, чем в предыдущем случае. За направляющую служит метал­лическая фрезерованная труба; карниз может быть съемным или открывающимся на рояльной петле.

виды окон

Оконное заполнение состоит из оконных коробок, перепле­тов со стеклами и подоконных досок.

По конструкции деревянные окна бывают с одинарными, спа­ренными, раздельными и раздельно-спаренными переплетами (комбинированными). В индивидуальном жилищном строитель­стве чаше всего использовались оконные блоки со спаренными переплетами.

Оконные переплеты по способу открывания разделяют на вер­тикальные распашные (открываемые внутрь или в разные сторо­ны), горизонтальные распашные, раздвижные, неоткрываемые и комбинированные. Переплеты могут иметь 1,2 и 3 створки.

Вертикальные распашные окна, вращающиеся вокруг верти­кальной оси, чаще всего открываются внутрь, их легко мыть, они прекрасно выполняют функцию проветривания помещения.

Горизонтальные распашные окна, имеющие горизонтальную ось вращения, открываются внутрь. Они обеспечивают хоро­ший воздухообмен, но мыть их труднее. Такая конструкция встречается в виде форточек в старых зданиях. Открываются такие форточки сверху-вниз.

Неоткрываемые окна распространены в частном секторе, их можно мыть только с улицы, при установке таких окон следует заранее продумать иной, не через окно, способ вентиляции по­мещения.

Комбинированные окна обычно объединяют в себе конструк­ции вертикальных и горизонтальных распашных окон. Весьма редко встречаются окна, створки которых вращаются вокруг обе­их осей симметрии проема. По конструкции различают окна с одинарным, двойным и тройным остеклением. Окна с двойным и тройным остеклением также делятся на окна со спаренными и раздельными переплетами. Применяемое остекление также де­лится на обычное и стеклопакет.

Оконная коробка представляет собой раму, в которую встав­ляют оконные переплеты. Коробки могут иметь дополнитель­ные внутренние бруски — горизонтальные и вертикальные, на­зываемые импостами, или средниками. Импосты служат для навешивания оконных переплетов, а также для обеспечения же­сткости коробок больших размеров.

Материалом для оконных коробок служат деревянные бру­сья, а для переплетов — дерево, алюминий и пластмассы. Если

коробка и переплет изготовлены отдельно, то их собирают в бло­ки и устанавливают в стены. При высоте окна 1383 мм ширина оконных блоков в жилых зданиях составляет 1143, 1343, 1953 и 2153 мм.

Окна приобретают в виде стандартных готовых блоков, хотя их нередко изготавливают на месте. Элементы, заполняющие оставленный в стене проем, называют заполнением оконного проема.

На рис. 132 представлено двухстворчатое окно со шпинга­летом, врезными петлями и угольниками.

УСТАНОВКА ОКОН

При необходимости старое окно демонтируют. Сначала сни­мают старые оконные створки и отрывают наличники. Оконную коробку (раму) лучше распилить на несколько частей электри­ческой ножовкой. Затем осторожно выбивают части рамы и сгнившие деревянные пробки, заложенные в стену. После этого снимают штукатурку с откосов. Необходимо замерить проем для установки нового окна и устройства откосов. Цементным раство­ром заделывают возможные повреждения, возникшие при де­монтаже рамы на парапете и откосах. Расстояние между стеной и окном по периметру должно составлять 10—25 мм. Это про­странство потом заливают монтажной пеной или заделывают другим материалом.

При монтаже окна устанавливают в коробки из дерева. Обычно четверти выбраны с внутренней стороны проема сте­ны. Обрамление представляет собой конструкцию, состоящую из четырех элементов: нижнего — подушки, двух боковых — косяков и вершника, соединенных друг с другом на шипах. Пе­ред монтажом поверхности коробок оконных блоков, примы­кающие к стенам, антисептируют и покрывают лаком в два слоя или обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.

Подготовленный оконный блок устанавливают (рис. 133) в проем в строго вертикальном положении и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и-отвеса, фикси­руя коробку в углах проема деревянными клиньями. При этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать.

Перекосы устраняют с помощью клиньев. Допускать ис­кривления коробки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек.

Оконные коробки блоков (рису­нок 134) крепят к каменным (бетон-     " ц ным) стенам шурупами или строи- II тельными гвоздями длиной. 150 мм, -ц— которые завинчивают или забивают ~ в деревянные антисептированные J=

Рис. 133. Установка оконного блока:    }

1 — деревянные клинья; 2 — оконная            -ц------

коробка; 3 — отвес; 4 — уровень; 5 —

подкладка из камня или кирпича                      II       II        II II

Рис. 134. Оконный блок:

1 — оконная коробка; 2 — теплоизоляция; 3 — отлив; 4 — капельник; 5 — подоконник; 6 — наличник

пробки, заложенные в стену. Каждый верти­кальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м.

Форточка имеет уменьшающий продува­ние гладкий притвор с четвертью или напла­вом. Четверти выстругивают, а наплав наби­рают из отдельных реек.

Форточки, открывающиеся в разные сто­роны, имеют одинаковые размеры. При от­крывании форточек в одну сторону наружный переплет по раз­меру должен быть меньше внутреннего.

Подгонка рам требует особой точности исполнения. Этого можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую размещают между рамами. После этого окна закрывают. Мес­та, которые нужно подтесать, определяют по черным следам, оставшимся от копирки.

Зазоры между коробкой и стеной заделывают эластичными прокладками и монтажной пеной. Прокладки выпускаются в виде плотных или пористых жгутов из пороизола, гернита и прочих подобных материалов на основе синтетических каучу-ков, полиуретана, резины.

Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгези­ей к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с поли­этиленом. При работе с ней нужно учесть, что пена увеличива­ется в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей монтажная пена разрушается, поэтому сверху она должна быть закрыта — обмазана силиконовыми или полиуретановыми гер-метиками или закрыта жгутами.

По старой технологии зазоры между коробкой и стеной на ³/4 глубины уплотняют паклей или войлоком, пропитанными противогнилостным составом, и на '/4 глубины со стороны по­мещения конопатят паклей или войлоком, смоченными в гип­совом растворе. Законопаченный зазор между коробкой и сте­ной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами

или деревянными наличниками. С наружной стороны устья за­зоров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а затем — цементным раствором. Такая технология наибо­лее дешевая и приемлема, например, на даче.

К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинко­ванной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке или герметике. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.

В нижней части проема со стороны помещения устанавли­вают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм с каждой стороны.

Подоконные доски изготавливают из древесины хвойных пород толщиной 34 и 42 мм и шириной от 200 до 400 мм. Доски составляют из нескольких брусков, которые, помимо склеива­ния, соединяют дополнительно шипами или шпонками. Лице­вые кромки досок могут иметь закругления радиусом 12 мм или фаску размером 5x5 мм. Нижнюю поверхность подоконных до­сок антисептируют.

Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войло­ком или паклей, смоченной в гипсовом растворе, либо исполь­зуют современные герметики. В кирпичных зданиях торцы до­сок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.

Фурнитуру (ручки и задвижки) крепят на месте шурупами. Щели между оконными коробками и стеной закрывают налич­никами. Наличники должны отступать от края коробки на 6— 10 мм. На оконных проемах нижние концы наличников долж­ны вплотную примыкать к подоконной доске.

Сборные окна грунтуют соответствующим грунтом, а затем наносят основную краску или вскрывают лаком и стеклят.

Для притворов окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостой­ких клеях после отделки оконных блоков. Створки навешива­ют после окончательной отделки стен.

9 Евроремонт

257

ПОЛЫ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ

Настилка дощатых полов

Полы состоят из основания, прослойки и покрытия.

Основание — часть пола, передающая нагрузку на между­этажное и цокольное перекрытие. В качестве оснований при­меняют бетонную подготовку, дощатый настил и др.

Прослойка — промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Она зачастую выполняет функции звукоизолирующей прокладки.

Покрытие является основной частью полов — верхним эле­ментом, работающим на истирание в процессе эксплуатации.

Дощатые полы отличают высокие технические и эксплуата­ционные достоинства. Они имеют, несмотря на дефицит дре­весины, широкое применение.

Для настилки полов применяются специальные фрезерован­ные доски и бруски с пазами и гребнями. Доски обычно имеют толщину 28 и 36 мм, ширину по лицевой стороне 68, 78, 88, 98, 118 и 138 мм, бруски соответственно 28 мм и 35,45 и 55 мм. Вни­зу у всех них выбирается углубление или продух высотой 2 мм: он способствует не только плотному примыканию каждой по­ловицы к балкам или лагам, но и обеспечивает надежную вен­тиляцию пространства между двумя настилами при устройстве теплых двухслойных полов. Со стороны паза к лицевой поверх­ности в этих досках и брусках делается небольшой скос, кото­рый обеспечивает более плотное примыкание кромок досок друг к другу.

Для половиц выпускаются и другие доски: шпунтованные с фальцем, с прямым шипом, с сегментным шипом, с тра­пециевидным шипом и с рейкой, в шпунт. Они, строганные с одной лицевой стороны, не имеют продуха, и настилать их не­сколько сложнее; при небольшом (всего в 1—2 мм) бугорке на балке или лаге доска качается. Все эти неровности надо тща­тельно удалять.

Полы можно настилать и из обычных досок.

Какие бы ни были доски, при настилке пола они укладыва­ются годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка получается более ровная, до минимума сни­жается и коробление.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол.

Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древеси­ны мягких пород влажностью до 10%, за исключением древе­сины липы и тополя. Лаги, укладываемые нижней поверхнос­тью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, делают толщиной 40 мм и шириной 80—100 мм, а лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия,— тол­щиной 40—50 мм и шириной 100—120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам, лагам, в полах на грун­те должна быть 100—150 мм, длина — 200—250 мм, толщина — от 25 мм. Лаги по длине стыкуют впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. Стыки лаг должны располагать­ся на столбиках. Смещение стыков смежных лаг допускается не менее чем на 0,5 м.

В помещениях, где движение людей происходит в опреде­ленных направлениях (коридоры, переходы), лаги укладывают поперек прохода, чтобы доски пола располагались вдоль дви­жения. В комнатах лаги располагают поперек направления света из окон. Между лагами и стенами (перегородками) оставляют зазор 20—30 мм.

Дощатые полы (покрытия) бывают однослойные и двух­слойные.

Однослойные полы обычно делают при низком уровне грун­товых вод и по бетонным перекрытиям, а двухслойные — при высоком уровне грунтовых вод. Однослойные полы состоят из досок, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий, панели.

Двухслойные полы состоят из двух настилов — черного (под­бора) и чистого, находящихся на разных уровнях. Черный пол делают из горбылей и других подходящих пластин или досок толщиной 50—60 мм. Их не прибивают, а укладывают в выбран­ные в балках пазы (шпунты), заплечики («черепа») или на при­битые «черепные» бруски. Верхняя же сторона балок оставля­ется для настилки чистого пола: она должна быть хорошо опилена, стесана или дополнительно остругана.

При низком уровне грунтовых вод опорами для лаг служат невы­сокие (в два ряда) кирпичные столбики, гидроизолированные сверху двумя слоями рубероида на битумной мастике (рис. 135, а).

9*

259

б

Рис. 135. Конструкции дощатых полов:

а — укладка при низком уровне грунтовых вод; б — укладка черного пола: 1 — в паз балки; 2 — в заплечик («череп»); 3 — на прибитый («черепной») брусок; в — настилка пола по лагам

Эти столбики опираются на подготовку из тощего бетона (с уве­личенным процентом добавок гравия и песка, примерно 1:7). Под ней находится гидроизоляционный слой из размятой (с водой) глины, который защищает подполье и конструкции пе­рекрытия от грунтовой сырости. Ниже лежит утрамбованный грунт. Высота подполья — около 250 мм. Такая конструкция обеспечивает нспоражаемость пола грибком, поэтому он слу­жит долгое время.

При высоком уровне грунтовых вод пол поднимают над зем­лей не менее чем на 0,5 м. В этом случае его надо сделать двой­ным, с утеплителем, заложенным между чистым и черным по­лом. Двойной пол обычно выполняется по балкам. Через гидроизоляционную прокладку они опираются на кирпичные столбики, а те, в свою очередь, на бетонную подготовку, мяг­кую глину и утрамбованный грунт. К балкам пришивают чер­ный пол. На него наносят слой глиняной смазки (20-25 мм) или кладут рубероид, затем идет теплоизолирующая засыпка (шлак, керамзит, опилки с известью) или утеплитель. По нему или по засыпке вновь помещают рубероид или пергамин, что является хорошей защитой от грызунов. По верху балок насти­лают чистый пол. Пространство между чистым и черным по­лом должно проветриваться, для этого в чистом полу в углах комнат делают вентиляционные отверстия.

На железобетонных перекрытиях доски пола (лаги) уклады­вают с интервалом 40—80 см на прокладки из антисептирован-ной плиты (на всю длину лаги). До укладки лаг весь мусор с перекрытий и подпольного пространства должен быть убран. При укладке на железобетонных перекрытиях лаги выравнива­ют путем подсыпки слоя песка под звукоизоляционные под­кладки. Подбивать деревянные клинья под лаги не допускает­ся. Поверхность всех лаг должна находиться в одной плоскости. Правильность укладки лаг в одной плоскости проверяют во всех направлениях уровнем и рейкой длиной 2 м.

Смежные"доски соединяют плотно между собой на вставную рейку, в шпунт (паз и гребень) или в четверть.

Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с по­мощью сжимов.

При настилке паркетным способом доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между со­бой в паз и гребень. Доски укладывают так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Пол при этом получается более ровный.

Укладывать полы начинают от стены. На расстоянии 10— 15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюде­ния этого расстояния между доской и стеной размещают калиб­рованные прокладки толщиной 10 или 15 мм. Во внутренний угод гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями длиной, равной 2—2,5 ее тол­щины, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60— 70 мм, а доски толщиной 36 мм — гвоздями длиной 80—90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гре­бень, углубляя затем добойником.

После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, что­бы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а за­тем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапли-ванием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень сле­дующей доски. Гвозди забивают, начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, поко­робленное™ и других дефектов.

При укладке с помощью сжимов для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу (рису­нок 136, а), сжим-скобу (рис. 136, б), сжим клиновой с подвиж­ной скобой (рис. 136, в). Для сплачивания досок с помощью сжимов используют деревянные клинья толщиной, равной тол­щине доски пола, и конусностью 15—20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой — рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород(березы,дуба).

Сплачивают доски сжимами следующим образом. После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам кладут рядом с ней 10—15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы греб­ни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было

узкими сторонами уложить клинья. Сплачивание производят не менее чем двумя сжимами, а доски длиной более 4м — тре­мя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от од­ного сжима к другому, молотком в несколько приемов забива­ют клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров.

После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвоз­ди, а затем добойником втапливают шляпки.

Сжимы-скобы вбивают вдоль лаг на расстоянии, необходи­мом для установки клиньев. Клиновой сжим с подвижной ско­бой крепят к лаге подвижным упором соответственно размеру лаги. Рычажно-зубчатым сжимом (рис. 136, г) доски пола спла­чивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой дос­ке кладут 8-10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор 6 ставят на последнюю доску. Поворотами трубчатого ры­чага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжа­тия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, под­нимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Наряду с этим применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой (рис. 136, д). При работе используют одновременно два сжима. После закрепления пер­вой доски пола укладывают 6-8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.

Несколько последних досок приходится укладывать не поджи­мая, так как в оставшемся промежутке у стены скоба не помес­тится. В этом случае 2-4 доски укладывают свободно, а при­мыкающую к стене забивают с помощью молотка или топора через деревянную прокладку (рис. 137). Чтобы не повредить сте­ну, к ней приставляют листы фанеры. Когда доска будет осаже­на на место, между фанерой и доской забивают клинья, кото­рые и подожмут последние доски для крепления их гвоздями.

Для устранения провесов, образующихся при сплачивании досок, полы обрабатывают паркетно-строгальной машиной или электрорубанком.

До начала фрезерования полы очищают от грязи и пыли и проверяют, утоплены ли шляпки гвоздей. Обработку ведут пре­имущественно вдоль волокон, снимая слой толщиной не более 1,5—2 мм.

Плинтусы ставят после облицовки внутренней поверхнос­ти стены и установки дверных наличников.

Восстановление внешнего вида старого деревянного пола

Лакированные дощатые или паркетные полы могут быть на­столько сильно изношены, что никакая обработка мастикой и щеткой не позволит восстановить их былой блеск. Также быва­ет необходимо открыть естественную структуру древесины ок­рашенного пола. В любом случае придется полностью обрабо­тать весь пол.

Работа по восстановлению старого деревянного пола состо­ит из четырех стадий:

• снятие старого покрытия;
• отбеливания пятен;
• шпаклевание щелей;
• нанесение нового полиуретанового лака.

Современные материалы и инструменты позволяют эффек­тивно, быстро и с небольшими затратами придать новый вид старым доскам. Для восстановления пола (рис. 138) необходи­мо иметь профессиональный инструмент. Только для рестав­рации деревянного пола в своем доме приобретать такой про­фессиональный инструмент расточительно и бессмысленно. На наше счастье, во многих городах стали функционировать пун­кты проката специализированного инструмента, где удобно брать редко используемые профессиональные машины.

Понадобится шлифовальная машина барабанного типа, в которой наждачная бумага устанавливается на большой враща­ющийся цилиндр. Лучше всего взять напрокат шлифовальную машину, в которой есть рычаг для поднятия барабана (не у всех машин есть такая возможность). Кроме того, понадобится лен­

г                                           д е

Рис. 138. Восстановление внешнего вида старого деревянного пола:

а — заправка шлифовальной машины: 1 — полоска наждачной бу­маги; 2 — щель для установки листа бумаги; б — удаление старого покрытия пола; в — зачистка пола около стен; г — удаление старого покрытия циклей в недоступных местах; д — забивка щели планкой; е — полирование первого слоя лака полировальной машиной: 1 — грубая щетка; 2 — полировальная подушка из тончайших стальных нитей

точная или роторная шлифовальная машина («болгарка») для работы в труднодоступных напольной машине местах. Необ­ходимо также приобрести защитные очки и респиратор для за­щиты от пыли, которая образуется при шлифовании, а также защитные наушники для защиты от очень сильного шума, со­здаваемого шлифовальной машиной. И наконец, для полиро­вания поверхности пола после покрытия лаком нужно взять на прокат профессиональную полировальную машину, которая по­лирует с помощью круглой полировальной подушки.

Необходимо использовать наждачную бумагу трех степеней зернистости — крупнозернистую, среднезернистую и мелкозер­нистую. Для удаления краски или для шлифовки пола с грубы­ми дефектами поверхности начинают работу с бумаги с очень большой зернистостью — 24 (чем меньше значение зернистос­ти, тем грубее наждачная бумага). Для удаления лака или шел­

лака можно пользоваться импортной бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зер­нистостью 60. Второе шлифование выполняйте бумагой с зер­нистостью 80 и окончательное чистовое шлифование — тонкой наждачной бумагой с зернистостью 100. Отечественная наждач­ная бумага выпускается с другой шкалой зернистости — самая грубая для первичного шлифования имеет номер 16—25 и са­мая тонкая для окончательного шлифования эмалевого или ла­кового покрытия имеет номер 3.

Прежде чем приступать к работе, нужно подготовить все не­обходимые материалы: не менее 10 листов наждачной бумаги и 10 дисков каждой степени зернистости для комнаты среднего размера. Может произойти неожиданный перерасход бумаги во время работы: например, незамеченный гвоздь может изорвать новый лист в клочья. Необходимо проверить рабочее состоя­ние всех машин, чистоту их пылесборников и наличие всех не­обходимых прокладок, которые могут понадобиться для уста­новки наждачной бумаги на барабан.

Для подготовки комнаты к шлифованию выносят всю мебель и снимают шторы. Если в комнате имеются решетки воздухово­дов горячего воздуха, проходящих под полом, их закрывают по­лиэтиленовой пленкой. Прикрепляют все доски, которые скри­пят, и заменяют доски, имеющие большие трещины или сколы. Головки гвоздей утапливают на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимают плинтусы. При шлифовании образуется большое количество легковос­пламеняющейся пыли, поэтому перед началом работы выклю­чают все газовые и электроприборы. Заклеивают липкой лентой двери в помещение, в котором производятся работы, и открыва­ют окна для вентиляции.

Плинтусы снимают, начиная от дверного проема, пользуясь двумя острыми стамесками, которые устанавливают на рассто­янии несколько сантиметров одна от другой. Возможно, при­дется слегка ударить молотком по стамеске. Когда будет припод­нято приблизительно 300 мм плинтуса, вставляют снизу и сбоку небольшие деревянные клинья, для того чтобы плинтус не вер­нулся на место. Перемещаясь по длине плинтуса, постепенно переставляют клинья. Все снятые куски плинтуса пронумеро­вывают для облегчения установки их на место по окончании работы. После снятия всех отрезков плинтуса удаляют остав­шиеся гвозди.

Шлифовальную машину заправляют бумагой. Сначала встав­ляют лист наждачной бумаги в щель, поворачивают барабан на один полный оборот и вставляют другой конец листа в щель. Затем натягивают бумагу, поворачивая гайки на торцах бараба­на ключами, входящими в комплект машины. При установке тонкой наждачной бумаги вставляют между двумя концами листа сложенную полоску наждачной бумаги той же зернисто­сти, для того чтобы концы листа не выскочили из щели (врез­ка). В некоторых машинах вместо листовой бумаги использу­ется кольцо, которое надевается на барабан сбоку. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направ­лении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты бумаги хватит лишь на неболь­шой участок пола.

Шлифование до появления чистой поверхности дерева де­лают следующим образом. Первый проход, как уже говорилось выше, делают грубой наждачной бумагой. Барабан приподни­мают над полом, включают машину и, когда двигатель начнет вращаться с максимальной скоростью, опускают барабан на пол. Пусть машина тянет вперед с медленной постоянной скоростью. Дощатый пол шлифуют вдоль досок. На паркетных полах с рас­положением планок в двух направлениях первый проход вы­полняют по диагонали. После того как доходят до дальней сте­ны, барабан поднимают над полом, перебрасывают кабель сзади на другую сторону, затем опускают барабан и тянут машину назад по полосе, которую только что отшлифовали. Машина должна постоянно двигаться для предотвращения образования на полу впадин и неровностей.

Барабан поднимают и передвигают машину влево или впра­во так, чтобы первый проход был перекрыт приблизительно на 75 мм. Продолжают проходы вперед и назад, выключая маши­ну время от времени для очистки пылесборника. Необходимо подсчитать оптимальное количество проходов машиной, что­бы не снять слишком большой слой, что может привести к не­ровности пола. Прошлифовав комнату по всей ее ширине, ма­шину разворачивают и проходят полосу пола вдоль стены. При шлифовании около стен нужно крепко держать машину двумя руками, но нажимать на нее слишком сильно нельзя, чтобы не сделать углублений в полу.

В ленточную шлифовальную машину устанавливают круп­нозернистую наждачную бумагу и зачищают пол в тех местах,

где он не был обработан барабанной машиной. После этого де­лают второй и третий проходы — повторяют шлифование ма­шинами барабанного и ленточного типа со среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. Полы из досок шлифуют вдоль во­локон, как и при первом проходе. Паркетные полы шлифуют второй раз по диагонали, противоположной первой, а после­дний проход выполняют вдоль длины комнаты (врезка).

В тех местах, где невозможно отшлифовать пол шлифоваль- -ной машиной ленточного или барабанного типа, старое покры­тие удаляют циклей. Циклю нужно двигать по направлению к себе и, по возможности, в направлении волокон, создавая двумя руками постоянное направленное вниз давление. Лезвие цикли нужно постоянно затачивать напильником. Для окончательной отделки вручную отшлифовывают места, зачищенные циклей.

Прежде чем наносить покрытие, нужно проверить, не оста­лось ли на полу пятен, которые не смогли удалить шлифовани­ем. Такие пятна можно удалить неразведенным бытовым отбе­ливателем. Надев резиновые перчатки и очки, наносят небольшое количество отбеливателя на центр пятна. Несколько минут на­блюдают за его действием, затем наносят еше отбеливателя для удаления всего пятна. Когда цвет участка станет таким, как цвет пола, его промывают теплой водой и дают просохнуть.

После этого устраняют щели между досками. Если щели име­ют ширину более 3 мм, можно забить в них длинные тонкие план­ки толщиной, равной толщине досок. Если планки короче досок, их стыкуют на балках. Щели шириной менее 3 мм можно за­шпаклевать шпаклевкой или пастой из древесных опилок и лака.

Для удаления всех остатков пыли до покрытия лаком пол очищают пылесосом и протирают тканью, смоченной в смеси скипидара с растворителем.

Чтобы подготовить планку для заделки щели, рулеткой изме­ряют длину доски, вдоль которой имеется щель. Отпиливают планку несколько большей длины, затем фуганком придают ей форму клина. Забивают планку в щель молотком, подкладывая кусок доски. Планку выравнивают заподлицо с полом и при­крепляют ее к балкам гвоздями длиной 40 мм. Головки утапли­вают добойником.

С помощью шпателя замазывают шпаклевкой щели и отвер­стия от шляпок гвоздей. Всю лишнюю шпаклевку удаляют. Пос­ле высыхания шпаклевки вручную зашлифовывают зашпакле­ванные участки наждачной бумагой с зернистостью 100.

Самым удобным в работе и одним из самых прочных являет­ся полиуретановый лак, изготавливаемый из синтетической смо­лы, которая становится очень прочной после высыхания. Поли­уретановый лак выпускается бесцветным или окрашенным. Бесцветный лак только подчеркивает естественный цвет древе­сины, а окрашенный лак изменяет оттенок цвета дерева. Про­зрачный полиуретановый лак можно окрасить для получения требуемого оттенка, например, голубого или зеленого, пигмен­тами. Необходимый пигмент размешивают с лаком до нанесе­ния его на пол. Эти краски окрашивают дерево, подчеркивая в то же время его текстуру.

Традиционные материалы для покрытия пола — масляные лаки, шеллак, спиртовой лак и воск — желтеют со временем, легко изнашиваются и их необходимо удалять при ремонте пола. Полиуретановый лак не желтеет и значительно долговечнее. Если пол, покрытый этим лаком, никогда не натирали масти­кой, его можно обновить, отполировав пол полировальной ма­шиной и покрыв новым слоем лака.

Лак начинают наносить от стены, противоположной двери, большой кистью, а в углах и возле стен — небольшой кистью. Первый слой не должен быть слишком толстым, без сильного заполнения щелей. Если работает один человек, вначале он по­крывает лаком пол у стен и в углах. При работе большой кис­тью перемещаются вдоль волокон плавными движениями. Во время работы комната должна хорошо проветриваться.

Лаку дают просохнуть не менее восьми часов, а затем поли­руют пол полировальной машиной со специальной подушкой, содержащей очень тонкие стальные нити. Такая обработка не­обходима для удаления неровностей, которые возникли из-за образования маленьких пузырьков в лаке.

Для полировки используют отрезанную по требуемому раз­меру полировальную подушку, которую можно взять напрокат. В машину устанавливают грубую щетку и прижимают подушку к ее щетине (врезка). Углы и края пола зачищают вручную по­душечками из того же материала или с помощью ленточной либо роторной шлифовальной машины, затем обрабатывают пол пылесосом и влажной тканью. Затем наносят второй слой лака и при необходимости — третий, перемещая кисть вдоль волокон древесины.

Через 24 часа после полного высыхания пола устанавлива­ют на место дверные упоры и плинтусы.

ПАРКЕТ

Виды паркета

Паркет — лицевой слой пола, настилаемый по определен­ному рисунку из отдельных строганых дощечек (клепок).

Штучный паркет — клепки с пазом и гребнем, которыми эти планки соединяются между собой (рис. 139, а). На одной из коротких и одной из длинных граней делается шпунт, на про­тивоположных гранях — соответствующий паз. На нижней по­верхности паркета вырезаны специальные продольные пазы, правильные размеры и расположение которых обеспечивают равномерное распределение нагрузки в паркетной плашке. Та­кой паркет не растрескивается в течение десятилетий.

Штучный паркет изготовляют из бука, граба, дуба, березы, клена, ясеня, карагача, каштана, сосны, лиственницы влажнос­тью не более 8%. Толщина паркетных планок: из твердых пород — 15 мм, из мягких — 18 и 22 мм. Лицевая сторона планок должна быть чистой и гладкой, без трещин, сучков, отщепов, червото­чин и т. п. Ширина планок — 30—90 мм с градацией 5 мм, длина планок — 150—500 мм с градацией 50 мм. Различают паркет крат­ный (длина планки кратна ее ширине) и некратный.

Паркетные планки хранят в сухом помещении вдали от при­боров отопления.

Щитовой паркет (он же наборной паркет) представляет со­бой щиты, на деревянные основания которых наклеены с по­мощью водостойкого синтетического клея паркетные планки одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками (рис. 139, в).

Щиты изготовляют размером 400x400,475x475 мм, 600x600, 800x800 мм, возможны и другие размеры. Паркетные планки имеют длину 100-400 мм и ширину 20—50 мм. Общая толщина щита — 30 мм. Щиты соединяются между собой вкладными рейками (вкладышами) с размерами 50x26x8 мм. Щиты могут изготовляться с гребнями и пазами, такие щиты при настилке обращают гребнями к стене.

Мозаичный (наборной) паркет представляет собой квадрат­ный щит (или ковер), набранный из планок разной длины и ширины, наклеенных лицевой стороной на бумагу или другой эластичный и прочный материал, который после настилки пар­кета легко снимают, смочив водой (рис. 139, б). Он состоит из прямоугольных планок из древесины дуба, бука, граба и других твердых пород. Характеризуется разнообразием геометричес­кого рисунка и цветового подбора древесины. Выпускается так­же паркет, наклеенный обратной (тыльной) стороной на какой-либо прочный эластичный материал, который затем остается в конструкции и после настилки паркета. Размеры щитков — 400x400, 600x600 мм и др. Планки, из которых набирают щит­ки, могут иметь длину 100—200 мм й ширину 20—45 мм. Тол­щина планок из древесины твердых лиственных пород — 8 мм, из сосны и лиственницы — 12 мм.

Паркетные доски — это двухслойные деревянные конструк­ции (рис. 139, г). Нижний слой — основание из строганых реек или досок малоценных пород древесины, на который наклеен верхний слой — паркет из прямоугольных планок ценных по­род. Паркетная доска в реечном нижнем слое на одной кроме и одном торце имеет паз, а с противоположных сторон — гребень. Размеры паркетных досок — 1200x145,1800x155,2400хх202 мм. Длина планок — 150, 160 й 207 мм, ширина — 20—50 мм.

Настилка полов из штучного паркета на мастике

Планки (клепки) можно крепить на мастиках или гвоздях. В первом случае требуется жесткое негвоздимое основание, во втором — гвоздимое. Настилают такой паркет в елку, без фри­зов и с фризами. Этот паркет укладывают на холодной или го­рячей мастиках. Основание должно быть достаточной прочно­сти, без выбоин и трещин.

Настилку паркета в елку без фриза можно производить на бетонные или цементные основания или стяжки. Прежде всего

основание очищают от грязи, раствора, пьщи и других загряз­нений. Проверяют влажность основания и температуру возду­ха в помещении: температура воздуха должна быть не ниже 10 "С, относительная влажность воздуха — не выше 60%, влаж­ность цементно-песчаной стяжки — не более 6%, бетона меж­дуэтажного перекрытия — не более 4%.

После очистки основания проверяют ровность и горизон­тальность стяжки; если требуется, основание исправляют, су­шат и грунтуют. На основание для звуко- и теплоизоляции на­клеивают древесно-волокнистые плиты. ДВП не должны иметь разрывов и разбитых кромок; влажность их не более 12%. Их раскраивают и наклеивают на горячей битумной мастике и хо­рошо припрессовывают. Можно применять и холодную битум­ную мастику, но все мастики должны быть водостойкими.

Сначала ДВП нарезают по размеру. Затем их укладывают насухо на основание с зазорами между плитами 5—6 мм, что необходимо для расширения плит. После этого плиты пооче­редно поднимают и настилают на горячей или холодной битум­ной мастиках. Плиты опускают на мастику осторожно, чтобы не разбрызгать ее по стенам, и хорошо их припрессовывают, желательно под пригрузкой. Обычно плиты наклеивают в три слоя: сначала два нижних слоя из мягких ДВП толщиной 12 мм, а затем верхний слой — твердые ДВП толщиной 4 мм. Твердые плиты иногда укладывают на основание в один слой. На горя­чей мастике плиты быстрее приклеиваются, чем на холодной. Это относится и к настилке самого паркета.

Грунтование выполняют жидкой мастикой, которая хорошо заполняет все неровности и обеспечивает лучшее приклеива­ние. Настилка с огрунтовкой гораздо прочнее, чем без нее.

Выдавленную мастику после укладки древесноволокнистых плит обязательно счищают циклей или каким-либо острым ин­струментом.

В зависимости от площади помещения и размера паркетных планок необходимо выбрать оптимальный и экономичный ва­риант выполнения работ. Длина планок зависит от ширины по­мещения. Лучше всего, когда можно уложить по ширине целое число рядов планок. Поэтому необходимо составить план на­стилки планок поперек комнаты насухо — выложить змейку. В змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд должен укладываться так, чтобы между стенами и концами пла­нок не было зазора. Желательно подобрать планки такого раз­

мера, чтобы можно было уложить змейку из четного числа це­лых планок. При этом надо учитывать и ширину планок. У пла­нок шириной до 40 мм можно не отпиливать их торцы, примы­кающие к стенам. При ширине планок более 40 мм зазор между стенами и крайними планками получается большим, поэтому торцы планок необходимо обрезать под углом 45°. Если шири­на планок более 40 мм, то змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен. Первый ряд можно насти­лать, перепиливая одну планку из змейки пополам под углом 45°. Оба крайних ряда набирают из перепиленных планок. В этом случае распиливают меньшее число планок.,

В случае, когда размеры планок не позволяют выложить змейку из целого числа планок одинаковой длины, то крайние ряды добирают из планок меньшей длины, а концы более ши­роких отпиливают под углом 45°. Подготовив план настилки, приступают к выкладыванию маячной елки (рис. 140, в).

Маячная елка — это первые два ряда планок, уложенных строго по шнуру, как можно плотнее одна к другой. Укладка такой елки с небольшим перекосом приводит к косине рисун­ка и появлению недопустимых щелей между планками. На­стланной елке надо дать выстояться несколько дней, чтобы она плотно приклеилась к основанию. При этом, настилая осталь­

ной паркет, планки елки невозможно будет сместить с уложен­ного места, что часто бывает при настилке паркета по свеже-уложенной елке.

При настилке паркета в помещениях прямоугольной формы с прямыми стенами маячная елка выполняется по длинной сте­не, наиболее удаленной от входа. Маячную елку лучше всего укладывать на горячей мастике, поскольку она через несколь­ко минут настолько отвердеет, что можно не бояться смещения елки. Первые две планки укладывают строго под прямым уг­лом и пригружают чем-нибудь тяжелым, чтобы при укладке последующих планок они не могли сместиться. Маячную елку можно уложить и на холодной мастике за 5—6 суток (или на клею) до начала настилки всего паркета, тогда не придется бо­яться смещения планок в елке.

Маячную елку, уложенную на холодной мастике, можно ук­репить, залив в зазор, оставленный между стеной и крайним ря­дом паркета елки, горячую мастику или сжав елку в нескольких местах клиньями, чтобы она не сдвинулась с места при настилке остальных рядов паркета, идущих от начала маячной елки.

Настилать маячную елку можно вдоль одной из стен либо в центре помещения (рис. 140, а, б). Укладывают маячную елку по натянутому шнуру, который закрепляют гвоздями, вбитыми в основание (если оно гвоздимо) или в паркетные планки, спе­циально установленные на горячей мастике по концам буду­щей маячной елки. Шнур натягивают без провесов. При уклад­ке маячной елки под шнуром должен находиться ряд планок, а углы правого ряда дожны только касаться шнура. Так делают для того, чтобы работающий, опирающийся на правое колено, при передвижении не мог случайно отвести в сторону шнур, что приведет к смещению всей елки. Маячная елка должна быть прочной, чтобы ее планки не сдвигались с места при насажи­вании их пазом на гребень. Насадку выполняют молотком, на­нося два удара — по длинной кромке планки и по торцу.

Мастику наливают на основание и разравнивают гребенкой по площади несколько большей, чем занимают укладываемые планки.

Если маячная елка выложена вблизи стены, то рекоменду­ется продолжать настилать паркет между стеной и елкой. Если маячная елка находится в центре помещения, остальные ряды настилают попеременно: сначала с одной стороны, а затем с другой стороны елки.

После укладки всех рядов планок по ширине помещения приступают к покрытию пола у торцовых стен, где остались зазоры треугольной формы. Из целых планок насухо набирают квадрат, расчерчивают его по диагонали надве равные полови­ны и разрезают по этой линии. Полученными треугольниками заполняют пробелы у торцевых стен.

Паркет с фризом можно настилать в елку, прямым и развер­нутым квадратом и другими рисунками. Фриз украшает пол, он может быть с окантовкой и без нее; окантовка — с линей­кой, с жилкой или с тем и другим. При настилке паркета с фри­зом необходимо точно отрезать планки нужного размера. Фриз может быть любой ширины.

Перед началом выкладывания змейки для основной площа­ди пола, которая будет находиться между выложенным фризом, следует уложить несколько планок фриза по длинным сторонам помещения и между ними — змейку. Планки фриза не должны доходить до стены на 10—15 мм. В соответствии с размерами пла­нок, подобранных для змейки, намечают линию маячной елки.

Целесообразно делать фриз такого размера, чтобы при на­стилке не было отходов. Если между рядами фриза укладывает­ся нечетное число планок, следует подвинуть змейку так, что­бы планку, примыкающую к фризу, можно было перепилить на две равные части под углом 45°. Если невозможно выложить змейку целым числом планок одной длины, то для крайних ря­дов используют планки большего или меньшего размера.

Паркет настилают по обеим сторонам маячной елки так же, как и без фриза. Последние ряды планок, примыкающие к фри­зам, сначала укладывают без мастики, затем по линии фриза устанавливают контрольную линейку. По линейке шилом про­черчивают линию отреза, затем уланки снимают, отрезают из­лишек строго по метке и устанавливают на место на мастике.

После настилки паркета до линии фризов нарезают фризо­вые планки такой длины, чтобы они не доходили до стены на 10—15 мм. Фризовые планки ставят на мастике.

После схватывания мастики паркет строгают и циклюют, прибивают плинтуса, покрывают пол лаком.

Настилка полов из штучного паркета на гвоздях

Основанием для настилки служит дощатый настил (черный пол), уложенный на деревянные лаги. Лаги и настил должны

быть антисептированы и высушены. Расстояние между лагами зависит от толщины досок настила. Настилка лаг и досок дол­жна выполняться очень точно фугованной рейкой длиной 2 м. Отклонения не должны быть свыше 1 мм, в противном случае настил необходимо выравнивать строганием.

Змейку выкладывают с таким расчетом, чтобы зазоры меж­ду досками основания не совпадали с торцевым стыком рядов паркета. Перед настилкой основание застилают бумагой, пер­гаментом или картоном, чтобы паркет не скрипел.

Штучный паркет настилают определенным рисунком: прямым или развернутым квадратом, прямой линией, ковром (рис. 141).

При настилке паркета с фризом по длинной оси пола натя­гивают шнур для маячной елки. Дальнейшие действия такие же, как при настилке на мастике.

Паркетные планки крепят гвоздями длиной 40 мм. Два (для планок длиной до 300 мм) или три (для планок длиной более 300 мм) гвоздя вбивают в боковой паз и один — в торцевой. Шляпки гвоздей утапливаются с помощью добойника.

Уложив первую планку маячной елки точно по шнуру, ее за­крепляют гвоздями, строго следя за тем, чтобы она не измени­ла свое положение в процессе закрепления, иначе вся маячная елка может оказаться уложенной с перекосом. К первой план­ке таким же образом крепят вторую и последующие планки, подгоняя их одна к другой легкими ударами молотка.

Затем укладывают второй ряд планок, сплачивая их с ранее уложенными ударами молотка по торцу и по боковой кромке через деревянную прокладку, и все последующие ряды. После­дние ряды крепят одним или двумя гвоздями в зависимости от линии фриза. Паркет с фризом настилают так же, как и при укладке на мастике.

а                             б в

Рис. 141. Настилка штучного паркета рисунком:

а — прямой квадрат; б — развернутый квадрат; в — прямая линия; г — ковер

Настилка полов из наборного паркета

Паркетные щиты настилают по лагам толщиной 25—40 мм и шириной 80-100 мм (рис. 142). Лаги рекомендуется уклады­вать вдоль помещения параллельными рядами, строго по уров­ню, с расстоянием между осями 400 мм (при размерах щита 800x800 мм) или 300 мм (при размерах щита 600x600 мм). Щиты этих размеров должны опираться на три лаги, одна из которых находится под серединой щита, а две другие — под его кромка­ми. Щиты крепят к лагам гвоздями длиной 50-70 мм. Лаги ук­ладывают по звукоизоляционным засыпкам или прокладкам.

Место для маячных рядов определяют перед настилкой. Для этого на полу натягивают два шнура под прямым углом один к другому — вдоль длинной стены и вдоль смежной с ней корот­кой стены, дальней от двери. Например, для щитов 800x800 мм шнуры фиксируются на расстоянии 810 мм от стен. По этим шнурам, натянутым в виде буквы Г, укладывают два маячных ряда щитов, причем первый щит — в дальнем от входа углу. Проверив правильность его укладки по шнурам, первый (угло­вой) щит прибивают гвоздями к каждой лаге. Если щиты с па­зами, в них вставляют по три шипа (вкладыша) для скрепления со следующими щитами.

В кромки щитов, расположенных у стен, можно вбивать гвозди сверху, их шляпки закроются плинтусами. Во внешние кромки гвозди забивают наклонно в нижнюю шеку паза и утап­ливают их шляпки добойником. Сплачивание щитов произво­дят ударами молотка через деревянную просадку, чтобы не по­вредить кромки.

Если щиты не вписываются в помещение, то обрезанные сторо­ны направляют к стенам или пере­городкам и крепят гвоздями с ли­цевой стороны, опять-таки, чтобы шляпки затем закрывались плин­тусами на 10—12 мм.

После настилки паркет покры­вают лаком или натирают мас­тикой.

Рис. 142. Укладка щитов наборного паркета

Настилка полов из паркетных досок

Паркетные доски можно настилать на бетонное основание и по лагам, уложенным на отдельные столбики. Лаги предва­рительно хорошо сушат, антисептируют и еще раз сушат. Лаги располагают и крепят так, чтобы уложенные на них паркетные доски не прогибались.

При укладке лаг на бетонное основание под них подклады-вают рубероид и засыпают пространство между ними сухим песком — крупным и чистым. Песок немного уплотняют и до­сыпают до уровня лицевой поверхности лаг (рис. 143, б).

Полы из паркетных досок можно устраивать на первом эта­же и в подвальных помещениях, при условии, что помещения сухие. Лаги при этом укладывают на бетонные или кирпичные столбики высотой до 250 мм, стоящие на грунте на расстоянии 400—500 мм друг от друга (рис. 143, в). Кирпичные столбики для устойчивости выполняют в полтора-два кирпича. Сначала на столбики укладывают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя и рубероида, на них — антисептированные деревянные или дру­гие прокладки, на прокладки — лаги толщиной 40—60 и шири­ной 100—200 мм. Лаги могут стыковаться только на столбиках. Поверхность столбиков должна лежать строго в одной плоско­сти. Такая же точность предъявляется и к поверхности лаг.

Если грунт в подполье слегка сыроват, необходимо его хо­рошо просушить, столбики гидроизолировать на уровне 150 мм

от земли (грунта) и обязательно выполнить вторую гидроизо­ляцию по верху столбиков.

При влажном грунте следует принять меры к надежной гид­роизоляции подполья, так как сырость ускоряет загнивание древесины и поражает ее домовым грибом. При таком покры­тии полов должны быть устроены вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства. Отверстия раз­мером 20x20 или 20x30 см располагают на противоположных сторонах цоколя. Кроме того, в самих полах обязательно ос­тавляют вентиляционные отверстия, закрываемые металличес­кими решетками в рамках. На каждые 15—20 м² площади пола должно быть не менее двух вентиляционных решеток в проти­воположных углах помещения.

При устройстве полов из паркетных досок важно соблюдать следующие правила:

• Все торцевые стыки'досок должны находиться на лагах. Доски, которые не укладываются по ширине полностью, сле­дует распилить по длине и соединить в шпунт.
• Паркетные доски должны обязательно опираться на лаги в местах примыкания к ранее настланным полам, вблизи при­боров отопления и если длина концов досок (свесы) превыша­ет 100 мм.
• Концы лаг и паркетные доски не должны доходить до стен на 10 мм.

Настилка ламинированных паркетных досок (ламината)

Ламинированная паркетная доска (или просто ламинат) — это ламинированное, покрытое слоем износостойкой смолы напольное покрытие на основе ДСП или HDF (ДВП), имити­рующее различные породы древесины.

На нашем рынке можно встретить ламинированную доску с такими размерами: 1200x210x9,1184x185x7,1376х 191x8 ммидр.

Для укладки ламината необходимы следующие материалы и инструменты: подкладка под ламинат (поролон), гидроизо­ляционный материал (например, полиэтиленовая пленка тол­щиной 0,2 мм), клеящая лента шириной 5—8 см, водостойкий клей, самоклеящаяся пленка, распорные клинья, линейка и ка­рандаш, молоток, оправка (брусок для подбивания ламината), пила или электролобзик, струбцина с войлочной прокладкой или монтировка.

Ламинат распаковывают, проверяют на качество и на 48 ча­сов оставляют для акклиматизации в том помещении, где он будет укладываться, при комнатной температуре (18 °С, мак­симальная относительная влажность 75%). Это делается для того, чтобы ламинат принял свои размеры в соответствии с влажностью и температурой.

Ламинат может укладываться только в сухих помещениях. Основание, на которое укладывают ламинат, должно быть чис­тым, сухим, ровным и прочным. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5%.

Все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 пог. м, дол­жны быть устранены. Покрытие пола из паркета, линолеума или другого твердого материала можно оставлять на месте. Ковро­вое покрытие следует удалить.

При укладке ламината на деревянный пол, твердый лино­леум необходим промежуточный слой (минимум 2 мм толщи­ной) мягкого материала. Для этого можно использовать поро­лон или специальную прокладку, которая представляет собой вспененный полиэтилен. Этот промежуточный слой должен быть аккуратно положен и приклеен. Приклеить можно любой самоклеящейся пленкой шириной 40-50 мм. Чтобы исключить попадание влаги под пол, необходимо, чтобы этой самоклея­щейся пленкой были приклеен-ы угол и стена на высоту 2—3 см. Угол потом закроется плинтусом.

На цементный пол или пол из керамических плиток следует уложить полиэтиленовую пленку в качестве паронепроницае­мого изоляционного слоя так, чтобы она заходила на стену.

Укладка должна производиться в направлении светового луча. В длинных помещениях (коридор) ламинат должен укла­дываться независимо от направления света поперек длинной стороны помещения. Во время укладки не следует проветри­вать помещение.

Если площадь укладываемого ламината превышает по дли­не или ширине 12 м и составляет более 120—150 м², необходи­мо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм ши­риной. В противном случае в напольном покрытии начнут образовываться щели и оно придет в негодность.

Пол из ламината укладывают «плавающим способом» (без склеивания или сцепления с основанием пола). Соединением служит система «паз — шип». Доски склеивают только между

собой, а к полу приклеивают пазы и шипы. Зазоры при их ук­ладке лежат в пределах 0,1—0,2 мм. Со временем доски рассы­хаются и зазоры могут увеличиться. Чтобы соединения между панелями не были заметны, все кромки шлифуют наждачной бумагой №320 с легким нажимом под углом 45°.

В зависимости от сезона года влажность в комнате может меняться. В процессе укладки нужно оставить деформацион­ные зазоры 7—15 мм по периметру пола около стен, чтобы пол мог расширяться или сжиматься во всех четырех направлени­ях. Такие же зазоры необходимо оставить у порога и вокруг труб системы отопления. После завершения укладки досок все за­зоры закрываются планками или плинтусом, которые к полу не крепятся.

Перед укладкой снимают дверные наличники и плинтуса. Затем делают замер высоты будущего пола — двери после ук­ладки должны свободно открываться и закрываться. Нижнюю часть наличников вырезают по высоте устанавливаемыхдосок. Наличники можно не снимать, тогда нужно будет точно выпи­лить соответствующий контур планки в ламинате с учетом де­формационного шва.

Укладку начинают от угла помещения без применения клея (рис. 144, а). Первый ряд укладывают слева направо пазовой стороной к стене. При этом устанавливаются специальные рас­порные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и сте­ной. Зазор между стеной и доской должен быть из расчета: ши­рина укладки (помещения) х 3 (мм), но не менее 15 мм. Это правило должно соблюдаться при пересечении порога, систе­мы отопления и т. д. Если длина укладки превышает 10 м, то нужно дополнительно давать на зазор 3 мм.

Если стена неровная, ее контуры наносят на первый ряд па­нелей, а затем выпиливают панели в соответствии с этим конту­ром (рис. 144, б). Стыковку панелей осуществляют с помощью оправки и молотка. В конце первого ряда замеряют последнюю доску и распиливают панель с учетом расстояния от стены. За­тем выставляют распорки и осторожно уплотняют ее с помощью струбцины.

Каждый последний оставшийся кусок панели предшеству­ющего ряда используется для последующего ряда (минималь­ная длина должна составлять 40 см для обеспечения стабили­зации пола). Готовые швы должны находиться на расстоянии друг от друга минимум 20 см.

б

Рис. 144. Укладка ламината:

а — начало укладки; б — разметка первого ряда при большой кривизне стен; в — уста­новка первых трех рядов; г — разметка пос­леднего ряда

Сначала укладывают два-три ряда (рис. 144, в). Затем про­веряют качество укладки. Цветовая гамма должна совпадать, щелей не должно быть. Ошибки при укладке первых трех рядов позже отразятся на всем помещении. Чтобы убедиться, что ряды уложены абсолютно ровно, их контролируют при помощи шну­ра. Особое внимание уделяют углам. Если все выполнено пра­вильно, то можно приступать к склеиванию. Когда два первых ряда уложены, их стыки скрепляют в нескольких местах широ­кой клейкой лентой, чтобы планки не сместились.

На верхнюю кромку доски наносят клей и сразу же при по­мощи молотка и оправки вставляют на шип. При этом должен выступить клей из щелей, что предохранит доску от попадания влаги. Излишний клей удаляют влажной тканью. Воду необхо­димо часто менять, чтобы исключить образование полос на полу. Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ

Установка плинтусов завершает настилку полов: они за­крывают щели между полом и стенами, а также предохраняют стены от загрязнения. Применяют серийно выпускаемые про­мышленностью плинтусы, а также изготовленные своими си­лами. Плинтусы по форме галтелей широко используют при ус­тройстве деревянных дощатых и паркетных полов.